wiesz w projekcie jest 10dm3 więc za bardzo nie mam co zmieniać , głowice ewentualnie jak kupię to dopiero zimą jak bym chciał coś poprawić np w kuchni i pokoju syna , łazienka i sypialnia raczej będą na stałe bez głowic , dzieki za info , pozdrawiam

.Dobrym sposobem zwiększenia ilości wody w tak małych instalacjach ,jest montaż większego zbiornika wyrównawczego .Im większa ilość wody w instalacji ,tym większe prawdopodobieństwo żę prędzej w kotle zgaśnie ,nim woda się całkowicie wygotuje.

Jakaś nowość!, jak to chcesz zrobić ?

Musiałbyś dać zbiornik o poj ok 50-100l + wymusić przez niego przepływ wody podczas ogrzewania.

To już lepiej grzejniki żeliwne, ale tych Stasio nie chce.

nie tyle może że nie chcę ale wiązało by się to z zmianą projektu , a nie chcę nic mieszać zostaje tak jak było z dołożonym zaworem czterodrożnym i pompą na zasilaniu z obejściem i zaworem różnicowym. , zapodam duże rury do ZW i CWU z stali czarnej .

Edytowane 1 Czerwca 201610 l przez stasiu

Zawór różnicowy za saw 4-D nic pozytywnego ci nie da, może natomiast pogorszyć pracę instalacji.

Edytowane 1 Czerwca 201610 l przez sambor

to jak pompa bez obejścia ? , a jak zabraknie prądu ?

Edytowane 1 Czerwca 201610 l przez stasiu

Na grawitacji woda krąży głównie w obrębie zaworu 4-D, jak przestawisz zaw 4-D na max otwarcie wtedy pójdzie bez problemu przez pompę.

Na brak prądu to najlepiej mały UPS lub przetwornica z akumulatorem.

Przetwornica lepsza.

Jakaś nowość!, jak to chcesz zrobić ?

Musiałbyś dać zbiornik o poj ok 50-100l + wymusić przez niego przepływ wody podczas ogrzewania.

To już lepiej grzejniki żeliwne, ale tych Stasio nie chce.

To żadna nowość w ogrzewaniu etażowym ,taki zbiornik podłączano jak grzejnik poprawiając cyrkulację wody ,w innym przypadku montowano jeden kaloryfer powyżej poziomu kotła.W jego przypadku chodzi o większą ilość wody w instalacji , każde 10l jest na plus.A swoją drogą uważasz że jak zagotuje wodę w kotle to ta woda ze zbiornika nie wpłynie do instalacji uzupełniając ubytek wody odparowanej?.I dlaczego muszę w tym przypadku "coś" wymuszać! Przecież woda nie stanowi żadnej przeszkody dla pary.Wystarczy prawidłowo połączyć kocioł ze zbiornikiem.

to jak pompa bez obejścia ? , a jak zabraknie prądu ?

Stasiu - żeby w ogrzewaniu etażowym była grawitacja ,to ta instalacja musiała by być zrobiona w inny sposób jak twoja.Jak byś miał mieszkanie piętrowe, i tak zrobioną instalację jak planujesz to, taki zawor miał by sens ,ale grawitacja była by "ułomna" U ciebie grawitacji na grzejnikach nie będzie,Będzie tak jak pisał kol, sambor tylko w obwodzie kotłowym zaworu 4D oraz na CWU..

Stasiu jak ci zabraknie prądu to będziesz miał chwilowy wzrost temperatury na kotle ,ten wzrost będzie uzależniony od tego jak szybko zareaguje miarkownik na taką sytuację.Ze zwloką ,ale ograniczy dopływ powietrza do paleniska. W zależności od rodzaju tego miarkownika może ten dopływ zamknąć całkowicie.lub ograniczyć ten dopływ znacząco. 

To chłodzenie przez przelew to teoria,nie możliwa praktycznie do wykonania dla tej instalacji.

 

Natomiast zagotowanie się kotła jest często spowodowane przez zawór 4-D, a właściwie jego ustawienie tak aby większość wody z zasilania kotła trafiała do jego powrotu bez grzania instalacji.

