sambor

Tak naprawdę to masz tej rury 2x 2,5m- zasilanie + powrót, czyli 5m. W tej instalacji liczy się każdy opór, a w przypadku tej rury obecnie masz przez nią przepływ nie do 1 rozdzielacza a do dwóch, opory rosną odwrotnie prop do średnicy i proporcjonalnie do kwadratu prędkości przepływu. Poczytaj o tym w necie.

Jak sterownik to tylko dedykowany pod ten kocioł i z tego co wiem to tylko sterownik pokojowy, mało przydatny przy ogrzewaniu podłogowym. W kotle jest miejsce na wpięcie czujnika temp zewnętrznej - sprawdź czy jest takowy, a reszta jest wbudowania w kocioł. Ustawiasz parametry krzywej grzewczej - kody d.43 i d.45 i to wszystko Regulujesz tylko przepływami i krzywą grzewczą.

O to to się możesz tylko modlić, przecież nie było projektu ani nawet obliczeń - tylko szast- prask rury w beton i grzejemy - i to ma być dobrze, ekonomicznie i na dodatek tanio! 21C to jeszcze prędzej, ale więcej to ciężko wyczuć. Temperaturę w pomieszczeniach ustawiasz przepływami i temp wody - przepływy masz ograniczone średnicami rur i ich rozstawem, a temperaturę to możesz max podać ok 40C. Na pewno musi być czujnik temp zewnętrznej - aby kocioł wiedział jak podnosić temp grzania i to wystarcza Ponadto jest więcej czynników np izolacje budynku, jakość okien, wentylacja/rekuperacja , wykończenie podłóg ponadto strefa klimatyczna w której jest budynek ma też sporo do powiedzenia. Np ciepły budynek liczony np dla Koszalina, będzie kiepsko grzany w warunkach np Zakopanego.

Najpierw zrób to co opisałeś w punktach 1-3 - jak ci to wystarczy to sprzęgło nie będzie potrzebne. Jak nie wystarczy to trzeba iść dalej - sprzęgło, pompa. Co rozumiesz przez określenie "wystarczająco sterować podłogówką"? Kocioł ( nie piec) będzie pracował na parametrach jakie mu ustawisz, a nie "optymalnie " czy "ekonomicznie" - o to dba automatyka spalania i praca wg krzywej pogodowej.

To ładnie, nawet za dużo. Prowadzisz nowe zasilanie i nowy powrót - czyli osobna para na piętro i osobna na parter. Ten stary trójnik to zaślep na trzecim wyjściu bez wymiany na złączkę

Wyjście z kotła jest standardowo przy tych mocach Cu22 lub 3/4". Robisz z kotła trójnik na 2x PEX26 i druga wersja z wywaleniem trójnika na piętrze. Wtedy osiągniesz przepływy ok 1- 1,5l/min - więcej z pompy w kotle nie wydusisz. Jeszcze jedno - jak jest z przepływami jak zamkniesz ten bliższy rozdzielacz? Ile tam możesz wyciągnąć? Jak chcesz większe przepływy to niestety za kotłem sprzęgło 40kW, a za sprzęgłem pompa 25/1-7 i trójnik 1" na dwie nitki PEX26 - wtedy to i do 2 l/min dojdziesz.

To za dużo metrów tego zasilania, rura powinna być PEX32 albo 2 nitki PEX26, Obecnie z tego co pisałeś masz przepływ na piętro ok 700-750l/h co daje ok 0,65-0,7m/s prędkości przepływu, przy dopuszczalnych(zalecanych) 1m/s. Druga nitka do bliższego rozdzielacza potrzebna na 100%.

To ze zdjęcia to filtr przeciwzakłóceniowy, możliwe , że padł.

Prawidłowe przepływy to ok 1,5l/min, większe mogą być już słyszalne, Największy przepływ powinien być w łazience, a reszta trzeba zmniejszyć. Te przepływy nie będą na tej pompie większe. Jaka jest odległość od kotła ( długość rur) do górnego rozdzielacza ?

