wacio1967

Przede wszystkim przepływy są za wysokie. Prawdopodobnie rotametry nie są w ogóle wyregulowane prawidłowo. A jak spojrzałem na zdjęcie, to nie wiem co jest grane. Rotametry powinny być na zasilaniu, a nie na powrocie. Według mnie belki są na odwrót zamontowane. 🤔

To takie trochę pytanie i odpowiedź równocześnie. Zgłoś to do zarządcy. Sam i tak z tym nic nie zrobisz. Pewnie to jakaś pompa, lub zawór.

Kominek z płaszczem wodnym i tak potrzebuje bufora i to sporego. Źle sformułowałeś zapytanie. 1. Bufor ciepła z grzałkami, lub kotłem elektrycznym i kominek z płaszczem wodnym. 2. Kocioł elektryczny i kominek bez płaszcza wodnego. Skupmy się na kominku z płaszczem wodnym. Bufor musi być. Nie wyobrażam sobie co się będzie działo z instalacją wodną bez bufora jak mocniej się rozpali. Kilka rozpaleń i wszystko do remontu. Musi być też zabezpieczenie w przypadku braku prądu. Mając już ten bufor, teraz powstaje pytanie, co lepsze. Kocioł czy grzałki? Grzałki są tanie i można kombinować z PV off-grid. Kocioł jest droższy, ale ma tą zaletę, że można tak podłączyć, aby ominąć duży bufor jak się nie będzie chciało komuś palić w kominku. Będzie to tańsze w eksploatacji niż bufor z grzałkami bez PV, bo nie trzeba grzać bez potrzeby dodatkowych kilkuset litrów wody. Tak czy inaczej trzeba to wszystko policzyć, aby nie przesadzić z mocą kominka. Im mniejsza moc, tym mniejszy bufor. Im mniejszy bufor, tym mniej energii zgromadzonej. Trzeba się wstrzelić z parametrami, tak aby użytkownik był zadowolony z eksploatacji i żeby było najtaniej. Pozostaje kwestia CWU. To też trzeba wziąć pod uwagę. Może bufor z wężownicą?

Przyłączę się do @MikiQ i proponuję zgłosić to właścicielowi. Ja też wynajmowałem mieszkanie i zgłaszali mi wszystkie usterki. Docelowo musiałem wymienić piec na nowy. W końcu brałem kasę za wynajem, to jakieś obowiązki też są. Nie rób nic na własną rękę, bo jak coś się zepsuje poważnego, to powiedzą że to wina tego że odkręciłeś i wyczyściłeś sitko niewłaściwie.

Możesz im grzecznie wytłumaczyć, że jak nie wyrobią się w czasie, to przepadnie dotacja i 40% pójdzie im koło nosa. 🙂

Pewnie dlatego że biały będzie tylko przez kilka dni, a Geslerowa Ci tam nie wejdzie żeby go wyczyścić. 🙂

Kocioł kondensacyjny do prawidłowej pracy potrzebuje ciśnienie w instalacji. Samo zakręcanie zaworów, jako przełącznik źródła zasilania nic nie da. Po każdym takim przełączeniu na gaz trzeba będzie odpowietrzać układ. Rozwiązaniem jest bufor ciepła z wężownicą. To załatwi wszystkie bolączki.

esy, to właśnie te z pierwszego i trzeciego linku mocowania. Taka potoczna nazwa. 🙂 Mają kształt litery "S" i ztąd takie nazewnictwo. Co do długości tych z drugiego linku, to nie ma problemu. Mocujesz je do krokwi zaraz nad dachówką. esy montujesz pod pod dachówką z pod której wychodzą na samej górze, na łacie. Dlatego są takie długie. Plus tych mocowań jest taki, że prościej się je montuje. Zawieszasz na łacie i od góry przykręcasz śrubą. Niektórzy nawet nie przykręcają, bo inwestor i tak tego nie sprawdzi, bo musiałby ściągnąć panele, a potem dachówkę. Ja właśnie tak miałem. Nie pasowało mi że mogłem bez problemu dźwignąć całe panele na kilka centymetrów do góry. Ekipa która mi to poprawiała stwierdziła że i tak miałem dużo szczęścia że nie było solidnego wiatru przez te kilka lat. Zanim miałem założone PV, to miałem incydent z ekstremalnie silnym wiatrem. Poderwało mi 3/4 dachówek. Żadna nie spadła. Zaprosiłem ekipę do naprawy i byłem w szoku ile czasu zeszło na naprawę dachu. Przez okno dachowe w pokoju wszedł na dach, a ja zapingalałem z drabinką na strych, aby mógł zejść z dachu. Czas ułożenia poderwanych dachówek, około 30 sekund. 🙂 Jakbym miał PV z pierwszego montażu, to pewnie szkody byłyby dość pokaźne. Że nie wspomnę o dachówkach, które pewnie by pospadały na dół.

