nightwatch

Z cenami peletu to prawda. Dobry pelet teraz ok 1400, można kupić o 200 czy 300pln tańszy ale często on jest tańszy nie bez powodu. A opcja pod tytułem 'nic nie przerabiaj i grzej tylko gazem'? Kosztuje zero, za zaoszczędzone 20 tysięcy kupisz sporo gazu.. A ten opał co masz to spal dopóki Ci nie każą kotła wynieść .

Jak komin przetrwał 100 lat to może wkład mu żaden niepotrzebny?

Nie jest potrzebny. Ale zabroniony też nie.

Może, to działa dobrze. Lepiej niż z ekogroszkiem. No i sam się wygasza i rozpala.

Grawitacja też nie zadziała jak zakręcisz zawór na rurze. Kocioł taki mądry że sam sobie zawór zakręci, ale odkręcić już nie umie bo po zakreceniu traci pomiar temperatur. Podobnie z wyłączaniem pompy gdy temperatura spadnie - wyłączyć to i owszem, sobie wyłączy, ale potem już mu temperatura nie wzrośnie bo bez pompy brak obiegu wody i ciepło nie dociera do czujnika. Można by kopnąć w zad automatyka-amatora co takie błędy popełnia, ale tu naprawia się problem dając pompę co musi chodzić non stop.

10kW to rzeczywiście potwór. Bufor nagrzewa w niecały tydzień 🙂 Dlatego trzeba mu dać dwa bufory.

Ok no to mam nadzieję że to rozwiąże problem. Powodzenia

Intencja była taka żeby doprowadzić do jakiejś przejrzystej i nie zmieniającej się sytuacji, no ale jak w międzyczasie zawór otwiera się i zamyka, temperatura rośnie i spada, dbv upuszcza wodę to generalnie jest chaos. I w sumie to o której temperaturze tu mówisz, o tej na kotle czy o tej przy zaworze 4d?

Nie rozumiem też tego spadania temperatury- skoro spada to znaczy że wcześniej musiała wzrosnąć. No to pytanie czemu wzrosła skoro pisałem żeby zawór 4d trzymać cały czas otwarty? Robisz inaczej?

Ciekawe, czyli piszesz że temperatura kotła spada ale ciśnienie wody rośnie? Do tej pory wszyscy myśleliśmy że wzrost ciśnienia jest na skutek wzrostu temperatury na kotle, ale teraz to nie mam pojecia

Pablo a sprawdziłeś już to ręczne otwarcie zaworu? Wg mnie jeśli nie dopuścisz do całkowitego zamykania zaworu to będzie działać. Jeśli chodzi o @lenas1 i nasze odmienne zdanie na temat miejsca instalacji czujnika temperatury zaworu 4d - to zależy jaki jest cel tego zaworu. Jesli regulacja temperatury powrotu - to na powrocie. Jesli regulacja temperatury zasilania co - to na zasilaniu co. Obu rzeczy na raz nie można robić, trzeba się zdecydować która temperatura będzie mierzona i regulowana. Sterownik pieca jest ustawiony na regulację której z tych temperatury?

@lenas1przeniesienie czujnika z powrotu na stronę zasilania to błąd, no bo będzie wtedy mierzył temperaturę zasilania a nie powrotu. Chyba że źle Cie rozumiem? @pablos83 na razie nie dokładaj żadnych pomp ani nie przenos czujników. Zrob tylko test ogrzewania przy ręcznie otwartym zaworze 4d i odłączonym jego sterowaniu. Zobacz czy to poprawi sytuację ze skokami ciśnienia i temperatur. Jak poprawi to znaczy że diagnoza była prawidłowa, jak nie to szukać dalej Na razie kończę pisanie w tym temacie, za dużo tu rozbieżnych zdań,rad i opinii. Najwazniejsze to wiedzieć co się robi i po co a potem dopiero brać się za przerabianie

Ta ochroną powrotu z zaworem 4d to takie wątpliwe rozwiązanie, zwłaszcza gdy sterowanie źle działa - jak zagotujesz wode to z kotła zrobi się balon i na nic ochroną powrotu. Montaż drugiej pompy pomoże bo będzie przepływ tam gdzie go teraz nie ma, ale to takie szminkowanie świni wg mnie, albo łatanie błędnego sterowania

Jeśli czujnik jest na powrocie (na rurze) to przy zamkniętym zaworze nie zadziała nigdy, bo ciepła woda do niego nie dopływa. Kocioł może się gotować ale czujnik dalej będzie miał temperaturę rury więc zaworu nie otworzy.