Wykonanie osobnej, drugiej nitki zasilania na piętro - to jedyne co możesz zrobić aby to działało prawidłowo, ew za kotłem dać sprzęgło z drugą , mocną pompą na rozdzielacze - ale to może nie pomóc, gdyż opory hydrauliczne rury zasilającej są duże, dużo za duże.

Po pierwsze sprawdź jak jest ustawiony przepływ pompy w kotle. Dla takiej instalacji praca na ustawieniach fabrycznych może być za mało. Po drugie dla tak małych średnic rur zasilających najprawdopodobniej nie osiągniesz przepływów większych niż 1-1,2l/min. Więc co trzeba zrobić - instrukcja w rękę i zwiększyć na max wydajność pompy Następnie przy zakręconym parterze ustawić przepływy rzędu 1-1,5l na piętrze. Na końcu ustawić to samo na parterze+ ew korekta na piętrze.

T-cap model na R32 ( J) pojawił się u nas praktyczne od połowy 2021r, więc danych mało. Na CWU jest jeszcze opcja dodatkowej PC tylko do tego celu, albo samej grzałki z PV- czasem warto

Np dwucyfrową inflację- cud malina, paliwo po prawie 8zł i totalny bałagan z podatkami Samo dobro , oj dobro !

Ja do takiej instalacji polecałbym PC t-Cap.

Nie załączy się, jest blokada niskiego ciśnienia. Ale takie zawory to problem w przypadku dużego bufora - instalacji umieszczonej wyżej pompy - wtedy jest spuszczana cała woda z instalacji.

Nie prawda-Aquarea T-Cap generacji J typu Monoblok jest na czynnik R32

Ja mam tak przy kotle na pellet i od 11 lat nic się nie dzieje - po prostu jak nagle pójdzie wyższa temp na obieg to automatyka wyłącza pompę - co trwa nawet krócej niż 1 min a w tym czasie zawór 3-D się przymyka i jest OK. Automatykę mam od kotła gazowego

Świadomie czy nieświadomie, ale piszesz o zakupie PC w temacie o wymianie kotła na PC, więc częściowo możesz wprowadzić w błąd innych czytelników. Gdyż w Twoim przypadku PC to gadżet jesienno - wiosenny . Te zawory upustowe mają zabezpieczać przed ......? Czy przed wzrostem ciśnienia w obiegu - tzn zawór upustowy różnicy ciśnień czy to zawór zabezpieczający przed zamarzaniem czynnika w obiegu pompy ciepła

Spokojnie - to kocioł gazowy kondensacyjny, wiec temp nie wzrośnie zbyt wysoko. Ponadto tam przed obiegiem na podłogówkę jest sprzęgło, które rozdziela obieg kotła od odbiorów.

ZZ to zawór zwrotny - muszą być, i to tyle ile jest narysowane. Średnica rur zależy od przepływów - i znowu kłania się projekt- nawet nie wiemy gdzie docelowo będą pompy z zaw 3-D.

To Kolega wybrał model HP, ale lepszy do grzejników byłby model T-cap lub HT- te ostatnie są od 9kW. Mam nadzieję że to świadomy wybór po zapoznaniu się z ofertą producenta . https://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/ranges/aquarea/products/

Te dwie pompy grundfoss co są w ostatnim poście to wyposażenie dodatkowe - mogą być zamontowane w obudowie kotła lub po za kotłem. Sterowanie są z 2-ch modułów MM100 lub jednego MM200- i nic nie stoi na przeszkodzie aby dodatkowym rozłącznikiem wstawionym w szereg zasilania każdej z nich wyłączać te pompy. Poniżej oba schematy - z biblioteki rozwiązań Boscha. W drugim przypadku jest dodatkowo drugi zbiornik i solar grzejący CWU. Jak wyłączysz pompę instalacji to kocioł nawet nie będzie o tym wiedział, natomiast może się nie włączać, gdyż nie będzie odbioru ciepła przez instalację.

Dziwne, że serwisant nie wpadł na pomysł sprawdzenia drogi spalin i zasilania powietrzem

Który model? Tcap , HT?

A jeszcze tego złoma nie wymieniłeś? Co na to kominiarz? Może coś z kominem lub dopływem powietrza do kotła?