kiminero Opublikowano 31 Sierpnia 2012 #76 Opublikowano 31 Sierpnia 2012 Ale jak kasa ma być z góry zapłacona, to nie warto na jeden raz się tego wszystkiego uczyć. I to jest słuszna koncepcja :P Ewentualnie mianuj się kierownikiem nadzoru. Cytuj
Andluk Opublikowano 31 Sierpnia 2012 Autor #77 Opublikowano 31 Sierpnia 2012 Powiedzcie mi zatem Panowie, czy cena 2000 pln rzucona przez fachowców nie jest w tym momencie przesadna za przeróbki w tej instalacji?? Gdzie bym dzisiaj nie przeczytał to za takie "proste" kotłowanie to maks to jest 1500. Wydaje mi się, że znowu ktoś chce mnie wydymać za przeproszeniem... Cytuj
vernal Opublikowano 31 Sierpnia 2012 #78 Opublikowano 31 Sierpnia 2012 Z cenami usług jest tak, że wolna amerykanka, bierze się tyle ile klient jest w stanie zapłacic, bez żadnych ograniczeń, stara włoska zasada. Ostatnio szukałem wykonawców do tynkowania, to dziesięciu różnych chciało 25-30 zł/m2 a dziesięciu innych 14-17. Zrobiłem za 17, ale musiałem przepytać 20 wykonawców... Cytuj
sambor Opublikowano 31 Sierpnia 2012 #79 Opublikowano 31 Sierpnia 2012 jak chcesz rozeznać ceny to poszukaj na Oferii lub w innych miejscach netu. Cytuj
Andluk Opublikowano 5 Września 2012 Autor #80 Opublikowano 5 Września 2012 Witam Panowie. We wtorek nawiedzą mnie fachowcy aby poprawiać instalację. Ale stwierdziłem, że chce aby zrobili mi to po mojemu. Poniżej schemat jaki stworzyłem na podstawie Waszych porad. Dajcie znać, czy coś takiego będzie OK. Cytuj
kiminero Opublikowano 5 Września 2012 #81 Opublikowano 5 Września 2012 (edytowane) No i OK. Bezpieczniej zrobić się nie da. Niezbędne będą jeszcze zawory odcinające boilera w tym jeden regulacyjny. Bez niego pompa pójdzie po najmniejszej lini oporu i "oleje" grzejniki, idąc głównie przez boiler. Dlaczego masz na dopełnianiu aż trzy zawory? Jeszcze kwestia wyłączenia ogrzewania latem zaworem głównym. Edytowane 5 Września 2012 przez kiminero Cytuj
Andluk Opublikowano 5 Września 2012 Autor #82 Opublikowano 5 Września 2012 W którym miejscu dać ten zawór regulacyjny? 3 zawory bo ten skrajny lewy jest jakby główny co puszcza wode. Ten skrajnie prawy to jest zawór na piecu a ten na dole jest do tego jak będe chciał spuścić wodę do kanalizy. Gdzie musiałbym dać zawór, żeby wyłączyć grzejniki w lato i grzać tylko CWU? Cytuj
kiminero Opublikowano 5 Września 2012 #83 Opublikowano 5 Września 2012 Jak niżej. Kocioł nie ma zaworu spustowego? Po co go dublować? Zawór LATO może być na zasilaniu za trójnikiem "boilerowym". Przy pompie na zasilaniu nie ma przeciwskazań do automatów na szczytach pionów i nad boilerem. Można też na grzejnikach piętra założyć odp higroskopijne (też automaty, ale dużo bardziej estetyczne, chociaż mniej wydajne). Cytuj
HP79 Opublikowano 6 Września 2012 #84 Opublikowano 6 Września 2012 (edytowane) kimiero Zauważyłem poprawkę przy zbiorniku wyrównawczym - dołożyłeś ujście dla pary (brakowało mi tego na poprzednim rysunku). Trzeba by jeszcze zaznaczyć średnicę tej rurki oraz ujścia do kanalizacji - bo to ważne. Czy nie byłoby jeszcze lepiej gdyby dół zbiornika nie był połączony z rurą bezpieczeństwa, a z powrotem grzejnika, który jest w tym samym pomieszczeniu? Edytowane 6 Września 2012 przez HP79 Cytuj
darecki2308 Opublikowano 10 Września 2012 #85 Opublikowano 10 Września 2012 (edytowane) Jak niżej. Witam rurka odpowietrzająca w naczyniu miedź fi 15 a do kanalizy tak jak zasilanie fi 28 lub 1 cal , :) Tak jak masz podłączone naczynie jest ok :) zagotowana woda w razie czego wróci częściowo do instalacji , -czy nie było by jeszcze lepiej wstawiając Zawór zwrotny na zasilaniu do bojlera ? Edytowane 10 Września 2012 przez darecki2308 Cytuj
