wacio1967

Link do instrukcji. Prawdopodobnie masz źle ustawioną krzywą grzewczą. Jak już wejdziesz w ustawienia, to dźwigaj po jeden stopień do góry co jeden dzień, ale tylko przy temperaturach zbliżonych do panujących na zewnątrz. Inne temperatury mogą być prawidłowo ustawione, więc po co je rozregulowywać. Możesz mieć też wyłączoną pogodówkę i ustawioną temperaturę zadaną. Wtedy należy ją trochę dźwignąć. Wszystko zależy od tego jak chcesz sterować tą instalacją. Otwarcie minimalne 5% służy do tego, aby cały czas był minimalny przepływ. W takim przypadku pompa się nie zatrzymuje. Nie wiem czy na zdjęciu dobrze widzę, ale siłownik Afriso chyba nie ma zasilania. Powinna świecić się kontrolka środkowa, a wygląda na zgaszoną. Jeżeli tak jest, to coś jest nie podłączone, lub jest źle podłączone, lub uszkodzone. Na dole tego siłownika jest przycisk. Można go nacisnąć i ręcznie obrócić zawór. Wtedy ciepło pójdzie na instalację, ale trzeba uważać, aby nie puścić za wysokiej temperatury. Takie sterowanie to tylko w sytuacji awaryjnej. Patrząc na pierwsze zdjęcie, to masz zadaną temperaturę 18st. Na zasilaniu masz 34st, a na powrocie 35st. To jest niemożliwe. Czynnik nie może wracać cieplejszy niż został wprowadzony do instalacji. Poza tym przy takich parametrach powinieneś gotować się w domu. Coś jest nie tak. Na termometrze manualnym widać temperaturę ponad 40st. Musiałby to fizycznie zobaczyć jakiś instalator co zna się na tym.

Wersja pesymistyczna 1. Jaka by nie była i tak akumulator padnie 2. Nie. Czas i tak trzeba od czasu do czasu nastawiać, bo baterie padają 3. A co to za różnica które mnie nawiedzają 4. I tak zachoruję na coś 5. Po co ? I tak padnie mi akumulator 6. Zbieram kasę na akumulator Wersja optymistyczna 1. Będzie łagodna. Akumulator mi nie padnie 2. Tak. W tym roku już nie będzie zmiany. Ostatnio nawet bateryjki wymieniłem w zegarze. 3. Tylko w dobre 4. Mam odporność 5. Nie ważne. Ważne aby akumulator nie padł. 6. Ja bym zapingolił siłkę z klubu sportowego, ale boję się że akumulator mi padnie podczas skoku.

Zgadza się. Te pokrętła, to rotametry. Przepływy powinny być w okolicach 1,5l/h. Jeżeli tak są, to nic tam nie ruszaj. Instalator który Ci to robił, może wszystko ustawił prawidłowo. Zanim tam zaczniesz kręcić poczytaj jakiś wątek na temat regulacji OP. Bez wyliczeń z reguły taka regulacja trwa długi okres. Jest to metoda prób i błędów. Od jednej regulacji do drugiej, aby sprawdzić rezultat trzeba poczekać 24h. OP nie reaguje natychmiastowo, tylko po kilku godzinach, a jeszcze jest potrzebny czas, aby nagrzać, lub schłodzić pomieszczenie. Do tego w dzień pomieszczenie nagrzewa się od słońca. Zobacz jak u mnie temperatura pomieszczeń skacze. Mam cały czas uchylone drzwi na taras ze względu na zwierzaki domowe. Żaden sterownik tego nie ogarnie. No i koszty oczywiście są dużo wyższe takiego stanu rzeczy.

Przy OP tego nie ogarniesz w ten sposób. OP nagrzewa się przez kilka godzin i tyle samo potrzeba aby się wychłodziło. Na początku trzeba metodą prób i błędów wyregulować temperaturę czynnika i przepływy. Jest to mozolna praca, ale trzeba ją wykonać. Żaden sterownik tego nie ogarnie. Przy grzejnikach takie sterowanie sprawdzi się na pewno.

Ok. Pomieszczenie z OP jest przegrzane. Piszesz że masz zawór 3D, siłownik i sterownik do tego zaworu. Tam powinieneś zmniejszyć temperaturę, w taki sposób aby pomieszczenie się nie przegrzewało.