I dlatego ten zawór 4-D bardzo mi tu nie pasuje.

czyli nie warto przenosić pompy na zasilanie i montować obejścia pompy z zaworem różnicowym ? , lepiej zainwestować w UPS i do tego akumulator np 18ah , co prawda z prądem mam kłopoty może ze 3 - 5 razy w roku , a na dłużej jak godzinę to raz na 2 lata , więc nie ma dramatu , ja jedynie wiem że coś było z prądem bo zegarki się pokasują najgorzej jedynie że to zazwyczaj dzieje się w nocy , pewnie jakieś konserwacje albo naprawy 

Edytowane 1 Czerwca 201610 l przez stasiu

Pompę przenieś na zasilanie - nie będzie problemu z nisko położonym zbiornikiem przelewowym,

zaw różnicowy tak ci potrzebny jak umarłemu kadzidło.

Lepiej kup przetwornicę ok 200W z aku 30-50Ah, który starczy na 6-8h, w takim czasie to nawet się większość załadunku wypali

To chłodzenie przez przelew to teoria,nie możliwa praktycznie do wykonania dla tej instalacji.

 

Natomiast zagotowanie się kotła jest często spowodowane przez zawór 4-D, a właściwie jego ustawienie tak aby większość wody z zasilania kotła trafiała do jego powrotu bez grzania instalacji.

I dlatego ten zawór 4-D bardzo mi tu nie pasuje.

To pierwsze to nie mój wynalazek takie rozwiązanie dopuszcza producent kotła tu przykład:

http://instalacjeb2b.pl/produkty/p/12503-zawor-zabezpieczenia-termicznego-do-kotlow

Wiesz jaka różnica jest między zaworami termostatycznymi a zaworem 4D w tym układzie -Taka ze zawory term, mogą się zamknąć całkowicie .

natomiast zaw,4D  kolega by musiał zrobić to ręcznie (świadomie).Czy zrobi tą instalację z termostatami czy z zaworem ,dla mnie niema znaczenia ,jedno jak i drugie  rozwiązanie ma swoje plusy i minusy.Dla mnie liczy się tylko to .żeby prawidłowo podłączył naczynie wzbiorcze ,a instalacje zrobil zgodnie z przepisami.

A  co do montażu pompki na powrocie czy na zasilaniu.,to miało to znaczenie dawniej ze względu na budowę pompy wtedy zalecano montaż na powrocie,teraz przy nowych konstrukcjach niema to znaczenia.Natomiast jezeli chodzi o wysokość zbiornika względem montażu pompki na zasilaniu czy powrocie,to wskaznik x 0,7 miał i ma znaczenie przy pompkach które były i są  produkowane na jedną wysokość podnoszenia .Obecnie można w zasadzie dobrać pompkę do każdej wysokości. I taka 40 na 1 lub dwójce u stasia będzie pracować na powrocie prawidłowo.Oczywiście jezeli wybierze wariant zgodny z projektem.

Jeżeli kupi nowy szczelny kocioł to teoretycznie nie powinien gotować wody bo po odcięciu powietrza będzie w nim wygasać a nie się rozpalać mocniej. Jeżeli temperatura będzie wzrastać to tylko w krótkim czasie po zamknięciu a później stopniowo powinno przygasać - jeśli nie będzie to znaczy że kocioł nie jest odpowiednio szczelny.

"Taaa" na kotle 60 - brak prądu, miarkownik zamyka klapkę,  a kocioł z 15kg żaru który ma z 400 lub więcej  nagle stygnie- nie w tym życiu Panowie. Przerabiałem w tym roku brak prądu. było tak: klapka zamknięta, z 6kg żaru, wyczystka otwarta (powietrze wychładzało wymiennik), woda resztkami prądu w UPS-ie wystudzona do 30 kilku stopni, myślę jest ok. Za godzinę schodzę wsad czarny, a na kotle 80 i rośnie, do zbicia temperatury wykorzystałem przetwornicę i aku z samochodu. 

