wacio1967

@MajkiD Mam wrażenie że chcesz gonić własny ogon. Jeżeli chodzi o rozbudowę PV, to nie ma problemu. Ja rozbudowałem i jest ok. Więc ten temat załatwiony. Po co chcesz rozbudowywać PV, jak masz piec na paliwo stałe i bufor 1000l grzany do 90st ? Jak chcesz rozbudować PV dla PC, to po co bufor 1000l i piec na paliwo stałe do tego ? Jak chcesz kocioł gazowy, to po co rozbudowa PV i PC ? Na Twoim miejscu, kasę którą chcesz wpakować z kilka źródeł energii, wpakowałbym w ogrzewanie podłogowe. Miałbyś wtedy pełen komfort użytkowania. Masz PV na starych zasadach. Może w tym kierunku uderzaj. Rozbudowa do takiego rozmiary, żeby pokryło całe zapotrzebowanie na PC na cały rok. Ja niestety mam za mało miejsca na taką inwestycję.

A pytanie jest proste. Nieważne czy oglądałeś, masz odpowiedzieć. TAK, lub NIE.

@bercus Wystarczą trzy czujniki. Pralka ma pobór poniżej 5W Zmywarka ma pobór poniżej 5W Bateria jest naładowana minimum 50% Włącz przekaźnik na bojler.

Ja miałem trapezy, ale to nie był poliwęglan, tylko PVC, czy PCV (nie wiem jak się to pisze). Miałem przykręcane na dole, bez większych otworów na śrubę. Wszystko co zrobiłem, zrobiłem źle, dlatego popękało. Nie wiem ile by wytrzymało jakby było zrobione prawidłowo. I tak by było wymienione, bo jak było gradobicie, to rozwaliło zadaszenie nad pomidorkami.

Na grzałkach AC też mam licznik i mogę dokładnie podać zużycie. Grzałka DC nie jest opomiarowana. Mogę jedynie się domyślać ile energii zużyła (a właściwie zostało jej dostarczone) Teraz wpadłem na pomysł, żeby na podstawie odczytów z innego falownika i przeliczeniu procentowo produkcji, obliczyć produkcję PV off-grid dla grzałki.

Startuje od zera. Niekiedy grzałka grzeje z mocą 15W. Jak tylko słońce wyjdzie, to pojawia się energia na grzałce. Grzałka grzeje tak długo jak dostaje energię, chyba że woda dojdzie do temperatury zadanej. W ten sposób jestem wstanie wyssać wszystko co można z tych PV off-grid. Teraz w ciągu słonecznego dnia generują około 10kWh. W zimie w ciągu słonecznego dnia generują około 8kWh. Ustawione są pionowo i ładnie zbierają słońce w zimie, a na dodatek nie grzeją się. 🙂 Na pewno by działało, tylko po co komplikować? Grzałka to takie fajne ustrojstwo, że jak będzie miało mniej energii dostarczone, to będzie słabiej grzać. Nie można jej dać więcej energii, bo się spali. Poza tym w sprzedaży dostępne są grzałki AC i grzałki DC. Między tymi grzałkami jest bardzo duża różnica. Grzałka 2kW AC kosztuje 200 PLN, a grzałka 2kW DC kosztuje 700 PLN. 🙂 Co ciekawe, to na tabliczce znamionowej też jest różnica. Na jednych pisze AC, a na drugich DC. Tyle w temacie różnic. 🙂

Jedno auto rozwaliło mi dość mocno, więc sprzedałem i kupiłem inne. Oczywiście podczas ostatniego gradobicia, auto znowu oberwało. Poliwęglan raczej nie przejął się tym że coś go atakuje. 🙂

Aby off-grid dokładnie policzyć, to trzeba by było zamontować jakiś licznik. Wtedy będzie realne wyliczenie oszczędności. Jakby zaprząc do tego jeszcze jakąś automatykę, która naddatek energii odsyłałaby do sieci, to już by była rewelacja. Jedno już jest wiadome. Instalacja off-grid + grzałka jest bardziej opłacalna niz on-grid + grzałka. Na samej zmianie z DC na AC traci się bezpowrotnie część energii. Grzałka na AC nie zmniejszy swojej mocy jak słońce przygaśnie, dalej będzie szła pełną mocą do uzyskania zadanej temperatury. Minus off-grid + grzałka, to w słoneczne dni niepotrzebne grzanie do wysokiej temperatury. Im wyższa temperatura, tym wyższe straty. Czy ktoś ma jakiś złoty środek? Jak to rozwiązać?