No i trochę temat się rozjaśnia. Ta pogodówka jest zapewne na kotle, ale jest w tej chwili wyłączona. Pogodówką powinieneś wysterować temperaturę kotła w taki sposób, aby zapewnił ciepło dla pomieszczenia z największym zapotrzebowaniem. Z reguły są to grzejniki. W ten sposób likwidujesz zawór 3D na grzejniki i sterujesz temperaturą kotła. Na OP masz już zawór 3D z siłownikiem, więc chyba nic nie musisz dokupywać. Prawdopodobnie wszystko masz, tylko jest źle skonfigurowane. Lub druga możliwość, to chcesz mieć wgląd w temperaturę jaką masz w pomieszczeniach i możliwość sterowania według własnego uznania.

Tak się zastanawiam, bo przez kilka lat wynajmowałem mieszkanie. Brałem za to kasę i musiałem zapewnić ciepło, Prąd i gaz. Z ciepłem nie było problemu, bo było miejskie. Za prąd i gaz wynajmujący miał podpisaną umowę z dostawcą. Moim zdaniem to powinieneś zwiększyć sobie temperaturę na kotle. Jak nie masz dostępu do kotła, to właściciel powinien zapewnić odpowiednią ilość ciepła, a w czynszu (odstępnym) zwał, jak zwał powinno być to wyszczególnione. Jak masz płacić za gaz, to masz też prawo dźwignąć sobie temperaturę. Jak nie płacisz za gaz, to masz prawo żądać od właściciela dostarczenia odpowiedniej ilości energii do ogrzania lokalu. Coś mi się zdaje że właściciel chce sobie na czymś zaoszczędzić kosztem najemcy.

Jak masz już Plum, to nie prościej byłoby iść w jedną markę? Nie wiem jak sterowniki Tech będą współpracować z Plum. Masz już pogodówkę, więc musisz mieć już jakiś sterownik do tej pogodówki. Pogodówka steruje kotłem, lub zaworem 3D. Pozostaje sterowanie temperaturą w pomieszczeniach. Piszesz że masz jedno pomieszczenie z OP i jedno z grzejnikami. Przynajmniej tak to rozumię. Wcześniej dałem Ci link do konfiguratora. Co tam wyszło z tego ?

Nie będę pisał, tylko wstawię odnośnik do postu w innym temacie. Tam jest wszystko czarno na białym.

Każdy oczywiście ocenia swoje możliwości, ale dalej opłaca się inwestycja w PV. Trzeba tylko bardziej kombinować z zarządzaniem energią. Jak uwolnią cenę energii, to znowu będzie boom na PV. Nagle się okaże, że inwestycja zwróci się w pięć lat, lub szybciej. Ja jak zakładałem, to miało zwrócić się po 10 latach. Po tych wszystkich zawirowaniach już mi się zwróciło.

Jak rurka będzie mocno zawalona w środku, to może być takie odczucie, że grzejnik jest cieplejszy od zasilania.

Nawet jedna mrówka jak będzie uparta, to słoń w końcu polegnie.

Coś takiego mam na myśli. Zrobi dokładnie to samo, a jest "fajniejszy". https://allegro.pl/oferta/podwojny-regulator-temperatury-termostat-czujnik-6695927589

Pewnie że się nada. Tylko że są o wiele "fajniejsze" sterowniki.

Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Dom kupiłem z kotłem. Chcę odejść od gazu całkowicie, ale sytuacja jest jaka jest. Jedno wiem na pewno. Jakbym budował, to zrobiłbym izolację od gruntu na wyrost i spuchliznę. Normy są normami, a jednak czuć że izolacja mogłaby być lepsza. Co do obecnego kotła, to ja nie robiłem przeglądów i miałem teoretycznie dość drogie awarie. Awarie usunąłem bardzo tanim kosztem. Z racji tego że mieszkam w szeregówce, to mam porównanie do sąsiadów. Oni robią przeglądy co roku, a nawet częściej i nie mają awarii. Ja za awarie zapłaciłem powiedzmy 500 złotych, plus przeglądy przy okazji awarii 700 złotych. Oni za przeglądy zapłacili 2800 złotych. Sam czyściłem dwa razy wymiennik płytowy. Serwisant powiedział że wymiennik jest do wymiany i następnego czyszczenia nie przeżyje. CWU była coraz mniej komfortowa, aż pewnego razu jej zabrakło. Zanim zdecydowałem się na zakup nowego wymiennika postanowiłem go wyczyścić. Było to bardzo brutalne co z nim zrobiłem. Soda, kwas, młotek drewniany, drutowanie w środku, ciśnienie z kompresora. O dziwo przeżył i grzeje od dwóch lat. Teraz się boi zapchać. 🙂 Problemy z wymiennikiem to kwestia wody, więc się tym nie sugeruj. Jeszcze jedno dodam. Kocioł przeżył uderzenie pioruna w dom. Inne poległy.

