wacio1967

esy, to właśnie te z pierwszego i trzeciego linku mocowania. Taka potoczna nazwa. 🙂 Mają kształt litery "S" i ztąd takie nazewnictwo. Co do długości tych z drugiego linku, to nie ma problemu. Mocujesz je do krokwi zaraz nad dachówką. esy montujesz pod pod dachówką z pod której wychodzą na samej górze, na łacie. Dlatego są takie długie. Plus tych mocowań jest taki, że prościej się je montuje. Zawieszasz na łacie i od góry przykręcasz śrubą. Niektórzy nawet nie przykręcają, bo inwestor i tak tego nie sprawdzi, bo musiałby ściągnąć panele, a potem dachówkę. Ja właśnie tak miałem. Nie pasowało mi że mogłem bez problemu dźwignąć całe panele na kilka centymetrów do góry. Ekipa która mi to poprawiała stwierdziła że i tak miałem dużo szczęścia że nie było solidnego wiatru przez te kilka lat. Zanim miałem założone PV, to miałem incydent z ekstremalnie silnym wiatrem. Poderwało mi 3/4 dachówek. Żadna nie spadła. Zaprosiłem ekipę do naprawy i byłem w szoku ile czasu zeszło na naprawę dachu. Przez okno dachowe w pokoju wszedł na dach, a ja zapingalałem z drabinką na strych, aby mógł zejść z dachu. Czas ułożenia poderwanych dachówek, około 30 sekund. 🙂 Jakbym miał PV z pierwszego montażu, to pewnie szkody byłyby dość pokaźne. Że nie wspomnę o dachówkach, które pewnie by pospadały na dół.

Coś jest nie tak. To są proste termostaty. Mają styk bez potencjałowy, czyli jak styk się zewrze, to w innym urządzeniu następuje zwarcie i urządzenie się uruchamia. Dziwne że oba urządzenia (dlaczego więcej niż jedno ? ) tak samo się zachowują. Może coś niewłaściwie jest podłączone. Z tym że tam ciężko jest coś źle podłączyć. A może wyświetla się zadana temperatura minimalna, lub maksymalna? Jak masz te parametry ustawione?

Wszystkie pasują. Dachówkę i tak trzeba podszlifować. Ja bym mocował na tych drugich. Te mocowania są do krokwi. Pierwszy i trzeci link do mocowania do łat. Przy ekstremalnych wiatrach panele mogą wyrwać łatę z dachówkami. Piszę o naprawdę silnych wiatrach. Mocowanie do krokwi wytrzyma o wiele większe porywy wiatru. Na początku miałem na łatach, przy dokładaniu PV większość mocowań zmieniłem na krokwie. Nie zawsze pasuje mocowanie na krokwie, więc instalator musi mieć również esy.

Niestety, tak to bywa z firmami. Trzeba brać fabryczny, autoryzowany serwis (jest bardzo drogo), albo ryzykować z tanim "zamiennikiem" serwisu i liczyć na bezawaryjną pracę. To jest tak samo jak z PV. Przy montażu miałem zapewniony monitoring instalacji. Jak tylko coś będzie nie tak, to od razu interweniują. Od miesiąca mam wyłączony falownik i zero reakcji. Tak było też w zeszłym roku. 🙂 Jak ktoś się czuje na siłach, to samodzielny montaż. Zaoszczędzoną kasę odłożyć na ewentualne przyszłościowe naprawy i przeglądy. Może się okazać że po 20 latach odłoży się na nowy sprzęt do samodzielnego montażu. 🙂

A ja dotrwałem do końca filmu. W sumie nic nowego się nie dowiedziałem. Moim zdaniem musimy na bieżąco się dostosowywać do sytuacji rynkowej. Ja ze swojego, własnego doświadczenia wiem, że potrzebuję około 12000kWh na rok dla CO i CWU. Nie ma różnicy, czy wezmę to z grzałek, czy z kotła gazowego. Wynik na zapotrzebowanie jest taki sam. W zeszłym sezonie grzałem prądem i trochę gazem. Teraz grzeję gazem i trochę prądem, aby mieć mniejsze zużycie niż w zeszłym sezonie. W ten sposób za prąd będę płacił o 10% mniej w przyszłym roku. A czy wykorzystam tą cenę, to czas pokaże, bo możliwe że gazem będzie taniej niż prądem z 10% upustu. A co do filmu, to faktycznie zalatuje promocją pomp ciepła. 🙂 Dla chcącego, drewno zawsze wyjdzie najtaniej.