Nic się stać nie powinno, ale mam nadzieję że sam się nie zamknie po odcięciu zasilania Swoją drogą to dość groźne gdy palisz w kotle a zawór się nie otworzy bo np kabelek się rozłączył. No i jaka temperatura ma być 'odpowiednia' do otwarcia zaworu, tzn gdzie jest czujnik tej temperatury?

Nie, to jakaś bzdura, pompa nie powinna mieć z tym związku. Podejrzewam że ten zawór 4d jest zamknięty gdy powinien być otwarty. On jest sterowany automatycznie? Jeśli tak to go otwórz na obieg co i odłącz sterowanie, niech będzie otwarty cały czas, i wtedy zobacz czy dalej dziwne rzeczy się dzieją.

Aż się boję zapytać co było nie tak ze starą instalacją otwartą...

.

Ośmielę się zauważyć że nie ma chyba kotła przy którym nikt nie miał problemów, a wątek poświęcony najlepszemu sterownikowi skzp i problemom z jego ustawieniem jest najdłuższy na forum. Osobiście jestem zwolennikiem ubogiego (tzn przejrzystego) sterowania więc może widzę zalety tam gdzie Wy wady 🙂 ale nie wciskam czegos czego nie znam, na pierwszy rzut oka kocioł zrobil na mnie dobre wrażenie.

Nowy kocioł Ferroli biopellet 12kw stoi na Allegro za 8200pln, więc kupowanie samego palnika za prawie tyle samo niekoniecznie ma sens. Nie wiem co jest nie tak z tym Ferrolim że kosztuje mniej niż najtańsze polskie konstrukcje, być może tylko dlatego że nie znalazl się na jakiejś urzędowej liście dotacji ..Aż z ciekawości zajrzałem w instrukcje tego ferrola. Wygląda na prosty. Instrukcja instalacji też. Podoba mi sie że nic nie ma o buforach, ochronach powrotu, mieszaczach pompkach i innych klamotach. Wpinasz w CO i już, producent nie grozi że cofnie Ci gwarancję jak jakiś parametr będzie nie taki jak w książce serwisowej.

A ile lat ma obecny kocioł? Pytam bo głupio by było kupować palnik do kotła który jest w schyłkowej fazie życia.. Druga sprawa to ten sterownik i bufor. Już teraz masz trochę skomplikowany układ otwarto-zamkniety, dokładanie tam bufora raczej sprawy nie uprości (sterowanie). Mocno przemysl po co to i jaki konkretnie problem rozwiązuje (bo może żadnego, a tylko koszty podnosi). Nie wiem jak tam ceny takiej przeróbki wychodzą ale ceny niektórych elementów hydraulicznych, zwłaszcza dla większych średnic, trochę przerażają, więc lepiej unikać niepotrzebnych komplikatorów.

Jak kotłownia oddalona od domu o 25m to nie ma sensu robienie w niej buforów bo straty ciepła z nich nie ogrzeją domu tylko kotłownię. Jak kotłownia poza domem to sensowny sposób na ograniczenie strat ciepła to używać termostatu pokojowego do załączania kotła wtedy tylko gdy ma grzać. W pozostałym czasie ma być wyłączony i nie pompować wody.

Przy braku innych podejrzanych to wygląda jak jakiś sensowny trop. Ale oczywiście to nie musi być woda.

To zużycie nie takie wcale duże, nie wiem czy tu jest jakaś nieefektywność. Z wykresu niewiele widać, ale obejmuje on 4 dni więc może wcale tak częste te załączenia nie są żeby trzeba to było naprawiać? Wygląda jak 2-3 przestoje dziennie

Fi 160 to naprawdę kawał rury, nawet na większy kocioł by starczyła. Mniej roboty z frezowaniem na pewno. A jaki wymiar tego kanału że trzeba frezować?