Ja nie neguję że w maju masz większą produkcję niż w czerwcu. Wszystko zależy od montażu paneli. U mnie największa produkcja przypada na czerwiec. W maju jest trochę mniejsza.

Naprężenia materiału. Wychodzi słońce, materiał się rozszerza, zachodzi słońce, materiał się kurczy. Wbrew pozorom to naprawdę mocno pracuje. Ja przykręcałem na dole i po dwóch latach wszystko popękane i ciekło. Wymieniłem na poliwęglan komorowy. I znowu popełniłem błąd, bo chciałem zrobić to solidniej niż zalecane. Dałem zalecane uszczelki na wszystkie belki (drewniane) i nawaliłem niepotrzebnie dodatkowych śrub. Teraz przy zmianie nasłonecznienia wszystko strzela. Uszczelki poprzeczne (nie zalecane) zostały po dwóch sezonach wypchnięte przez różnicę temperatur. Nie pomogło nawet to że były przyklejone i przykręcone śrubami. Problem z parowaniem jest tylko w jednej komorze, gdzie na całej długości są śruby. Reasumując. Trzymaj się zaleceń, to nie będziesz miał problemów. Ucz się na czyichś błędach. 🙂

Prawdopodobnie tak. Nie sprawdzał tego specjalista, tylko znajomy co ma większe pojęcie o tym niż ja. Wracając do wątku, według mojej opinii (nigdy nie miałem solarów) nie ma sensu pakować się w taką instalację przy małej ilości osób w gospodarstwie domowym. Energia w dużym stopniu będzie bezpowrotnie tracona, a przy mniejszej instalacji nie będzie komfortu użytkowania. W instalacji PV + grzałka, mając do dyspozycji jeszcze pełnoprawny falownik, nie zmarnuje się żadna kilowatogodzina, przy zachowaniu komfortu użytkowania. Zaczynam się zastanawiać nad tanią hybrydą, lub zrezygnowania z off-grid Wiem, wcześniej pisałem żeby się odcinać 🙂. Jak znajdę tani przekaźnik mocy DC do 400V i 30A, to wracam na off-grid. Część automatyki już zamówiłem, brakuje przekaźnika.

Największa produkcja jest zawsze w czerwcu (przy prawidłowo zamontowanych panelach) Dzisiaj moja instalacja dachowa (6,6kWp) wypluła z siebie 38kWh, a w najlepsze dni w innych miesiącach: 01 20kWh 02 32kWh 03 39kWh 04 45kWh 05 47kWh 06 45kWh 07 44kWh 08 41kWh 09 41 kWh 10 35kWh 11 26kWh 12 19kWh Jakby instalacja miała 10kWp, to przemnożyć to przez 1,4 i wyjdzie przybliżony wynik.

Tylko jak to wymienić. 🙂 Padł jeden z tych układów który wskazuję śrubokręcikiem. Sam "stycznik" jest po lewej stronie, tam gdzie te grubsze luty widać. Nie wiem jakim cudem to wytrzymuje 30A. Wcześniej nie otwierałem tego ustrojstwa. Myślałem że w środku jest pełnowymiarowy stycznik. Dlatego zastanawiam się nad innym rozwiązaniem.

Wszystkie te wywody, to wróżenie z fusów. Po tym co teraz zrobili z ceną paliwa, to już nic nie wiadomo. Kupują po jakiejś tam cenie, a cenę hurtową mają niższą od ceny zakupu. A najśmieszniejsze jest to, że dystrybutorzy muszą kupić po cenie hurtowej plus kilkadziesiąt groszy za litr. Więc ceny powinny spadać tylko na stacjach orlena. Z tym że takie marki jak Shell, BP i inne, są na tyle duże, że mogą sobie pozwolić na miesiąc dopłacania do każdego litra, aby utrzymać klienta. Moje zdanie jest takie. Jak ktoś ma możliwość i chęć, to niech odcina się od wszystkiego i przechodzi na off-grid. Przynajmniej nic go nie zaskoczy. Chyba że wymyślą jakiś podatek dla zaradnych.