Coś jest nie tak. To są proste termostaty. Mają styk bez potencjałowy, czyli jak styk się zewrze, to w innym urządzeniu następuje zwarcie i urządzenie się uruchamia. Dziwne że oba urządzenia (dlaczego więcej niż jedno ? ) tak samo się zachowują. Może coś niewłaściwie jest podłączone. Z tym że tam ciężko jest coś źle podłączyć. A może wyświetla się zadana temperatura minimalna, lub maksymalna? Jak masz te parametry ustawione?

Wszystkie pasują. Dachówkę i tak trzeba podszlifować. Ja bym mocował na tych drugich. Te mocowania są do krokwi. Pierwszy i trzeci link do mocowania do łat. Przy ekstremalnych wiatrach panele mogą wyrwać łatę z dachówkami. Piszę o naprawdę silnych wiatrach. Mocowanie do krokwi wytrzyma o wiele większe porywy wiatru. Na początku miałem na łatach, przy dokładaniu PV większość mocowań zmieniłem na krokwie. Nie zawsze pasuje mocowanie na krokwie, więc instalator musi mieć również esy.

Niestety, tak to bywa z firmami. Trzeba brać fabryczny, autoryzowany serwis (jest bardzo drogo), albo ryzykować z tanim "zamiennikiem" serwisu i liczyć na bezawaryjną pracę. To jest tak samo jak z PV. Przy montażu miałem zapewniony monitoring instalacji. Jak tylko coś będzie nie tak, to od razu interweniują. Od miesiąca mam wyłączony falownik i zero reakcji. Tak było też w zeszłym roku. 🙂 Jak ktoś się czuje na siłach, to samodzielny montaż. Zaoszczędzoną kasę odłożyć na ewentualne przyszłościowe naprawy i przeglądy. Może się okazać że po 20 latach odłoży się na nowy sprzęt do samodzielnego montażu. 🙂

A ja dotrwałem do końca filmu. W sumie nic nowego się nie dowiedziałem. Moim zdaniem musimy na bieżąco się dostosowywać do sytuacji rynkowej. Ja ze swojego, własnego doświadczenia wiem, że potrzebuję około 12000kWh na rok dla CO i CWU. Nie ma różnicy, czy wezmę to z grzałek, czy z kotła gazowego. Wynik na zapotrzebowanie jest taki sam. W zeszłym sezonie grzałem prądem i trochę gazem. Teraz grzeję gazem i trochę prądem, aby mieć mniejsze zużycie niż w zeszłym sezonie. W ten sposób za prąd będę płacił o 10% mniej w przyszłym roku. A czy wykorzystam tą cenę, to czas pokaże, bo możliwe że gazem będzie taniej niż prądem z 10% upustu. A co do filmu, to faktycznie zalatuje promocją pomp ciepła. 🙂 Dla chcącego, drewno zawsze wyjdzie najtaniej.

@Miros mógłbyś bardziej rozwinąć temat procedury wysyłki odczytów przez WiFi? Mam kilka modułów na ESP8266 które chciałbym tam podłączyć. Chcę to zrobić, ale mam informacje że się nie da.

Wejdź w menu instalatora i ponownie zarejestruj sterownik.

U mnie od 01.10 poszło około 400kWh na cały domek (CO+CWU+cała reszta)

A jaka długość jest tych pętli? Jak są w normie, to może na zaworach są jakieś paprochy.

Teoretycznie sterownik zaworu 3D powinien zatrzymać pompę obiegową, jak zawór 3D będzie całkowicie zamknięty. Ja w praktyce mam podłączone tak, że pompa obiegowa pracuje cały czas jak jakieś pomieszczenie ma zapotrzebowanie na ciepło. Zawór może być zamknięty, a pompa działa. Pompa zatrzyma się tylko w przypadku jak wszystkie pomieszczenia będą dogrzane. Dodatkowo wyłączy się również kocioł gazowy. Grzałki w buforze działają niezależnie od zapotrzebowania na ciepło w pomieszczeniach. Jak świeci słońce to grzeją cały czas. Wyłączą się tylko w przypadku, gdy bufor osiągnie 90 stopni. Nigdy jeszcze do tego nie doszło.

Masz rację. Jest tylko jedna pozycja w której można zablokować przepływ. A le to sprawia, że jest jeszcze prościej ustalić prawidłowe położenie zaworu.