@Miros mógłbyś bardziej rozwinąć temat procedury wysyłki odczytów przez WiFi? Mam kilka modułów na ESP8266 które chciałbym tam podłączyć. Chcę to zrobić, ale mam informacje że się nie da.

Wejdź w menu instalatora i ponownie zarejestruj sterownik.

U mnie od 01.10 poszło około 400kWh na cały domek (CO+CWU+cała reszta)

A jaka długość jest tych pętli? Jak są w normie, to może na zaworach są jakieś paprochy.

Teoretycznie sterownik zaworu 3D powinien zatrzymać pompę obiegową, jak zawór 3D będzie całkowicie zamknięty. Ja w praktyce mam podłączone tak, że pompa obiegowa pracuje cały czas jak jakieś pomieszczenie ma zapotrzebowanie na ciepło. Zawór może być zamknięty, a pompa działa. Pompa zatrzyma się tylko w przypadku jak wszystkie pomieszczenia będą dogrzane. Dodatkowo wyłączy się również kocioł gazowy. Grzałki w buforze działają niezależnie od zapotrzebowania na ciepło w pomieszczeniach. Jak świeci słońce to grzeją cały czas. Wyłączą się tylko w przypadku, gdy bufor osiągnie 90 stopni. Nigdy jeszcze do tego nie doszło.

Masz rację. Jest tylko jedna pozycja w której można zablokować przepływ. A le to sprawia, że jest jeszcze prościej ustalić prawidłowe położenie zaworu.

Zawory 3D z reguły kręcą się w kółko. W zdecydowanej większości jest oznakowanie w którym momencie zawór jest otwarty. Chyba zostaje Ci metoda prób i błędów. Na pewno nic nie zepsujesz. Jak rotametry nie pokazują przepływu, to znaczy że zawór ustawiłeś w taki sposób, że zamknąłeś całkowicie obieg. Tak oczywiście nie powinno być. Te zawory mają taką budowę, że tylko w dwóch pozycjach jesteś w stanie zamknąć całkowicie obieg (jak nie ma bypasu). Znajdź moment w którym masz zamknięty całkowicie przepływ. Potem obróć o 90st. tak aby obieg dalej był zamknięty. W ten sposób ustalisz w którym miejscu jest "przysłona" (nie wiem jak to prawidłowo nazwać). Potem zaznacz sobie na pokrętle w którym to jest miejscu, a reszta już będzie prosta.

Kombinujesz jak koń pod górę. Określ ile zmieścisz paneli na dachu. Weź pod uwagę to, że te mocne panele są dużo większe. Masz falownik 8kW FoxESS. Według mnie to dobry falownik. Zakładaj 16 paneli na dach, będziesz miał 700V. Do starych paneli dokup falownik, lub podłącz je off-grid pod grzałkę. Zgłoś wszystko zgodnie z przepisami. Ppoż kosztuje około 500 złotych. Dopilnuj aby firma która Ci to będzie zakładać, aby przewody miały 6mm2 i zrobili dobrze uziemienie. Nie wiem jaki masz dach. Jak dachówka, to dopilnować aby konstrukcja była na krokwiach, a nie jak niektórzy robią na łatach. Może to będzie droższe rozwiązanie niż sobie zakładałeś, ale chyba najbardziej rozsądne. Co do wczesnego budzenia i późnego usypiania falownika, to nic Ci nie da przewymiarowanie. Musiałbyś mieć traker, który podąża za słońcem. Z rana i wieczorem prawdopodobnie panele i tak masz zacienione. Chyba że leżą na płasko. Jak leżą na płasko to znowu w szczycie masz słabszy uzysk i kółko się zamyka.