Raczej nie ma opcji że energia Ci przepadnie. Masz rok czasu na odebranie. Zawsze w pierwszej kolejności odbierasz "najstarszą" energię. Taki mały przykład: W czerwcu sprzedałeś 1000kWh W lipcu sprzedałeś 800kWh W sierpniu sprzedałeś 600kWh We wrześniu (powiedzmy zrobiło się zimno i grzejesz farelką). Odbierasz 200kWh z czerwca W październiku jest jeszcze zimniej i grzejesz trzema farelkami. Odbierasz 600kWh z czerwca W listopadzie jest już pełna zima i grzejesz czteroma farelkami. Odbierasz 200kWh z czerwca i 600kWh z lipca W grudniu jest armagedon pogodowy. Grzejesz na 10 farelek. Odbierasz 200kWh z lipca, 600kWh z sierpnia i dokupujesz 200kWh. Wiem że przykład całkowicie oderwany, ale mniej więcej pokazuje jak to jest rozliczane. Pominąłem kwestię zużycia na cele bytowe itp.

Wiem. Dlatego jeszcze nic nie zamówiłem, tylko kombinuję. W ogóle się zastanawiam, czy jest sens kombinowania z MPPT i PWM. Jeżeli całość energii z PV ma odebrać grzałka, to nawet ten magazynek energii chyba nic nie da. Jak grzałka jest wyłączona, to zgromadzona w nim energia przez jakiś, bliżej nieokreślony czas jest tam zmagazynowana. Po włączeniu grzałki całość energii w ułamku sekundy niknie. Teoretycznie, dobrze jest mieć regulator MPPT, ale w praktyce off-grid - grzałka chyba nie jest niezbędny. Dało mi to do myślenia jak zobaczyłem wykresy temperatury. Pierwszy wykres z regulatorem, a drugi to totalna partyzantka, grzałka wpięta z pominięciem regulatora. Różnica w odczytach to dwa dni. Oba dni były cały czas słoneczne. Wizualnie wygląda na więcej energii bez regulatora. Wcześniej uzyskuje pełną moc, później traci pełną moc, ale środek jest słabszy.

Właśnie padł sterownik. Zastanawiam się nad naprawą, ale też kosztuje. Padł jakiś przekaźnik. Pisze na nim 30A, więc solidny. Wielkość tego padniętego przekaźnika to 2,5 x 2,5 mm. Nie wiem jak takie cos mogło tak długo wytrzymać. Fakt jest taki że wiedziałem że za słaby mam ten sterownik do ilości paneli. Więc nie mogę się czepiać producenta o to że używałem na zbyt wysokim prądzie i się zjarało. Chyba zostawię tylko magazynek energii, a sterownik zrobię z bleboxa. Mam dwie opcje na myśli. Konkretny stycznik przełączający z grzałki na falownik. Zwykły stycznik za parę groszy, który wyłączy grzałkę jak będzie za wysoka temperatura. Na firmę trafiłem przez przypadek. Ma zarąbiste rozwiązania, a na dodatek przy braku dostępu do sieci i tak wszystko działa lokalnie. Część domu już się zrobiła smart. Ogrzewania nie miałem zamiaru robić, ale jak trafiła się okazja (zjarany sprzęt), to czemu nie skorzystać.

Patrząc na to historycznie, to w tej chwili mamy podobny model jak Niemcy 100 lat temu. Powolne uzależnianie ludności od państwa Przejmowanie sądów i innych instytucji Regulacja cen paliw, totalnie odjechana od rzeczywistości. Mam nadzieję że za 10 lat nie będziemy w tym samym miejscu co Niemcy, bo wszyscy wiedzą czym to się skończyło.

Niektórych rzeczy nie da się załatwić jakimkolwiek wyborem. Coś co się już stało, trzeba latami odbudowywać.

A na rynku paliw (ON) czyste szaleństwo. Orlen kupuje drożej niż sprzedaje. Ciężarówki na stacjach Orlenu mogą tankować tylko 200 litrów jak nie mają karty Orlenu. Z kartą orlenu mogą tankować do pełna. Sieć BP, SHELL i inni dostawcy nie ściągają do polski paliwa, bo musiałyby do tego dopłacić. Ciekawe czy starczy im zapasów i kasy na ten miesiąc przedwyborczy aby obsłużyć taką ilość. Na zachodzie i północy dostawcy mają puste magazyny. Po wyborach cała Polska na doopie siądzie z wrażenia.

