wacio1967

Jak chcesz ogrzewać dom PV, to musi to być bardzo duża ilość. Ja w ten sposób ogrzewam, ale jestem na net-metering. Ty będziesz na net-biling. Za przesył pobranej energii będziesz płacił 100%, a z kasy za odkupioną energię, będziesz mógł zapłacić tylko za samą energię. W takim przypadku tylko taryfa G12, G12w, lub G13. Musisz to sam oszacować, co będzie najbardziej korzystne. Do tego bardzo dobrze izolowany bufor, aby nie tracić nadmiaru załadowanej energii z PV. U mnie bufor ma duże straty przez króćce, a z racji tego że jest za mały, to nie ma sensu ładować go ponad normę. Bardziej opłaca się oddać tą energię do sieci, niż marnować na zbyt duże grzanie bufora. Ale to jest mój przypadek. Jak będziesz miał duży bufor, to sytuacja może być odmienna. Do grzania domu prądem musisz podejść kompleksowo. Jak na którymś etapie popełnisz błąd, to popłyniesz z rachunkami. Ja staram się wystrzegać błędów, a ostatnio i tak znowu popełniłem. Zmieniłem moc przyłączeniową w styczniu i zgodnie z regulaminem rozliczyli mi trzy zimowe miesiące z zużycia energii elektrycznej. Do zapłaty 650 zł. Plus jest taki, że właściwie, to mam zamknięty okres grzewczy. Do końca października na 100% wyprodukuję na tyle, aby starczyło do rozliczenia z bilansem zerowym, a dodatkowo w magazynie powinno zostać około 2 do 3MW energii do odebrania na przyszły sezon grzewczy.

Jak nie da się uratować, to da się zregenerować. Tylko koszt może okazać się na tyle wysoki, że regeneracja straci sens.

Zależy jakie i jaka cena. Co to za dziwne pytanie ?

No i cały mój misterny plan z ogrzewaniem za zero złotych w tym roku spalił na panewce. A właściwie, to sam spaliłem. Za późno zmieniłem moc przyłączeniową (27.01.2023) i przy zmianie umowy mają obowiązek rozliczyć. No i mnie rozliczyli. Do zapłacenia za prąd 665 złotych za okres od 1.11.2022 do 27.01.2023. Czyli trzy najgorsze miesiące dla PV. Z racji tego przy rozliczeniu rocznym zostanę z około 3MW w magazynie. Przy okazji dopytałem się dokładnie jeszcze raz, jaki jest schemat odbioru z magazynu. I wygląda to następująco. To co 01.01.2024 zostało wprowadzone do magazynu jest do odebrania do 01.01.2024. Jest to niezależne od okresu rozliczeniowego. W pierwszej kolejności zawsze odbierane są "najstarsze" kW z magazynu. Więc to bardzo dobra wiadomość. Praktycznie nigdy się nie zdarzy, że coś przepadnie. Chyba że ktoś założył instalację 10kW, a rocznie zużywa tylko 2,5MW. Na chwilę obecną mam śmieszną sytuację. Od 27.01 pobrałem 1068kW, a oddałem 604kW. Czyli 1068-(604*0,8)=585kW do nadrobienia. Coś mi się zdaje że majówka będzie w bardzo dobrym nastroju. 🙂

Popatrz sobie na moje zadaszenie i wysokość na której są panele. W czerwcu jak słońce jest w najwyższym położeniu cień zatrzymuje się 10cm od paneli.

busgary to pewnie są jakieś garnki przewożone w busie. 🙂 A busbary w PV, to jak popatrzysz na panel, to są widoczne takie ścieżki w każdym ogniwie. Są odpowiedzialne za transport energii. Im jest ich więcej, tym energia jest równiej odprowadzana z ogniwa. W ten sposób ogniwo bardziej równomiernie się nagrzewa i to właśnie ma wpływ na te mikropęknięcia. No to się "napociłem" żeby coś sklecić, a potem link otwarłem. 😁

Weź pod uwagę to, że masz dach dość mocno wysunięty. W lato kilkadziesiąt centymetrów od góry będzie zacienione. Teraz słońce idzie nisko. W czerwcu jest prawie pionowo. Tutaj najlepsze by było coś z optymalizatorem. Jak będzie jeden łańcuch, to moc będzie taka jak najsłabszy (najbardziej zacieniony) panel.

