sambor

Instalacja otwarta czy zamknięta Bojler pewnie dwupłaszczowy Jak tak to Zamknąć instalację Wymienić Bojler na bojler z wężownicą Zlikwidować sprzęgło i pompę za sprzęgłem Pozostałe elementy starej kotłowni pompy, zaw 3D też do likwidacji

Ale po co zmieniać? To co masz wystarczy

Z tym ciśnieniem to tak jak piszesz Na zimno od 1.3 Na ciepło do 2,5 Jak była INSTALACJA mniejsza to było w niej mniej wody i naczynie to lepiej kompensowało Chcesz mniejsze ciśnienie w instalacji to powiększ naczynie- wymień na większe lub dodaj drugie obok tego co masz obecnie Naczynie od CWU nie ma nic wspólnego z tym drugim od CO

Musi być przeniesione zasilanie i powrót grzania CW Należy też pamiętać o zaw zwrotnych za pompami CW i kotłową

Przerobić to nie problem Z grup pompowych powinny być zasilane podłogówka i grzejniki a trzecia pompa zasila grzanie CW A hydraulik jak hydraulik im starszy tym mniej nowinek zna

Ciekawa teoria z tą mocą kotła i grzejnikami

Błąd w instalacji Grzanie CW powinno być podłączone wprost do kotła

1.5 bar na zimno to dobre ciśnienie To że po podgrzaniu rośnie to normalne Na gorąco ciśnienie nie może przekraczać 2,5 bar Samo naczynie w kotle ma też ograniczenia kompensacji ciśnienia w instalacji Jak za duża instalacja potrzebne jest dod naczynie zewnętrzne

Pewnie naczynie w kotle za małe jaki to kocioł?

Nie masz jakiegoś błędu w tej instalacji? Wody niepowinno się często dolewać Max 1x na rok

Wilgoć w domu to brak prawidłowej wentylacji pomieszczenia

I dlatego tak drogo kosztują montaże kotłowni ☺️

Nie znam tych kotłów z praktyki - raz czy dwa montowałem i reklamacji nie było. Ale w twoim przypadku ważna jest moc minimalna, a ta jest trochę za duża.

Oba De dietrichy są podobne w zakresie automatyki i zakresu modulacji - tylko jeden wisi, drugi stoi. Natomiast oba mają dużą moc minimalną - rzędu 6kW, co może być za duże dla twojego domu przez większość sezonu grzewczego. Poszukaj kotła o mocy max ok 20-25kW, ale o mocy minimalnej ok 3-4kW, takie kotły mają w ofercie np Wolf, Junkers, Bosch, Vailant czy Brotje a nawet polski Termet. Do samego CO i CW dużo automatyki nie potrzeba, wystarczy czujnik temp zewnętrznej i jakiś czujnik w salonie.

Ja robię takie rzeczy, ale dopiero od 06 06, jak innego nie znajdziesz to pisz na priv od 06 06.

Tylko jest jedno ale, co do Kermi - grzejniki zasilane z boku tzw modernizacyjne, mają rozstawy 500 i 900mm, nie znalazłem w swoich materiałach grzejników kermi z bocznym z rozstawem 700.

Od ponad 20 lat używam Kermi w jednym a potem w drugim domu, ponadto dość długo montuję je innym - nie widzę żadnych przeciwwskazań ani wad tych grzejników. Jedynym problemem może być potrzeba regulacji przepływów - którą niestety trzeba wykonać dla każdej instalacji, a większość tego nie potrafi! I stąd powstają durne opinie na temat tego produktu. Z tego co mi wiadomo KFA do wczoraj produkowała grzejniki w polskich zakładach, więc na pewno nie są chińskie, chyba że od dzisiaj coś się zmieniło.

Nie możemy ci doradzić, gdyż nie znamy stanu obecnego instalacji. Jedno jest pewne - jak nie robisz układu CO zamkniętego, to wymagana jest osobna rura 1" metal do naczynia przelewowego, a pozostałe rzeczy mogą być w kilku układach. Np zaw 4-D, Np 2x zaw 3-D + sprzęgło Np 2x zaw 3D + bufor. Kombinacji jest sporo.

Analizator czy sonda lambda ma tak samo, a powtarzalność przy prawidłowych rozmiarach paliwa jest powtarzalna . Więc może nie demonizuj - ma być czysty kocioł i suchy komin, a reszta to loteria

Dla kotłów na paliwo stałe najważniejszy jest pomiar sadzy - najlepiej zrobić to pompką. Co do parametrów to przede wszystkim dobre paliwo i odpowiednia temp wody w kotle i spalin w czopuchu, ja takich parametrów jak potrzeba to na co dzień nie mam. Są sporo niższe temp wody, ale spaliny są ok 140-150C.

Ja staram się tlen ustawić "z górką"- 10-12%, poniżej 6% nie schodziłem.

Tak, podajesz jakie są materiały, ale parametry tych materiałów mogą być inne niż w bazie programu. Weź tą 16 lub poszukaj 17--18kW innego producenta. Sam palnik to i 20kW wyciągnie, więc nie będzie problemu z brakiem mocy, choć spalanie będzie odpowiednio wysokie. Trzeba dorobić dobre sterowanie ciepłem ( głowice , termostat), gdyż Palenie z mocą ok 10kW non stop to ok 45kg/dobę - czyli sporo, a przy 20kW non stop to prawie 100kg/24h

Regulację robię wg sondy lambda ( wbudowanej w czopuch) kotła Tak naprawdę to parametry wg instrukcji powinny być jak na fragmencie z tej instrukcji: Najprościej jest zmierzyć sadze (soot) pompką do spalin

Wiadomo że przy tej samej mocy spaliny większego kotła będą zimniejsze, ale sprawność wymiany ciepła będzie większa- większy wymiennik. Piszesz że przy -20 C masz ok 8-9kW to po co się pchasz w takie kolosy - weź max 14kW i powinno być dobrze. Pamiętaj , że moc kotła możesz zwiększyć o jakieś 10-20% , oczywiście kosztem wyższej temp spalin i większego spalania. Ja, tym co chcą 16kW polecam biawara 12kW - i jakoś nikt nie krzyczy, że mu zimno.

Jeżeli zamierzasz grzać tak jak grzałeś i utrzymywać ciepły komin to potrzeba ok 20kW. Jak chcesz wycisnąć pełną moc z 16kW to potrzebny będzie wkład do komina i grzanie CW na żądanie, a nie w sposób ciągły.