sambor

Ja bym proponował Panasonica 6kW, do -7C wystarczy

Tak , można tak zrobić.

Instrukcja kotła - str 10 i 11 - trzeba przeczytać. Jak miga to grzeje CO

To mała PC, np dla mieszkań w blokach. Zajawka z netu https://www.coolingpost.com/products/ac-heating-and-dhw-from-one-unit/

Trzeba kupić grzałkę do bojlera ze stali nierdzewnej , są takowe, ale dużo droższe.

Źle dobrane zawory na grzejnikach lub złe , nie do tego typu zaworów, głowice. Trzeba sprawdzić jakie głowice są zalecane do tych grzejników. Można też zmniejszyć nastawy wstępne na grzejnikach. Za mocna praca pompy - za wysokie ciśnienie dyspozycyjne, ale to raczej nie.

Takie objawy są czasem jak są zamienione rury zasilania i powrotu . Sprawdź, która rura jest cieplejsza czy ta zasilająca czy powrotna

Nie przesadzaj z tymi pompami , jedna pompa na powrocie do kotła i zawór ochrony powrotu to wszystko co ci potrzeba.

W twoim przypadku tylko pompa na powrocie!, na zasilaniu ze względu na brak osobnego zasilania do naczynia przelewowego pompy być nie może, z resztą przy zaw ATV czy VTC pompa musi ciągnąć wodę przez ten zawór a nie w niego pchać.

Jak nie ma kominków z tak małą mocą to jest potrzebny bufor aby nadmiar energii cieplnej przygarnąć. A zapotrzebowanie 100m2 na ciepło rzędu 24kW jest na Syberii przy -70C, a nie w Pl.

Pewnie jest za mocno ustawiona dmuchawa. A RCK zlikwidował, obniżył, wpływ ciągu kominowego na powietrze podawane przez dmuchawę i jest lepsze spalanie na palniku.

W przypadku układu zamkniętego z kominkiem to kominek musi być dopuszczony do takiej pracy, ponadto potrzebny jest układ odbierający nadmiar ciepła z kominka- czyli albo układ schładzania wodą przez zaw DBV albo bufor z zasilaniem awaryjnym np UPS. Podłoga o powierzchni ok 100m2 ma zapotrzebowanie rzędu 4-5kW przy -20C. Ponadto na obu schematach brak ochrony powrotu do kominka

Popatrz jak to robi Wolf Lub Vaillant

Na zachodzie takie rozwiązania są popularne ba nawet jest automatyka i firmowe rozwiązania takiej współpracy. Ale dla mnie jest problem wielkości tej instalacji grzejnej - 100m2 to przesada a dodatkowo trzeba wstawić bufor do kotła na paliwo stałe

Po taką folię to ja idę do marketu lub hurtowni budowlanej i w rękach sprawdzam co kupuję

Jak będzie 0,5 i 0,8 to wiadome że trzeba brać 0,8 albo 2x 0,4- 0,5mm Tu nie ma normy, folia musi wytrzymać nacisk wylewki i tego co będzie stać na podłodze.

Pod styropian dajesz czarną folię Jak gruba to 1x Na styro metalizowaną z podziałką (kratka)

Przy oryginalnych bateriach max 1h

U mnie pracują 2 takie https://allegro.pl/oferta/zasilacz-apc-smart-ups-1000va-nowy-akumulator-fv-11617173656 Trzeba poszukać w necie- najlepiej starsze modele w szarej obudowie , nawet jak przyjdzie kupić nowe baterie to koszt ich nie przekroczy 200zł

Ups APC będzie dobry, moc 1kVA

Najprawdopodobniej masz na kotle zamienione zasilanie z powrotem lub jest za mocno ustawiona pompa w kotle

A w pomieszczeniu 20C

Oj wciąga ziemia , wciąga, jakbyś zrobił jakieś obliczenia to byś się zdziwił dla paneli przy zasilaniu ok 35C, np dla powierzchni ok 9m2, przy potrzebnej mocy grzewczej -360W, strata idąca w ziemię to ok 33,5W, izolacja 180mm Jaki to % to sobie policz Temperatura powierzchni podłogi wtedy ma 24C

Ale ci co dają 32 na zasilanie, nie piszą ani z czego mają podłogę - ważne! Ani jakie są izolacje budynku Np ja mając gres daję w tych temp 27 , posadzka ma 24-25C a w domu 23C. W przypadku panela, jeszcze ułożonego w standardzie różnica temp będzie dużo większa. Podaj jeszcze jak masz ułożone panele?

Co masz na podłodze? Temp samej podłogi nie powinna przekraczać 29C, wyjątkiem jest łazienka gdzie może być 32C. A różnica podłoga a zasilanie jest zawsze.