To powinieneś mieć w projekcie domu. Charakterystyka energetyczna domu jest do tego potrzebna. 7kW to zapewne będzie na wyrost i spuchliznę. Jak dasz za dużą PC, to będą problemy z eksploatacją. To chyba nie ma sensu. Jak na dzień przegrzejesz pomieszczenia po nocy, to PC nie będzie pracować w dzień. A jak wiadomo PV dają prąd w dzień a nie w nocy. Założenie jest dobre, ale nie zawsze się sprawdza. Ja na przykład też tak kombinowałem, ale okazało się że mam za mały bufor na takie coś. Poza tym, idzie mniej prądu jak nie grzeję na maxa, tylko po to aby przez kilka godzin stygło (ja nie mam PC, tylko grzałki). Przy PC nie kombinowałbym w ten sposób.

Dlatego jak komuś coś proponuję do kupienia, to jest to polskiej produkcji. Wiem, zaraz wszyscy powiedzą, że w środku jest wszystko made in china. Ale składane jest w PL.

To wygląda tak, jakby to było przedłużenie z cyferek. Jak na gwarancji, to zgłoś to. Jakoś się będą musieli do tego ustosunkować. Ja bym na to nie wpadł. To jest zwykły monochromatyczny wyświetlacz, więc cudów nie oczekuj.

Ciężki temat nawet dla ludzi którzy zajmują się PV na co dzień. Aby dobrze sprawdzić panel PV trzeba wrzucić go na prześwietlenie. Chodzi o mikropęknięcia które mają wpływ na sprawność panela. Gołym okiem tego nie zobaczysz. Jedyne co możesz sprawdzić, to jak kupujesz kilka takich paneli, to po kolei sprawdzić w takich samych warunkach napięcie i prąd. Wszystkie powinny mieć takie same parametry. Porównać potem do specyfikacji i wtedy masz pewność że wszystkie są dobre, lub wszystkie są w podobnej kondycji, lub wszystkie są uszkodzone. Jak masz wybór, to szukaj takich z dziewięcioma busbarami. Te z pięcioma są bardziej podatne na mikropęknięcia.

Niekoniecznie. Jak masz możliwość, to zamontuj samą grzałkę. Do grzałki zewnętrzny termostat. Na rynku jest mnóstwo takich sterowników. Ja do sterowania temperaturą w buforze korzystam z ESCO. Są różne wersje. Z możliwością określenia różnych temperatur w różnych godzinach. Do tego współpracują z PV. Koszt niewielki, a może się okazać, że wyjdzie taniej osobna grzałka i sterownik, niż grzałka z termostatem.

Ciekawe rozwiązanie. Tak na pierwszy rzut oka, to nie ma żadnych ograniczeń. Sam sobie budujesz BMS do baterii i powinno działać.

Chińczyki już zacierają łapki. Im więcej restrykcji będzie w UE, tym wyższe ceny będą sobie żądać za sprzęt. To nie jest głupi naród. Najpierw przejęli większość strategicznej produkcji z całego świata, a teraz pomału dźwigają ceny.

Sugerowałem się wysokością panela do 1,8 i szerokością ściany. Te mocniejsze, to albo są wyższe, albo szersze. Co do paneli, to tylko przykład. Ale te panele według mnie są godne polecenia. Cena adekwatna do jakości.

@o6483256 Pisałeś że musi być o 20cm krótsze. Do tego tylko 7mb. PV tam nie zmieścisz. Jakbyś miał 7,5mb, to panele Ja Solar 380Wp mają rozmiar 1,77 x 1,06. Jakbyś zmieścił siedem taki paneli, to dałoby to około 240V. Te PV mają 11A, ale przy pionowym montażu można przyjąć 80%. Do tego sterownik off-grid, grzałka 2kW i sprawa załatwiona. Koszt około 6000zł. Panele 4200, sterownik 600, konstrukcja 1000, zabezpieczenie 200. Panel Ja Solar Sterownik Widok po montażu. 🙂

Cos takiego znalazłem na necie. Wychodzi na to, że nawet poziomo można je montować.

Ta jedna pompa jest do CO i CWU. Ma za zadanie "mielić" wodę na około palnika. Potem ta woda leci do zaworu, który przełącza na wymiennik ciepła CWU, lub CO. Pompa najprawdopodobniej jest sterowana elektronicznie. Jeżeli nie, to na korpusie pompy powinien być przełącznik. Moim zdaniem, to za nowy kocioł, aby było ręczne sterowanie pompą obiegową. Tak z ciekawości to teraz u Siebie jeszcze raz sprawdziłem ze stoperem jak to wygląda. do 30s zimna woda do 35s letnia od 40s do 50s trochę za gorąca od 50s temperatura stabilna Na czas testu temperaturę na kranie ustawiłem na max. A tak w ogóle, to z którego roku jest ten kocioł?