Andluk Opublikowano 11 Września 2012 Autor #86 Opublikowano 11 Września 2012 Witam Szanownych forumowiczów. Sprawa jak narazie pozytywnie się toczy. Poprzedni instalator zwrócił cześć pieniędzy i dzisiaj był już nowy instalator(podał rozsądną cenę, konkretnie co do punktu a naliczył ich aż 7 :D ), który podejmie się u mnie roboty. Przedstawiłem schemat, który powstał dzięki Waszemu wsparciu i gość dodał do niego modyfikację w postaci zaworu 4d oraz pompie na CWU. Pytanie Szanowni Panowie....co dokładnie osiągnę wcielając takie rozwiązania?? Z góry dziękuję za odpowiedzi... Cytuj
darecki2308 Opublikowano 11 Września 2012 #87 Opublikowano 11 Września 2012 Witam poinformował cię o tym aby wstawić pompę na c.w.u musisz posiadać sterownik który będzie sterował 2 pompami , przy zasobniku pionowym to rozumiem , ale czy tu będzie potrzebna ? zachował bym odpowiednią średnicę rur taka jak przy piecu i zredukował do wielkości w zasobniku , powrót również i wstawił bym jak wspomniałem wcześniej Z.Z i by było ok . - zawór 4 D również o odpowiedniej średnicy super sprawa będzie chronił piec podnosząc temperaturę powrotu , jak i obniży temperaturę na grzejnikach w okresie letnim ,gdy będziesz grzał tylko wodę :) Cytuj
Andluk Opublikowano 11 Września 2012 Autor #88 Opublikowano 11 Września 2012 Witam poinformował cię o tym aby wstawić pompę na c.w.u musisz posiadać sterownik który będzie sterował 2 pompami Naszczęscie mam zamontowany sterownik Tech 28 a on ma możliwość sterowania pompą CO i CWU. Czyli jeśli dodamy pompe CWU i ten zawór 4d to raczej instalacja będzie miała już "ręce i nogi" ? Cytuj
darecki2308 Opublikowano 11 Września 2012 #89 Opublikowano 11 Września 2012 nie byłem pewien bo na zdjęciu nie wyraźnie , ( fajny sterownik mam również :) ) czy przedstawił ci schemat tego podłączenia ?? mógłbyś go przedstawić i dopiero oczekiwać odpowiedzi na zadane pytanie , z pewnością koledzy dobrze doradzą :) Cytuj
bzykos Opublikowano 12 Września 2012 #90 Opublikowano 12 Września 2012 Panowie,a czy jeśli naczynie wzbiorcze jest na jednym z pionów zasilających,to pompa może być na zasilaniu czy są jakieś przeciwwskazania? Cytuj
darecki2308 Opublikowano 12 Września 2012 #91 Opublikowano 12 Września 2012 Witaj przecież masz schemat i widać pompa jest na zasilaniu ( nie może być na pionie łączący piec z naczyniem ) Cytuj
bzykos Opublikowano 12 Września 2012 #92 Opublikowano 12 Września 2012 Sorry,trochę podpiąłem się pod temat. To pytanie nie dotyczy tego schematu. Chciałem tylko wiedzieć czy jeśli nie ma połączenia bezpośrednio z kotła do naczynia,tylko na pionie zasilającym na którym też są grzejniki,to czy może być pompa na zasilaniu? Cytuj
darecki2308 Opublikowano 12 Września 2012 #93 Opublikowano 12 Września 2012 temat ten sam post 15 tak jak u ciebie ? opisane masz w tym temacie co i jak . :) Cytuj
Andluk Opublikowano 13 Września 2012 Autor #94 Opublikowano 13 Września 2012 Witam serdecznie Rozpaliłem sobie dzisiaj w mojej fatalnie wykonanej instalacji co by potomkowi zimno nie było....i piecy przy temp. 55 stopni zaczął bulgotać jakby się w nim woda zaczęła gotować....masakra!!! Myślicie, że jak się już poprawi te wyjścia i powroty na większe średnice to coś takiego się pojawiać nie będzie?? Zacząłem się zastanawiać, czy czasem ten kocioł(14kw) nie jest za duży i zawsze będzie już tak się zachowywać..... P.S. Otworzywszy małego browarka począłem oglądać ten dowód niesamowitych zdolności poprzednich instalatorów i zauważyłem, że nie zamontowali tak jak myślałem na kotle zaworu 1,5 bar tylko 6 bar!!!!!. Ręce mi opadły, że prawie butelkę upuściłem....za takie coś powinni więzieniem karać..... P.S 2 Nowy instalator jak przyszedł przedwczoraj oglądać co ma poprawiać to od wejścia do kotłowni zaczął się śmiać i mówi: "ooo, pierwszy raz widzę żeby ktoś tak kocioł montował" :) Cytuj
