nightwatch

Mam kotłownię poza domem, przy garażu. Połączona podziemnymi rurami z domem. Działa, choć dziś są lepsze rury, u mnie to jakaś samorobka hydraulików sprzed 20 lat. Na pewno zaletą jest brak pyłu, popiołu czy dymu w domu, a to są rzeczy nie do uniknięcia. Straty ciepła jakieś są, w końcu grzeje się poza domem , ale przy kotle na drewno to chyba nie problem. U mnie był ekogroszek a teraz jest pelet. Bufor musi byc- to zrobił bym bufor w domu, a kocioł jednak poza domem. Zwłaszcza jeśli jakieś składowanie na drewno jeszcze potrzebne.

Problem w tym że czujnik jest na dole, czyli tam gdzie napływa zimna woda

Mam taki w domu, kaflowy. Grzeje ale tylko jedno pomieszczenie i komin. Robi za niszczarkę do papieru oraz utylizator świątecznej choinki.

Właśnie jestem w Castoramie. Pompa tcl split 8kw koszt 6998pln. Normalnie sobie na wózek można wziąć:)

Na allegro sprawdź. Za 6 tys można już coś znaleźć

Myślę że jeśli pompa z R32 jest o 10 tys tańsza niż wersja r290 to nie ma co liczyć, różnica w cenie nie zwróci się nigdy

Wydaje mi się że sprężarka jest ta sama w wersji 12, 14 i 16 kW. Obudowa ta sama więc wymiennik pewnie też. Ta sama ilość czynnika chłodniczego. Więc całkiem możliwe że wystarczy przestawić zworki. Ale mniejsze pompy już mają inne części.

Podoba mi się jak te dyskusje wokół MPMa zataczają coraz szersze kręgi. I rzeczywiście zbiera się wiedzę potrzebną żeby później stwierdzić że to raptem dwa kable do kupy. Bo to zapewne prawda, trzeba tylko wiedzieć co kupić. Parę dni temu kupiłem zgrzewarkę do rur i bedem robił hydraulike. Prund jużem zrobił, a jeszcze w komputery trzeba kodu napchać. Zachęcili mnie instalatorzy i wyceny zakładające że klient nie ma pojęcia za co płaci.

Na marginesie, taka mnie myśl naszła przy planowaniu wpięcia tego w instalację- ta pompa ma w obudowie pompę obiegową, grzałki, naczynie wyrównawcze - jest cały osprzęt tak że można wpinać prosto w CO. Cała kotłownia jest w skrzynce poza budynkiem. Pompa kosztuje kilka tys PLN. Jakie by to były oszczędności gdyby można było w ogóle kotłowni nie budować, tylko wyprowadzić dwie złączki i kabel przez ścianę... kilkadziesiąt tysięcy PLN do przodu na samym braku kotłowni (niestety tę już mam). Gdyby energetyka pokombinowała to mogli by oferować takie ogrzewanie w abonamencie- wstawiają PC razem z przyłączem elektrycznym, klient tylko podłącza rurki do domu i płaci abonament w specjalnej taryfie "prąd+ciepło". Niemal jak telefon+Internet.

Ja mam monobloka 12 kW, też próbuję ogarnąć samodzielnie zasilanie. O splicie nic nie wiem, ale przewody 4.0mm² są z powodu grzałek, sama sprężarka zadowoli się cieńszymi drutami. W splicie te grzałki są pewnie w jednostce wewnętrznej?

Bardzo dobrze, bo jak czujnik temp cwu dasz na dole żeby grzać cały baniak, to na górze wiesz że nie będzie więcej jak te 55 gdy już dół osiągnie to co nastawione. 55 to trochę gorąca, lepiej by było np 50, ale i tak bezpieczniej niż np 70

Bassmen, masz taką pięknie zrobioną instalację, wygląda że zrobił to ktoś kompetentny... już to powinno Cię powstrzymać przed robieniem losowych zmian. Bufor niweluje, ale jak górą wyciągasz z niego ciepłą wodę to dołem wraca zimna i to 'zimno' wędruje stopniowo w górę. Gdy osiągnie czujnik to będzie nagła zmiana. A Ty jeszcze masz tam jakieś zawory które też reagują na zmiany temp powrotu i się przestawiają, no nie ma możliwości żeby wykres był płaski. A co do cwu, twój piec ma wysoką temperaturę więc przegrzewa wodę na górze baniaka, co z tego że nastawisz 40 stopni jak piec puści 65 tak czy siak. Mądrzejszy sterownik powinien nie nagrzewać tak wysoko pieca gdy grzeje cwu, ale może to się da poprawić w ustawieniach. U mnie piec daje max 5 stopni powyżej ustawionej, czujnik jest na dole baniaka więc cały nagrzewa się do ok 45 i wodą nie da się poparzyć.