No i po pięciu godzinach dochodzimy do punktu wyjścia. 🙂 NOTC. STC to teoria (warunki laboratoryjne), a NOTC to realia. Musisz wziąć jeszcze pod uwagę jak te panele będziesz montował. Jak chcesz to zrobić tak jak ja, czyli nieprawidłowe usytuowanie paneli, to nie możesz patrzeć ani na STC, ani na NOTC. Tu masz stronkę która Ci wszystko na szybko wyliczy. https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP

Wyłącz zasilanie elektryczne bojlera. Zakręć zawór "D" i "F". Odkręć ciepłą wodę w pomieszczeniu gdzie najniżej jest wylewka. Część wody spłynie przez kran (duża ilość zostanie, bo w środku bojlera na 100% jest rura do samej góry) I teraz "C". To chyba jest jakiś zawór bezpieczeństwa. Może da się go odkręcić i tym wężykiem co wchodzi do kanalizacji opróżnić bojler. Jeżeli to tak jest, to można ominąć punkt 3.

Mają nowy produkt 3kW. I jest kompatybilny z MODBUS RTU (czyli coś dla mnie 😉 ) Jak ktoś chętny, to sprzedam urządzenie 2kW. 🙂

To są dwa miejsca w których ja bym próbował. Ten wyższy kwadracik, to nie wiem co to jest. Ten na dole, to filtr, który po odkręceniu wypuści całą wodę. A najprościej, to zamknąć zawór doprowadzający wodę i odkręcić kran. 🙂 Chyba że te podłączenia, to pod wężownicę. Ale ja obstawiam że nie na 99,9% NIE, bo nie widzę możliwości napełnienia "bańki" wodą.

Ja ma dwie grzałki. Jedna off-grid 2kW, a druga on-grid 3x2kW. I to na tej drugiej właśnie zrobiłem test. Na czas testu off-grid wyłączyłem, ale tego nigdzie nie widać. Nie mam podglądu online na tą grzałkę. Włączyłem sterownik off-grid i zrobiłem zdjęcie. Na nim temperatura dalej idzie do góry (czujnik jest w pipecie grzałki dlatego jest wyższa) Jak wyłączałem grzałkę on-grid to było około 71* na nim. Słońce świeci, więc grzałka daje pełną mocą. Poniżej wykres temperatury niecałą godzinę po wyłączeniu grzałki. Bardzo szybko spada temperatura. Dom odbiera ciepło. Do wieczora powinno spaść do około 40*. Ja u siebie nie widzę sensu grzania tak wysoką temperaturą bufora. Dlatego korzystam z PVMonitor i ten sterownik dba o to, aby przy odpowiedniej nadprodukcji grzał bufor, ale tylko do 45*. Poniżej screen z regułek jakie ustawiłem na sterowniku. Ta druga jest aktywna od PN do PT, dlatego ma błędną temperaturę. Jak przyjdzie jej czas, to odczyta temperaturę.

Ja to dobierałem na zasadzie. Szukałem taniego regulatora Jak regulator był ustalony, to dobierałem panele (dlatego mam 8x325Wp, aby było odpowiednie napięcie i moc) Grzałkę na samym początku określiłem, jako zwykła najtańsza do 3kW. Padło na 2kW i jest ok. No i godzinny test dobiegł końca. Nie wiem jakim cudem grzałka 6kW zapingala z mocą 10kW. Muszę się temu przyjrzeć. Na szczęście to jest grzałka, a nie telewizor. I tak całą energię odda do bufora. 160 litrów od 45* do 73* w godzinę. Jednak daje radę. No i zużycie jeszcze do tego. Poszło trochę powyżej 9kW. Chyba mam grzałkę 3x3kW. Dziwne, kupowałem 3x2kW Nie dało mi to spokoju. Grzałkę kupiłem 3x2kW. czy jest na to jakieś wytłumaczenie ? Błąd dostawcy ?

To co ja mam, to urządzenie firmy El-Car 2kW z magazynem energii. http://www.el-car.auto.pl/?69,regulator-mppt-grzalki-zasilanej-panelami-zestaw Pracuje na napięciu około 250V i około 8A. Daje to około 2kW. Wszystko zależne od nasłonecznienia. Jak szuka MPPT, nie mam pojęcia. Po prostu działa. Wielu znajomych kupiło już to urządzenie i są zadowoleni. Na około 50 sztuk tylko jedna awaria się zdarzyła. Urządzenie odesłane na gwarancji, po kilku dniach wróciło naprawione. Ta firma może też na zamówienie indywidualne zrobić taki sterownik. A teraz zrobię test. Włączyłem bufor na maxa (jeszcze nigdy tego nie robiłem 😉 ). Zobaczymy co będzie za godzinę. Ta brązowa linia to temperatura góry bufora.