Nawet jak jest szczelna klapka to przepływ powietrza będzie - jest popielnik, są drzwiczki zasypowe - tam nie ma pełnej szczelności.

na pewno jak jest pełny zasyp rozżarzonego koksu to nie ma takiej siły żeby to zgasło

Panowie mam takie jeszcze jedno pytanko , czy CWU ma być podłączona tylko grawitacyjne to kotła , znaczy chyba przez zawór czterodrożny ? , ogólnie nie kumam co z tymi instalatorami , ani jeden ani drugi nie odezwali się przez cały tydzień , i co najlepsze że im tak zależało na tym zleceniu , we wtorek przychodzi kolejny z oferii którzy się tam zgłosili , takim tempem nie będę miał tego ogrzewania do jesieni :wacko:

Edytowane 4 Czerwca 201610 l przez stasiu

Zaw 4-D obniża temp na grzejniki, wiec obniża też ew temp do jakiej grzejesz CWU.

A prawdę mówiąc to ten zaw 4 -D to ci tak potrzebny jak pryszcz na d,,,e, jeszcze możesz z niego  zrezygnować , 

Co szczerze ci to radzę.

no tak, ale co zrobić jak na dworze +10 , +15 , kisić opał na 40*C, i zajechać kocioł w 3 lata ? .

Zawsze palisz 60C lub więcej , a temp w domu regulujesz zaworami termostatycznymi, dodatkowo ochroną powrotu będzie woda wracająca z bojlera

Zaw 4-D obniża temp na grzejniki, wiec obniża też ew temp do jakiej grzejesz CWU.

A prawdę mówiąc to ten zaw 4 -D to ci tak potrzebny jak pryszcz na d,,,e, jeszcze możesz z niego  zrezygnować , 

Co szczerze ci to radzę.

No chyba że podłączy to tak:

no tak, ale co zrobić jak na dworze +10 , +15 , kisić opał na 40*C, i zajechać kocioł w 3 lata ? .

Stasiu  ,u ciebie to nie grozi ,masz dobrane grzejniki na wysoką tem, zasilania .I to jest twoja ochrona kotła .Nie potrzebujesz do tego żadnych zaworów ochrony kotła.W twojej instalacji zawor 4D będzie regulował temperaturę w mieszkaniu ,po prostu będzie spełniał dokładnie to co termostaty przy grzejnikach.Jak byś miał grzejniki dobrane   na tem. 60/40 stopni. to wtedy zawór 4D miał by sens.Do regulacji tem, w pomieszczeniu zamiast zaworu 4D lepiej i taniej zastosować zawór 3D.

Przy zastosowaniu zaworu 4D lub zaworów termost. nie ma znaczenia jaka temperatura bedzie na dworze, na kotle będzie taka temp, jaką ustawisz na miarkowniku.A w mieszkaniu taka jak ustawisz na term. lub zaworze

tak Henryku , ale jak na dworze będzie np +15 , (obecnie nawet palę jak w dzień jest +18 + 20 bo jak wiesz mam zimne mieszkanie , a lubię bardzo ciepło, +24 to dla mnie takie minimum) to jaką temp utrzymywać na kotle żeby było w domu ciepło ? 50 *C to ile będzie miał powrót ? , ja się na tym kompletnie nie znam , jedynie co czytałem tylko o obowiązku zakładania tych zaworów do kotłów tu na forum i na muratorze .

Bez przesady z tym "obowiązkiem", jak chcesz to montuj 4-D , ale będzie z nim więcej problemów niż myślisz.

 

Obecnie masz wilgotne i wyziębione mieszkanie, jak będziesz grzał całą instalacją to będzie inaczej.

 

Przy budynku grzanym cały czas przy +15C będziesz okna otwierał a nie w kotle palił.

 STASIU PRZECZYTAJ ZE ZROZUMIENIEM OSTATNIE ZDANIE Z OSTATNIEGO MOJEGO POSTU.

Tu masz zasadę dzialania zaworu 4D

Edytowane 5 Czerwca 201610 l przez henryk1953