Aha, no to wyjaśnia sprawę dlaczego nagle otwiera się zawór czy załącza pompka- termostaty. One są przyczyną nagłej zmiany parametrów. Ale nie zgadzam się z radami kol. Gonzo- one realizują swoją funkcję i nie ma potrzeby 'wywalania' i robienia wszystkiego inaczej. Tu się nic nie zepsuło i nie ma potrzeby niczego 'wywalać' (łooo panie, kto to Panu tak spier....). Układ działa poprawnie a sterowanie kotła reaguje na sygnał termostatów.

Przyznaję źe nie do konca rozumiem problem, co to dokładnie za mieszacz się otwiera i dlaczego akurat wtedy? Układ wygląda na nieco złożony, tzn jest kocioł, bufor, cwu, instalacja co, każda z tych rzeczy ma jakieś swoje życie, pompki się załączają i wyłączają, jakiś zawór to się zamyka to otwiera, no nic dziwnego że zdarzają się skoki temperatur, każde nagłe załączenie pompy czy przestawienie zaworu to jest wytrącenie układu z równowagi.

Np tu https://www.kolton.pl/produkty/kotly-na-pellet/pellunix/

20x20 to ogromny komin, nawet okrągły fi200 też jest duży. Na stronie producent podaje fi160 przy tych mocach

Trudno stwierdzić, producent ma w ofercie kotły 15kW, 20kW, nawet 18kW, jeśli chcesz wybrać 'mix' to pewnie masz jakiś powód?

Ale czy aby na pewno kondensacyjny kocioł na pelet ma sens? Gazowy ma, bo jednym z produktów spalania gazu jest woda, więc pary jest dużo w spalinach i można ją skroplić odzyskując ciepło. A przy spalaniu peletu woda nie powstaje, może być tylko zawarta jako wilgoć w pelecie, ale wilgotny pelet to szajs a nie paliwo. Wg mnie kondensacyjne spalanie peletu to totalna bzdura ale może jakiś ekspert tu jest i mnie naprostuje. ...... A jednak nie mam racji, naprostuję się sam, przy spalaniu drewna też powstaje woda. Nie powstaje przy węglu bo nie ma z czego.

Tylko po co szukać kotła na najtańsze paliwo, jak po 3 latach masz ochotę go wymienić na nowy? Mam nadzieję że po takiej groźbie Twój MPM weźmie się za siebie i będzie współpracował

Może być też nieumiejętność ustawienia sterownika, albo pomiar tylko na 'wydaje mi się że w zeszlym roku palił mniej'. Faktyczne pomiary są trudne i chyba tylko wyniki certyfikacji kotłów są dostępne na pismie, gdzie podają zakres modulacji i sprawności w tym zakresie. I nie ma wyników które by potwierdzały albo nawet sugerowaly że zużycie paliwa jest takie samo niezależnie od ustawionej mocy. No i jest pełno źródeł ciepła które są wysokotemperaturowe a nadają się do pracy z niską temperaturą, np wszystkie kotły gazowe. Może daj jakieś odnośniki do źródła wiedzy z którego korzystasz.

Do regulacji temperatury zasilania służy zawór mieszający a sterownik kotła nim kręci wg ustawień czy pogodówki. Problemem taktowania bym się w ogóle nie przejmował, to zagadnienie dość nieokreślone i uznaniowe, chyba pojawiło się razem z pompami ciepła i zainfekowało też kotły peletowe. Ale w DTR o zjawisku nic nie piszą. Wcześniej nazywało się to pracą dwustanową, ale ją zastąpiła płynna modulacja mocy i praca ciągła bo opracowano lepsze sterowniki i palniki. Po jakimś czasie jednak ktoś stwierdził że modulacja jest zła bo piec peletowy najlepiej działa tylko na pełnej mocy w trybie włącz/wyłącz, i tak zostało ponownie wynalezione taktowanie. Na szczęście sterowniki nadal mają możliwość regulacji mocy więc można z niej korzystać i nie taktować.

A wygasza się czy stoi w podtrzymaniu? Taka pora że kotły więcej stoją niż grzeją, wtedy się sadza robi. No ale ze zdjęć to wygląda że taki pelet też nie za czysty. A wymiennik miałem biały tylko gdy wsypałem pelet że słonecznika, uwierz że nie chcesz tak białego wymiennika 🙂

No ale to chyba jasne że darmowe szkolenia to działanie marketingowe a nie misyjne?

Zawsze można zapytać zamiast podawac zmyślone dane, szkolenie otwarte więc chyba o to chodzi żeby był szeroki zasięg?

Kto by pomyślał że toporny kawał żelastwa taki wrażliwy i delikatny.. Musi mieć nie za zimno na powrocie, nie za zimno w kominie, opał tylko taki jaki lubi i pocięty w takie a nie inne kosteczki, klapkę uchyloną jedną tak a drugą siak, albo odwrotnie, nigdy nie wiadomo, dmuchawę nie za wolno ale i nie za szybko.... A i tak zrobi focha jak się tylko krzywo popatrzysz, albo przerdzewieje z rozpaczy.. Tymczasem stary gazowy termet wisi na ścianie i działa od 20 lat tak że nawet nie pamiętasz że istnieje.