Moduł WiFi służy do połączenia z netem. Mogę sterować wszystkimi ustawieniami z komputera i smartfona. Jak masz możliwość (okablowanie), to moduł kablowy do łączenia z netem jest bardziej stabilny. Jak myślisz o sterowaniu we wszystkich pomieszczeniach, to zacznij od ilości obiegów (pomieszczeń). Większość sterowników TECH obsługuje do 8 pomieszczeń. Jest możliwość łączenia urządzeń. Tutaj masz konfigurator. https://www.techsterowniki.pl/konfigurator-systemow/pl

Jest wiele sterowników co obsłuży Ci dwa zawory. Zanim coś zaczniesz oddawać i kombinować, to zastanów się dwa razy. Ten sterownik co proponuje @vps1 raczej się nie nadaje. On obsługuje pompy, a nie zawory mieszające. Ten Twój poradzi sobie bez problemu. Zastanawiam się, czy brałeś pod uwagę sterowanie każdego pomieszczenia z osobna. W tym pierwszym poście może trochę źle napisałem. Chodziło mi o to, że instalacja mogła być zrobiona bez zaworów mieszających. Wtedy nie trzeba takiego sterownika jak kupiłeś. Wprowadziłem Cię w błąd. Do tej instalacji co masz w tej chwili, to ten sterownik nadaje się w 100% i jest bardzo dobrym sterownikiem (to jest moje zdanie bo też korzystam z TECH). Ja u siebie likwidowałem zawór mieszający, bo zlikwidowałem grzejniki i mam tylko OP. Chodziło to tylko na pompie z pieca gazowego i dało radę bez problemów. Teraz mam bufor ciepła z grzałkami i wróciłem do grupy pompowej. Prawdopodobnie mam taką jak Ty. Z tym że ja mam każde pomieszczenie z osobna opomiarowane sterownikiem TECH L-7, który ogarnia sterownik TECH i-1M który jest odpowiedzialny za zawór mieszający ze sterownikiem ARM-343. Cała reszta sterowania, to samoróbka.

@ARRO28 Nie wiem kto Cię namówił na ten sterownik. On oczywiście obsłuży wszystko to co masz. Tylko po co grupy pompowe, jak nie masz bufora ciepła, lub innego źródła ciepła które by to wymagało. Kocioł pociągnąłby to wszystko na swojej pompie. Trzeba było zainwestować w inny sterownik, który ogarnąłby siłowniki na zaworach. Taki sterownik również ogarnąłby CWU jak byś chciał. To co teraz robisz, to dublujesz sobie sterowanie, tylko po to, aby obsłużyć dwa siłowniki ARM 343, których mogłoby tam nie być. Jest oczywiście w tym jeden bardzo duży plus. Nie jesteś do końca uzależniony od kotła. Możesz wstawić bufor ciepła (w tym wypadku grupa pompowa jest obowiązkowa), a do niego podłączyć wszelakie źródła ciepła. Kocioł na pelet, węgiel, grzałkę elektryczną, pompę ciepła, solary i wszystko to co jeszcze nie wymyślili. 🙂

To jest bez sensu co chcesz zrobić. Kocioł powinien być dobrany prawidłowo. Przewymiarownie kotła nie przyniesie Ci ani oszczędności, ani lepszego komfory cieplnego, ani komfortu użytkownia. Będzie oczywiście sobie radził z niewłaściwymi parametrami. Tylko po co ? Taktowanie, włączanie, wyłączanie, większe różnice temperatur, szybsze osadzanie kamienia, niewykorzystana w 100% kondensacja.

@h3nio Czytaj ze zrozumieniem. Tu nie chodzi o zapotrzebowanie na ciepło, tylko o moc kotła. To są dwie różne rzeczy. Jakby z tego wszystkiego wyłączyć CWU, to starczy kocioł 5kW. Teoretycznie zimę, która już jest za nami, mogłem "przelecieć" tylko na jednej grzałce 2kW, ale bez kotła 25kW nie miałbym CWU. Grzałka 2kW przepływowo też tego nie zagrzeje, ale bojler już by się na tym sprawdził, pod warunkiem że jedna osoba myje się z rana, a druga wieczorem.