Zawory 3D z reguły kręcą się w kółko. W zdecydowanej większości jest oznakowanie w którym momencie zawór jest otwarty. Chyba zostaje Ci metoda prób i błędów. Na pewno nic nie zepsujesz. Jak rotametry nie pokazują przepływu, to znaczy że zawór ustawiłeś w taki sposób, że zamknąłeś całkowicie obieg. Tak oczywiście nie powinno być. Te zawory mają taką budowę, że tylko w dwóch pozycjach jesteś w stanie zamknąć całkowicie obieg (jak nie ma bypasu). Znajdź moment w którym masz zamknięty całkowicie przepływ. Potem obróć o 90st. tak aby obieg dalej był zamknięty. W ten sposób ustalisz w którym miejscu jest "przysłona" (nie wiem jak to prawidłowo nazwać). Potem zaznacz sobie na pokrętle w którym to jest miejscu, a reszta już będzie prosta.

Kombinujesz jak koń pod górę. Określ ile zmieścisz paneli na dachu. Weź pod uwagę to, że te mocne panele są dużo większe. Masz falownik 8kW FoxESS. Według mnie to dobry falownik. Zakładaj 16 paneli na dach, będziesz miał 700V. Do starych paneli dokup falownik, lub podłącz je off-grid pod grzałkę. Zgłoś wszystko zgodnie z przepisami. Ppoż kosztuje około 500 złotych. Dopilnuj aby firma która Ci to będzie zakładać, aby przewody miały 6mm2 i zrobili dobrze uziemienie. Nie wiem jaki masz dach. Jak dachówka, to dopilnować aby konstrukcja była na krokwiach, a nie jak niektórzy robią na łatach. Może to będzie droższe rozwiązanie niż sobie zakładałeś, ale chyba najbardziej rozsądne. Co do wczesnego budzenia i późnego usypiania falownika, to nic Ci nie da przewymiarowanie. Musiałbyś mieć traker, który podąża za słońcem. Z rana i wieczorem prawdopodobnie panele i tak masz zacienione. Chyba że leżą na płasko. Jak leżą na płasko to znowu w szczycie masz słabszy uzysk i kółko się zamyka.

4kW już masz, więc do 6,5kW brakuje 2,5kW. Aby zmieścić się w tych kW, to na dach założysz tylko 4 panele po 550kW. Totalny bezsens. Będziesz miał drugi string z niskim napięciem. Tym razem nawet 200V nie przekroczy. Chyba że chcesz wyrejestrować te 4kW, to zmienia postać rzeczy.

Tak jak kolega wyżej napisał. Zobacz sterownik Tech i-1. Masz tam wszystko co potrzebujesz, a jak zapragniesz mieć coś więcej, to można rozbudować. Poniżej krótki opis ze strony producenta. Termoregulator typu i-1 przeznaczony jest do obsługi zaworu mieszającego trój lub czterodrożnego z możliwością podłączenia dodatkowej pompy zaworu. Opcjonalnie sterownik ten może współpracować z dwoma modułami zaworu i-1, i-1M lub ST-431N, co daje możliwość sterowania w sumie trzema zaworami mieszającymi. Sterownik ten jest wyposażony w funkcję sterowania pogodowego, program tygodniowy oraz może współpracować z regulatorem pokojowym. Dodatkowym atutem urządzenia jest zabezpieczenie temperatury powrotu przed zbyt niską temperaturą wody powracającej do pieca. Funkcje realizowane przez sterownik: • płynne sterowanie zaworem trój lub czterodrogowym • sterowanie pracą pompy • możliwość sterowania dwoma innymi zaworami za pomocą dodatkowych modułów (np. i-1) • możliwość podłączenia modułu ST-505 ETHERNET, WiFi RS • zabezpieczenie temperatury powrotu • sterowanie pogodowe i tygodniowe • współpraca z regulatorem pokojowym z komunikacją RS lub dwustanową Wyposażenie sterownika: • wyświetlacz LCD • czujnik temperatury kotła • czujnik temperatury zaworu • czujnik temperatury powrotu • czujnik pogodowy zewnętrzny • obudowa przystosowana do montażu na ścianie

W tym konkretnym sterowniku chyba jest tylko możliwość ustawienia histerezy temperatury. Pompa pracuje tak długo jak jest zapotrzebowanie na ciepło. Potem pompa powinna się wyłączyć.

Nie koniecznie. Poczytaj wszystkie instrukcje. Może masz dobrze piec podłączony. To co Ci przedstawiłem, to jedna z wielu opcji.

A mi wpadł do głowy pomysł sprzedania falownika 3kW. 🙂