4kW już masz, więc do 6,5kW brakuje 2,5kW. Aby zmieścić się w tych kW, to na dach założysz tylko 4 panele po 550kW. Totalny bezsens. Będziesz miał drugi string z niskim napięciem. Tym razem nawet 200V nie przekroczy. Chyba że chcesz wyrejestrować te 4kW, to zmienia postać rzeczy.

Tak jak kolega wyżej napisał. Zobacz sterownik Tech i-1. Masz tam wszystko co potrzebujesz, a jak zapragniesz mieć coś więcej, to można rozbudować. Poniżej krótki opis ze strony producenta. Termoregulator typu i-1 przeznaczony jest do obsługi zaworu mieszającego trój lub czterodrożnego z możliwością podłączenia dodatkowej pompy zaworu. Opcjonalnie sterownik ten może współpracować z dwoma modułami zaworu i-1, i-1M lub ST-431N, co daje możliwość sterowania w sumie trzema zaworami mieszającymi. Sterownik ten jest wyposażony w funkcję sterowania pogodowego, program tygodniowy oraz może współpracować z regulatorem pokojowym. Dodatkowym atutem urządzenia jest zabezpieczenie temperatury powrotu przed zbyt niską temperaturą wody powracającej do pieca. Funkcje realizowane przez sterownik: • płynne sterowanie zaworem trój lub czterodrogowym • sterowanie pracą pompy • możliwość sterowania dwoma innymi zaworami za pomocą dodatkowych modułów (np. i-1) • możliwość podłączenia modułu ST-505 ETHERNET, WiFi RS • zabezpieczenie temperatury powrotu • sterowanie pogodowe i tygodniowe • współpraca z regulatorem pokojowym z komunikacją RS lub dwustanową Wyposażenie sterownika: • wyświetlacz LCD • czujnik temperatury kotła • czujnik temperatury zaworu • czujnik temperatury powrotu • czujnik pogodowy zewnętrzny • obudowa przystosowana do montażu na ścianie

W tym konkretnym sterowniku chyba jest tylko możliwość ustawienia histerezy temperatury. Pompa pracuje tak długo jak jest zapotrzebowanie na ciepło. Potem pompa powinna się wyłączyć.

Nie koniecznie. Poczytaj wszystkie instrukcje. Może masz dobrze piec podłączony. To co Ci przedstawiłem, to jedna z wielu opcji.

A mi wpadł do głowy pomysł sprzedania falownika 3kW. 🙂

Sterownik TECH i-2 posiada dwa wyjścia bez napięciowe. Działają jak zworka. Kocioł aby pracował bez zewnętrznego urządzenia sterującego ma włożoną zworkę w odpowiednie miejsce. Taką zworkę się wyciąga, a w miejsce zworki podpina przewody od sterownika TECH i-2 z jednego z wyjść bez napięciowych. Działa to na prostej zasadzie. Wszystkie pomieszczenia są nagrzane, sterownik otwiera zworkę i kocioł się wyłączy. Trzeba to tylko odpowiednio skonfigurować. Wbrew pozorom zasada działania tego sterownika jest bardzo prosta, a konfiguracja bezproblemowa. Możesz dokupić do tego sterownik pokojowy i podłączyć go pod RS. W ten sposób będziesz miał sterowanie temperaturą we wszystkich pomieszczeniach z jednego miejsca. Możesz dokupić moduł internetowy i podłączyć go pod RS. W ten sposób obsłużysz wszystko przez przeglądarkę zdalnie na wszystkich typach urządzeń końcowych (laptop, smartfon, tablet). Taki tablet możesz zawiesić sobie na ścianie zamiast sterownika pokojowego. Możesz również wszystko dokupić i równocześnie z tego korzystać (ja akurat mam tą opcję). Ps. Na początku korzystałem z regulatora pokojowego i strony www. Teraz regulator wisi na ścianie i się świeci. 🙂 W ogóle z niego nie korzystam. Jak chcę coś zmienić, to najczęściej korzystam ze smartfona. Generalnie wszystko dzieje się automatycznie, a zabawa gadżetami odeszła w niepamięć. Jednak ten regulator pokojowy ma jedną fajną funkcje. Cały czas wyświetla temperaturę i od czasu do czasu przechodząc obok niego, zerknę jaka jest temperatura w poszczególnych pomieszczeniach.

