sambor

Kamień odkłada się na powierzchni gorącej, przy podgrzewaniu i kontakcie wody z grzałką , więc im bliżej anoda grzałki to sama grzałka jest lepiej chroniona

Pręt tej przedłużonej anody jest nierdzewny? Chyba raczej nie, więc pierwszy będzie rdzewiał i psuł smak wody w bojlerze, ja radziłbym zostawić stan oryginalny - zawsze możesz dodatkowo co rok lub 2 lata wyczyścić grzałkę.

Ja bym spróbował zostawić ten obieg kotłowy na grawitacji, kocioł ma stosunkowo niedużą moc w stosunku do średnic. Wystarczy tylko zminimalizować długość obiegu kotłowego i powinno działać nawet bez pompy. Może CW też na grawitacji ?

Może i będzie, ale producent chce układ zamknięty! Więc po co bijesz pianę w kółko o to samo? Zrób, zobaczysz jak będzie się kocioł spisywał przy ciśnieniu poniżej 10m sł w.( 1bar)

To każdy normalny człowiek wie! I zdaje sobie sprawę z konsekwencji takiego czynu. Takie instalacje to się tworzyło 20 lub więcej lat wstecz , sam tak miałem DS-a 32kW z kotłem gazowym atmosferycznym i 10 lat hulało.

Alupex to też plastik i niedopuszczalny do takiej instalacji ( do naczynia), ponadto PEX, czy aluPEX 25 ma za małą średnicę wewnętrzną, nie DN25 - czyli 1" a DN20 czyli 3/4" Schemat jest dobry i prawidłowy dla kotłów do mocy 25kW. Oczywiście możesz zrobić na 2 rurach, tylko niech to będą prawidłowe rury! Piszesz o gotowaniu wody - który PEX czy alupex wytrzyma gotowanie wody?

Ds-14 w 2016 miał 4 klasę.

Jeżeli masz podane że kocioł spełnia normę PN EN 303-5- 2012 to nie możesz mieć kotła poniżej klasy 3 . Ta norma klasyfikuje tylko 3 klasy - 5, 4 i 3. Wg tej normy nie ma czegoś takiego jak "pozaklasowy kocioł"!

Powinno być jaką ma klasę, ale bez bufora to praktycznie wszystkie zasypowe mają tą 3 klasę.

To co podałeś ma sens dla USA, w EU napięcie fazowe jest 220-240V a międzyfazowe 380 - 415V.

To napięcie międzyfazowe 380- 415V przekłada się na napięcie fazowe 220-240V. 220V-daje 380V, 230V daje 400V i 240V daje 415V - poszczególne kraje mają pewne różnice w napięciu zasilania, stąd widełki napięcia w instrukcji.. Wszystko zależy ile Voltów jest w danej sieci zasilającej, ponadto są ograniczenia co do poboru mocy z 1 fazy- idzie o asymetrię obciążenia instalacji. Często jest to 3,6kW przy zab 16A dla 1 fazy, lub 7,2kW dla dwóch faz i 10kW dla 3 faz,

Nitka nie będzie kropelkować, ona jest pokryta uszczelniaczem który się zespaja z nicią w jednolitą substancję, raczej będzie trudno rozkręcić takie połączenie . U siebie mam całą kotłownię robioną na nić Loctite i nic po 11 latach nie cieknie, przy buforze to są nawet gwinty 2" i jest OK. Wytrzymałość na temperatury też jest wysoka - miałem w inst ponad 125C , potopiła się otulina rur a połączenia trzymały.

Fizyka fizyką, ale co powiesz serwisantowi jak będzie chciał dopuścić wody aby podnieść ciśnienie do zalecanych 1,5-2 bar? A większość domów, bez kotłowni w piwnicy, mających układ otwarty to nawet nie ma tych 5m między naczyniem a kotłem

Do zbiornika przelewowego musi iść rura metalowa a nie PEX! Wystarczy 1 rura Średnica tej rury to min 1" lub Cu28. Przelewowa też o średnicy 1"

Trzeba dobrze wypłukać układ CO łącznie ze starym kotłem, dać filtry nawet podwójne aby syf nie szedł na kondensat i może będzie dzialać. A gwarancja ???? to zależy od serwisu.

Nie ważne ile wymiennik kotła wytrzyma, ważne że kotła nie uruchomisz przy obiegu otwartym, przeważnie musi być min 0,5 bar lub więcej - zależy od producenta i stosowanej automatyki. Oczywiście automatykę można obejść, ale tracisz gwarancję na kocioł. A trwałość wymiennika zależy od jego konstrukcji i materiału z jakiego jest zrobiony. Oczywiście też od jakości wody w układzie

Nikt rozsądny nie montuje tak kotła kondensacyjnego, gdyż parametry zasilania taki wymiennik muszą być wyższe niż wymaga tego instalacja. Ponadto który z "Jasiów" potrafi prawidłowo dobrać elementy takiej instalacji i ją prawidłowo wyregulować?

Nikt z was nie zapytał się jaka jest pompa na CO i jak jest ona ustawiona?

To jaki z tego wniosek?

To rura 3/4" wystarczy bez problemu do zasilania grzejników i podłogi

Na razie nie padło 1 ważne pytanie do autora tematu. Zadajcie je i będzie wszystko jasne.

Bardzo możliwe, ale jakie temp podajesz na ten grzejnik? I czy to tylko 1 grzejnik na tej rurze?

Wystarczy, pod warunkiem że w rozdzielaczu będzie zaw 3-D i pompa. Oczywiście długość tej rury 5-8m na zasilanie i tyle samo na powrót

Jak masz w układzie równolegle do pompy zawór różnicowy to najpierw go sprawdź - to ponad 50% kłopotów z instalacją CO. Ponadto trzeba sprawdzić filtr przed pompą.

Co da filtr czastek mechanicznych na rozpuszczone w wodzie substancje? NIC !!! Tu trzeba uzdatniacza chemicznego , a to już kosztuje i zajmuje miejsce . Ale z innej beczki - kupiłem 6msc temu węża do prysznica, niby castorama, ale wąż firmowy viega. Po 4msc woda z prysznica nie leci, z kranu tak, ale z prysznica - nie. Okazało się że wąż jako rura nie ma przelotu - wszytko się skurczyło tak że nawet drutem fi 2 nie przepcham! Po wyschnięciu istny beton, tylko w tym wiercić. Gdyby to było na robocie to różnie bym myślał, ale u siebie w baterii mam zabezpieczenie termostatyczne że więcej niż 45C na prysznic nie idzie. Nie wiem co o tym sądzić?