sambor

Powrót podłogówki , ten po lewej stronie, daj na sam dół po prawej, zaw bezpieczeństwa wyżej - masz pełno możliwości jego podłączenia a wybierasz najgorszą. Lewa strona tylko z kotła i powrót do kotła. Na samej górze trzeba oprócz tych wyjść na CW i CO dać na trójniku odpowietrznik.

Na instalację trzeba ciepłomierza DN20, o przepływie 2,5m3/h, te popularne, spotykane na aukcjach o przepływach 0,6m3/h są za małe. O moich ciepłomierzach piszę np w poście #8 w temacie

Kolego cytujesz jakieś cudze posty pod moim szyldem - może trochę więcej uwagi, gdyż tworzysz bałagan!

Trochę teorii na ten temat, choć pewnie ze względu na poziom będzie mało przydatna. pc.pdf

Jak podłączysz żarówkę w oprawce do fazy w tym gniazdku i do bolca to inaczej świeci niż jak podłączysz do styków w gniazdku? Sprawdź to.

Podejrzewam że kocioł elektryczny byłby tańszy od tego ogrzewacza + dod pompy, a spełniłby swoją funkcję prawidłowo.

Zawór zwrotny na grzaniu ciepłej wody nic nie da, tam nie ma grawitacji ani tym bardziej obiegu zwrotnego

To typowy filtr z dod magnesem , choć cena zabójcza, podobnie jak reklama w specyfikacji, ale każda liszka swój ogonek (filterek) chwali.

Teraz ciężko kupić taki magnetyzer o którym piszę - one miały okres świetności na początku lat 90-tych. Reklamowano je jako oczyszczacze instalacji z kamienia i złogów wewnątrz instalacji i to po to aby instalacja ( głównie grzejniki) lepiej grzała. Faktycznie czyściły, ale po oczyszczeniu mogło się okazać że praktycznie ścianki rur mają grubość papieru i są do wymiany. Teraz to są filtry z magnesem trwałym - do usuwania opiłków - to całkiem co innego.

W nowej instalacji magnetyzer jest OK, ale w starych namagnesowane dipole powodują odbijanie kamienia i osadów, przez co powodują rozszczelnianie połączeń . Magnetyzery pozwalają zachować czysty metal ( stal, żeliwo) w instalacjach, a w starej instalacji jest to szkodliwe.

Po przeróbce instalacji powinna być próba ciśnieniowa, a to min 6 bar, i jak na co dzień widać wycieków czy rdzy to instalacja wytrzyma. Dawniej robiono solidnie, skręcano na pakuły z minią, teraz często aby to rozebrać bez cięcia potrzeba palnika do podgrzania złączy. Więc nie demonizujcie opcji płukania. Natomiast kiepską opcją jest w starej instalacji montaż tzw magnetyzerów - one potrafią swoim działaniem uszkodzić dobrą instalację.

Ze względu na opory hydrauliczne ten odcinek miedzi powinien być z rury Cu28_ tak z metr i na tej rurze dajesz trójnik i kolanko do których podłączasz PEX-y Podłączenie powinno wyglądać jak poniżej.

Trójnik robisz jak najbliżej kotła Ale lepiej wyjdź z kotła odcinkiem miedzi dopiero do niej połączaj te Pexy

Od regulacji są rotametry Po co dodajesz te 30% Tam więcej niż 1200l/h z grzejnikami nie będzie

To tak nie działa, to nie pociąg towarowy, że dasz dwie lokomotywy i pojedziesz szybciej! I o kasę też nie idzie. Po prostu to hydraulicznie nie ma sensu. Pompa w tym kotle jest bardzo mocna, więc sama pociągnie taką instalację, tylko instalacja musi być prawidłowo zrobiona. A ty chcesz wywalić kasę na bzdety, a nie tam gdzie trzeba!

Na 7 pętli PEX25 będzie OK. A po grzyb sprzęgło? Może też bez siania propagandy!

Na 2 osobnych parach rur od kotła do każdego z rozdzielaczy powinno być dobrze. Podaj ile pętli jest z każdego z rozdzielaczy.

Sprzęgło nie zmniejszy oporów, ani nie zwiększy przepływów - one zależą o średnic rur i ich długości. Na dodatek widzę że bojler masz odwrotnie podłączony - zasilanie z kotła powinno być z góry, a nie z dołu, ale to mały pikuś. https://kotlarze.pl/zasobnik-cwu-calida-120l.html

Zacznijmy od drugiej strony Czy podłogówka grzeje prawidłowo i instalacja jest cicha?

Należy pamiętać, że sam zaw 3-D ma też jakąś przepuszczalność podczas zamknięcia, ale to mała wartość 1-2% całego przepływu, więc przy pompie pracującej na max strumień może się trochę przebijać przez zamknięty zaw 3-D. A pompa w tym kotle mocna, więc może być ciekawie.

Zależy co na takim pionie będzie wisieć, jak do 50-60 żeberek to tak.

Ten bojler ma płaszcz , a nie wężownicę, myślałem raczej o omyłkowej zamianie zasilania zimnej wody z wodą ciepłą, ale tu raczej to niemożliwe. Jak na 100% wiesz, że to wina zaw 3-D to jeszcze zostaje sterowanie tym zaworem - czyli błąd elektroniki, lub błąd montażu kotła. Ale to trzeba by osobiście sprawdzać.

jak było tak jak piszesz to może być coś z bojlerem Albo, ale to byłyby by jaja masz kocioł 2F - sprawdź jego elementy zgodnie z instrukcja - dokładne oznaczenie na tabliczce znamionowej. Zaw 3-D nic nie jest winien. Na odległość ciężko cokolwiek doradzić

Podobna sprawa jest w branży elektrycznej - prawie całkowity brak kabli , a hurtownie zmieniają ceny z dnia na dzień. I powodem wcale nie jest brak metali, tylko brak izolacji z tworzyw sztucznych.

Jeżeli zostawiasz tylko 1 obieg grzejników i nadal jest źle , to zmniejsz bieg pompy o połowę i wtedy sprawdzaj co z bojlerem. Ponadto dla pewności sprawdź ręką , która rura z bojlera jest cieplejsza podczas puszczania wody z bojlera - czyli praktycznie potwierdź stan podłączenia wody do bojlera.