kiminero Opublikowano 13 Września 2012 #95 Opublikowano 13 Września 2012 Otworzywszy małego browarka począłem oglądać ten dowód niesamowitych zdolności poprzednich instalatorów i zauważyłem, że nie zamontowali tak jak myślałem na kotle zaworu 1,5 bar tylko 6 bar!!!!!. Ręce mi opadły, że prawie butelkę upuściłem....za takie coś powinni więzieniem karać..... Może komuś podpadłeś i nasłał na ciebie cyngli... Cytuj
Andluk Opublikowano 13 Września 2012 Autor #96 Opublikowano 13 Września 2012 Jak tak by się zastanowić to coś w tym jest .... ale dlaczego od razu tak ostro..... Cytuj
Andluk Opublikowano 13 Września 2012 Autor #97 Opublikowano 13 Września 2012 A tak na poważnie, to co może być powodem tego bulgotania na kotle? Po tym co przeczytałem na forach to przemawiają do mnie dwie opcje: 1. Za małe średnice 2. Przewymiarowany kocioł.... i to mnie własnie najbardziej martwi. Jakie objawy występują kiedy kocioł jest przewymiarowany(80m2 a kocioł 14kw) Cytuj
kociołsam Opublikowano 13 Września 2012 #98 Opublikowano 13 Września 2012 (edytowane) Cienka instalacja nie nadąża z odbiorem tego co kocioł wyprodukuje [wąskie gardła w postaci cienki rorek Ja bym dał stalowe aż do trójników potem miedz a zapodaj tak ze 1,5ccal potem trójniki redukcje i miedż przestanie bulgotać zasilanie i powrot tak samo Edytowane 13 Września 2012 przez kociołsam Cytuj
darecki2308 Opublikowano 14 Września 2012 #99 Opublikowano 14 Września 2012 (edytowane) A tak na poważnie, to co może być powodem tego bulgotania na kotle? Po tym co przeczytałem na forach to przemawiają do mnie dwie opcje: 1. Za małe średnice 2. Przewymiarowany kocioł.... i to mnie własnie najbardziej martwi. Jakie objawy występują kiedy kocioł jest przewymiarowany(80m2 a kocioł 14kw) Witam ja już nic nie kumam osobiście jak miałem problemy i nie wiedziałem jak co podłączyć starałam się zasięgnąć info .(pomocy ) na forum , uzyskałem info i postępowałem według wskazówek które uzyskałem na forum , a u ciebie ? czy wykonana jest według schematu o którym była mowa , wałkowany poprawiany abyś wszystko miał ok i uzyskałeś dobre wskazówki , i co zrobiłeś jak wykonali tą instalację ? :blink: :ph34r: o kotle 14 kw nie wspominam bo jak dla mnie to duży ,ja mam OGNIWO S7WC na podobny metraż i jest ok , ale kolega kociołsam wytłumaczył . : :) Edytowane 14 Września 2012 przez darecki2308 Cytuj
kiminero Opublikowano 14 Września 2012 #100 Opublikowano 14 Września 2012 Andluk rozpalił "starą" instalację i przeróbka cały czas przed nim. Pomijając fakt, że kociołek trochę na wyrost, to poczekałbym na wykonanie nowej instalacji i wtedy powinno być OK. Bulgotanie ma związek z tymi przewężeniami prawdopodobnie. W okresie letnim, gdy ogrzewane są tylko boilery, to ludziska rozpalać muszą nawet w kotłach dwa razy większych i musi być, a odbiór energii przecież mizerny. Bulgotanie może być też związane ze sposobem palenia, rodzajem paliwa, złymi ustawieniami sterownika, dmuchawy itp. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.