To co tu przedstawiłeś, to zwykłe termostaty on/off. Zakładam (bo nie wiem) że masz zawory 3D. Na te zawory trzeba założyć siłowniki. Do siłowników potrzebne są sterowniki. A jakie sterowniki wybierzesz do do zaworów definiują dalszą rozbudowę instalacji. Musisz dokładnie opisać co masz zamontowane w swojej instalacji. Kocioł jest wiadomy, jakieś zawory. To za mało aby pomóc w doborze sterowników.

Ekologia nie ma nic wspólnego z ekologią, tylko z biznesem. Co to za ekologia, jak auta elektryczne napędzane są energią wyprodukowaną z węgla, a produkcja auta elektrycznego jest obarczona o wiele większą emisją gazów cieplarnianych. Że nie wspomnę o utylizacji takich pojazdów. Tu nie ma co się zastanawiać. Jesteśmy w EU i już od kilkunastu lat jesteśmy zarządzani przez Brukselę. 🙂 Teraz dodatkowo, po tych kilku latach wiadomych rządów, będziemy musieli odbudować swoją pozycję. Na "szczeście" Bruksela ma teraz większe zmartwienia.

Bież PV. Kilka paneli + przekaźnik SSR (50zł) + termostat (100zł) + grzałka (200zł) Nie daj się nabrać na grzałkę na prąd stały. To nie ma różnicy. U mnie grzałka na prąd zmienny (opis z aukcji) działa już kilka lat. Nie wiem jak wygląda, bo po wkręceniu już nie ujrzała świata zewnętrznego. 🙂 Kiedyś na pewno padnie, ale nie wiem kiedy to będzie.

Mam Vitodens od 2015 roku. Poszła elektronika. Koszt nowej 2000PLN, ale trafiłem na dobrego serwisanta i powiedział że znajomy elektronik to naprawia za 100PLN. Wybór oczywisty. 🙂 Padła pompa obiegowa (elektronika). Wymieniłem sam korpus. Pasował od Vailanta. Kosztu nie pamiętam, więc było tanio. Jakbym chciał wymienić na nową pompę, to też cena kosmos. Poza tym zawalony wymiennik płytowy od CWU, ale to Cię nie dotyczy. Przeglądów corocznych nie robię, może tu jest przyczyna tych awarii. Reasumując tragedii nie ma, jak trafisz na ogarniętego serwisanta. Jak trafisz na wymieniacza podzespołów, to można popłynąć.

Nie powinno nic stukać. Odkręć wszystkie grzejniki na max. Podejrzewam głowicę w którymś z grzejników. Ja u siebie miałem stuki, jak CWU włączałem. Stukały głowice w grzejnikach. Musiało zajść kilka czynników, aby te stuki się pojawiły. Nie będę się rozpisywał na ten temat. Sprawdź głowice.

Afriso bez problemu współpracuje z Tech. Co do zaworu na grzejniki, jak chcesz mieć jakiekolwiek sterowanie elektroniczne, to musisz go wymienić. Z manualnym zaworem nic nie zrobisz. Musisz jeszcze zastanowić się w jaki sposób chcesz kontrolować temperaturę. Jest kilka rozwiązań. Każde pomieszczenie z osobna Zadana temperatura na zasilaniu Pogodówka Wszystko to oczywiście można połączyć w jedną całość. Na stronie Tech masz konfigurator.

