sambor

Kominki na drewno dopuszczone do sprzedaży i montażu w USA muszą mieć katalizatory spalin - poszukać sobie w necie.

Jak narysowałeś to co masz naprawdę, to hydraulika do poprawy. W tym kotle dużo nie poprawisz sterowaniem zewnętrznym- to po prostu taki kocioł.

Poziome kanały wymiennika są teoretycznie gorszym rozwiązaniem, wszelacy producenci kotłów na HG i podobnych im DS-ów zawsze robili kanały pionowe wymiennika, i przepływ spalin był zgodny z teorią ruchu gazów w kotle. Ale tu jest forum, więc wszelakie poglądy i dyskusje na ich temat są dopuszczalne. Komin o przekroju 14x14cm do DS-a o mocy ok 15kW wystarczy, mogą być tylko kłopoty przy rozpalaniu, a potem to RCK trzeba montować bo wyciąga opał kominem. Na pewno potrzebna będzie w kotłowni tzw Z-ka , wtedy nie będzie problemów z kotłem ani z ciągiem. Mój DS eksperymentalny, trzy ciągowy, pionowy, od ponad 10 lat pracuje na RCK ustawionym na 10Pa.

To zawór bezpieczeństwa, powinien działać przy przekroczeniu ciśnienia, pewnie w instalacji wody jest wzrost ciśnienia ( masz kocioł dwufunkcyjny?)

A podczas sezonu grzewczego jeden z drugim pisze posty na tematy dużego spalania i co robić aby to ograniczyć? Tu od razu odpowiem - podstawą jest zmniejszenie strat cieplnych - czyli dobra izolacja cieplna pomieszczeń.

Najważniejsza jest izolacja od dołu, jak jej nie masz to zacznij od niej.

To co narysowałeś to jakaś bzdura. Tematów na forum było od groma, większość zakręcona lub z pełnym odlotem Ale na początek może coś znajdziesz dla siebie. Poczytaj np tu: Albo tu

A ja widzę malinkę - малина

Możesz jeszcze pozmieniać nastawy pompy za sprzęgłem- ma kilka wariantów pracy, może jeden z nich rozwiąże problem bez demontażu tego zaworu zwrotnego

Zawór zwrotny ma za mocną sprężynę dla takiej pompy, przy pompach klasycznych tego nie czuć, a te pompy startują od zera i ich obroty zmieniają się zależnie od oporów w instalacji, jednym z tych oporów jest zaw zwrotny, którego sprężyna puszcza przy pewnym ciśnieniu. Jak zawór się otworzy to pompa zmniejsza obroty, aż zawór znowu się zamknie itd....... Filtr powinien być gdyż to on chroni pompę przez zanieczyszczeniami Jeszcze jednym błędem jest za mała odległość rur od gniazda elektrycznego., ponadto gniazdo jest pod kotłem, więc ewentualne wycieki z kotła trafią do gniazda el.

Tam ci zawór zwrotny nie potrzebny, natomiast brak filtra przed pompą! i zaworów odcinających pompę i filtr na wypadek wymiany pompy lub czyszczenia filtra. Ale postęp już widać, choć jak na 5 msc to trochę mały postęp.

Masz niezbyt dobrze zrobioną kotłownię i eksploatacja kotła też mało przyjazna dla kotła. Nic nie piszesz o ochronie powrotu kotła, ponadto temp na kotle to jedno - powinna być ponad 60C a temp powrotu na kocioł 55C lub coś koło tego. Brak regulatora ciągu kominowego, a komin pewnie spory. Jakie są temperatury spalin podczas pracy>

A tu macie na Dobranoc bajkę dla dorosłych https://www.onet.pl/informacje/onetkrakow/jak-kupilem-tani-wegiel-to-droga-przez-meke-ale-cena-jest-fantastyczna/8l5whek,79cfc278

Oczywiście musi być prawidłowo wykonana i wyregulowana instalacja podłogówki.

Jak nie ściśniesz tej otuliny w przepustach to nie potrzeba dodatkowej osłony.

Węgla i tak nie będzie, więc nie macie co się martwić o rozliczenie jego zakupu https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/wady-wegla-z-importu-sklady-boja-sie-go-sprzedawac/1vj5y08,79cfc278

Taka sytuacja wystąpi tylko raz - przy napełnianiu dalsza eksploatacja to tylko woda, która bez problemu przejdzie przez ten "garb".

Nie znam projektu, nie wiemy jakie są jego założenia, więc nie piszmy o czujnikach, które równie dobrze mogą być na Księżycu lub w pudełku na półce. Napisałem co i jak powinno być i jak działa prawidłowo policzona i wykonana wg takich obliczeń podłogówka.

Zasada działania podłogówki polega na zasilaniu wodą o zadanej temperaturze, temp wody jest określana wg temp zewnętrznej , wszystko tj temp wody zasilającej, rozstaw rur i przepływ w tej rurze jest tak dobrane aby w pomieszczeniach otrzymać temp obliczeniową np 20C lub inną wg założeń projektu. Jedyną zmienną jest temp zewnętrzna, która wpływa na temp wody zasilającej instalację. Czyli czujnik w wylewce jest niepotrzebny, natomiast niezbędny jest czujnik temp zewnętrznej i konfiguracja odpowiedniej krzywej grzewczej- ustawienie parametrów pracy kotła.

I dobrze, ten czujnik nie ma racji bytu przy ogrzewaniu wodnym i sterowaniu pogodowym( czujnikiem temp zewnętrznej)

A myślisz , że dobra przetwornica lub UPS z zestawem baterii jest za darmo? U mnie jest UPS 1kVA z baterią 24/ 320Ah - taki zestaw moją kotłownię potrafi zasilać przez ponad 30h, a mam sporo - 3-4 pompy, zaw 3-D i kocioł na pellet z zapalarką.

Tu szukałeś ? https://bojlersklep.pl/pl/c/Pionowe/103/3 To raczej będzie bojler do pompy ciepła , można taki zamówić i zrobią - czas do 3 msc

Jak masz bojler tylko z grzałkami to tak nie naładujesz.

Określasz ciśnienie statyczne instalacji np z wysokości tej instalacji , do tego dodajesz 0,2 bar i tyle masz minimum mieć w naczyniu przeponowym na wstępie tj przed napełnieniem instalacji . Napełniasz tą instalację wodą i ciśnienie musi być w granicach określonych przez producenta kotła, lecz nie mniej niż to co obliczyłeś na początku., nie może też przekraczać max ciśnienia , które spowoduje otwarcie zaw bezpieczeństwa na kotle - tu nie ma apteki , w praktyce ciśnienie po napełnieniu na zimno nie powinno przekroczyć 1,2-1,5 bar., na ciepło nie powinno przekroczyć 2 bar.

Grzałek musi być tyle aby nie przekroczyć mocy przydzielonej, jednocześnie jakaś moc będzie potrzebna na cele bytowe lub grzanie bojlera z CWU - to jest niezależne, żadne wężownice w buforach Jak się upierasz przy dwóch buforach to trzeba je grzać równolegle - czyli np każdy bufor grzałką 6kW.