Interesuje ich, bo muszą dostosowywać na bieżąco infrastrukturę. Każda instalacja PV powinna być odpowiednio dobrana i skonfigurowana. Przewymiarowanie falownika jest zalecany tylko i wyłącznie dlatego, żeby wykorzystać go w 100%. Przewymiarowanie o 30% to przesada. Najlepsza konfiguracja to przewymiarowanie o 10%. Chodzi tu o całokształ, czyli koszt inwestycji, realne uzyski, zwrot inwestycji. Z tego co wywnioskowałem, to masz 4kWp. Chcąc przewymiarować o 40% tymi panelami z linku, to musiałbyś założyć 13 paneli. 13*41V=533V Masz już napięcie w normie. A dokładając jeszcze trzy takie panele, będziesz miał 650V i moc 9kWp, czyli idealnie. Te dziesięć na sprzedaż, lub dokupić falownik 3 kW. Wszystko zgłosić do ZE i spokojnie spać.

Przejrzałem po "łebkach" instrukcję. Jest tam możliwość podłączenia czujnika temperatury zewnętrznej, więc musi być krzywa grzewcza. Jest również podłączenie do termostatu pokojowego, więc można sterować piecem zdalnie. Co do CWU to jest wbudowany system, który sam powinien się nauczyć kiedy jest większe zapotrzebowanie na CWU. Poza tym jest możliwość samodzielnego ustawienia harmonogramów na cały tydzień. Właściwie to prawie wszystko masz w tym kotle, tylko masz problem z obsługą. Co do sterowników TUYA, to jak najbardziej coś powinieneś znaleźć jako włącznik on/off zależny od temperatury. Większość producentów ma tak rozbudowane swoje sterowniki, że są w stanie ogarnąć przeróżne urządzenia. Przejrzyj sobie ofertę blebox.eu, mają całkiem ciekawe rozwiązania w które akurat zacząłem się bawić.

A Ty myślisz że idioci przychodzą na takie kontrole? Jeden rzut oka na panel i masz określoną moc z błędem 50Wp. Jak będzie jakaś niezgodność, to można przemierzyć taki panel. Na chwilę obecną są kontrole, ale w przypadkach, gdzie ewidentnie jest coś nie tak. Poza tym, jak będzie jakaś awaria na transformatorze, to śmiało mogą powiedzieć że to Twoja wina, bo masz przewymiarowane, nie zgłoszone PV i nie wiedzieli że trzeba dostosować moc transformatora. Ale to trzeba mieć bardzo dużego pecha. 🙂

Są takie urządzenia, ale to trzeba sobie samemu poskładać z różnych produktów. Wszystko zależy od sprzętu jaki już masz. Nie wczytywałęm się w instrukcję Twojego kotła, ale pewnie ma OpenTherm. Jak ma, to są bardzo rozbudowane możliwości. Najpierw wiele pytań na początek. Ogrzewanie podłogowe, mieszane, czy grzejniki. Krzywa grzewcza ma sterować zaworem 3D, czy kotłem. Pojemność zasobnika CWU, jeżeli takowy jest. Nie mam na myśli tego maleństwa wbudowanego w kocioł. Czy jest opcja podłączenia grzałki zasilanej z PV do zasobnika. Itd, itp.

Z tą dotacją to trzeba uważać. Jak jest net-biling, to jak najbardziej. Jak net-metering to można wyjść jak Zabłocki na mydle. A tu masz wykres z dnia dzisiejszego właśnie z tych paneli i falownika FoxESS. Zero słońca, deszcz, 8 sztuk paneli na stringu. Przy 10 sztukach na 100% uzyskasz ponad 300V zawsze.

A może pójść w inną stronę? Spróbować sprzedać obecne panele i kupić nowe.