Teraz się śmieją z tych co magazyny zakładają do nowego systemu. Temu to się nigdy nie zwróci, co za d... itd itd. Potem Ci sami napiszą: ....masz magazyn to się ciesz, bo bez niego, to nigdy by się nie zwróciło.... A ja za 11 lat zakładam magazyn energii. 🙂 Chyba że będą jakieś inne nowe technologie. Może w kiblach będą wydajne elektrownie wiatrowe, a w pisuarach wydajne elektrownie wodne ? 🙂 Jestem za biedny, aby nie modernizować domu.

Wiele rzeczy biorę na logikę. Jak kocioł się wyłączy, to pompa w kotle się zatrzymuje (tak jak w pierwszym poście piszesz). I tu przy zamkniętym zaworze od strony zasilania, pompa z rozdzielacza zaczyna mielić czynnik bez sensu na malutkim obiegu. W tym czasie podłoga stygnie. Po jakimś, bliżej nie określonym czasie kocioł się włącza, bo dostaje sygnał ze sterownika pokojowego, że trzeba dać trochę ciepła. Z tym że tego ciepła będzie dość sporo potrzebne, bo podłoga wystygła na tyle, że spadła temperatura w pomieszczeniu. W ten sposób kocioł będzie teraz gonił temperaturę. Może się mylę, ale ja ten bypas bym wywalił, a na grzejnik w garażu jakaś kryza, lub przeróbka na elektryczny. Chyba że zasilany jest z rozdzielacza i zasilany niską temperaturą.

To może ja cenowo to pokażę. Gaz + Prąd, bo na cele grzewcze zakładałem PV. 15/16 3458+1517=4975 16/17 3117+1393=4510 17/18 2585+1556=4141 (przejście z PGNiG do Taurona z gazem) 18/19 2422+1433=3855 19/20 2076+1674=3750 (cena gazu do góry zbiegła się z przeróbką ogrzewania na podłogowe) 20/21 3452+570=4022 (ten sezon był już z PV i wyższą ceną za gaz) 21/22 946+3240=4186 (ogrzewanie tylko z PV. CWU na gaz) 22/23 4320+0=4320 (ogrzewanie bardzo drogim gazem. Prądu mam zgromadzone na wyrost i spuchliznę. W styczniu przełączę ogrzewanie na prąd) Teoretycznie nic nie ucierpiałem na tych cenach. Ale jakbym nie miał PV, to do sezonu 22/23 można śmiało doliczyć 3000 złotych. Zakładając że wszystkie te przeróbki mnie kosztowały 30000, to zwrot po 10 latach. Pisząc przeróbki mam na myśli wszystko, co związane jest z tymi rachunkami. Przeróbka CO, bufor, grzałki, sterowniki, PV itp. W tym wszystkim uwzględnione są ulgi i dotacje. Jak bym wziął pod uwagę tylko sam prąd, bez innych dodatkowych modernizacji, to koszt 7000 w 2020, a za prąd rocznie od 2023 bym płacił 3000. Już się zwróciło. 🙂

Kurcze. Teraz dopiero zauważyłem gdzie jest zawór 3D zamocowany. 🙂 To wszystko jest do przeróbki. Na rurze która biegnie do góry jest napis "powrót". Zakładam że jest to prawidłowo opisane. Na dole więc jest zasilanie. Zakładam że zawór 3D jest termostatyczny. Wywaliłbym bypass, a w jego miejsce musi iść pompa obiegowa, prawidłowo zamontowana, zgodnie z przepływem. Przełożyłbym belki. Górna, z rotametrami na dół, dolna z zaworami do góry. Po tym zabiegu wszystko powinno śmigać. Pod warunkiem że opisy na rurach są prawidłowe, bo tego nie wiem. Na zaworze 3D powinien być diagram, jak czynnik ma przepływać. Jak zawór będzie źle zamontowany, to instalacja w dalszym ciągu nie będzie prawidłowo działać. Jest jeszcze inna opcja. Grzejnik w garażu przerobić, lub wymienić na elektryczny. W takim przypadku, przy kotle gazowym można zrezygnować z zaworu 3D i pompy obiegowej. W ten sposób instalacja będzie miała bardzo prostą budowę, a sterowanie będzie się odbywało tylko z poziomu kotła. Jeszcze jedno głupie pytanie przyszło mi do głowy (patrząc na wykonanie). Czy grzejnik w garażu jest zasilany z rozdzielaczy, czy osobno?