Piecuch19
-
Postów
3 200 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
75
Treść opublikowana przez Piecuch19
-
Przewymiarowanie kotła wynika z tego że np. 18kW w dolniaku to nie to samo co 18kW w GS - ie. Dolniaki dużo efektywniej grzeją i ciepła jest za dużo. Znów jak ktoś dobiera kocioł wg. ciepło właściwe to tam zalecają na -20'C gdzie u nas nie występują takie temperatury. Kocioł powinien moim zdaniem być dobierany do średniej dobowej +3'C w naszej strefie klimatycznej - wtedy będzie dobry. Każdy kto ma dolniaka wie że można z niego wycisnąć więcej mocy niż deklarowana przez producenta Najlepszym wskaźnikiem doboru mocy kotła na ciepło właściwe jest: " przeciętna moc grzewcza" i wg tego parametru powinno się dobierać kocioł - moim zdaniem. Wtedy nie trzeba nic przerabiać. U mnie tylko ten parametr się zgadza i gdybym jeszcze raz wybierał to wybrał bym dla siebie 9 kW a nie 18kW.
- 17 180 odpowiedzi
-
- 1
-
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
@Agni następnym razem zapodaj urywek z pełnym zasypem węgla, bo z garstką wypalonego żaru na ruszcie jest wiele filmików w necie Mam inne zdanie ma ten temat: podawania powietrza przez zasyp na węglu i na temat zgazowywania opału. Jak Ci się tak dobrze pali to sobie tak pal. Nie wiem w czym tak palisz ( za mało danych), więc nie będę się wypowiadał. Zawsze możesz założyć nowy temat: o zgazowywaniu paliwa w domowym kotle - to chętnie podyskutuję.
-
Najbardziej tłumi przepływ spalin za mały otwór przegrody, bo konstrukcja jest konkretnie pod bufor. Do tego o 30% większy wymiennik niż w starszym modelu o tej samej mocy i mamy za zimne spaliny i brak ciągu ( nie chce się palić). Dlatego albo założyć bufor, albo zmodyfikować kocioł do swoich potrzeb. Trzeba polepszyć przepływ i podnieść temperaturę płomienia by sprostał za dużemu wymiennikowi ( zwiększyć otwór przegrody, zmniejszyć ruszt, zadbać by płomień był gorętszy niż w oryginale). Wtedy kocił będzie prima sort ( oryginał kicha, ale dobry materiał do przeróbek).
-
Przy grubszym drewnie i jeszcze pionowo to to powietrze krzywdy nie zrobi, a wręcz pomorze bo pójdzie pomiędzy kłodami, ale drobne suche drewno w poziomie ciasno ułożone rozpali za bardzo. Może nie tak jak węgiel, ale rozpali za bardzo robiąc za dużą warstwę żaru i za dużo gazów.
- 17 180 odpowiedzi
-
- 1
-
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Takich filmików jest masa w necie. Całkowicie odgazowana niewielka ilość paliwa - niewielka ilość żaru i bieganie z kamerą do ujęcia na komin. Co ma tam dymić skoro wszystko już odgazowanie i przepalone? Żar nie dymi. Chętnie bym zobaczył jak ten kolega z filmiku tak otwiera te drzwiczki pokolei z pełnym zasypem węgla. To by było dla mnie miarodajne. Znów jak widzę płomień w 2 komorze nawrotnej nawet przy tak małej ilości żaru to dla mnie jest to profanacja palenia. Dlatego ten przykład "czystego spalania" nie jest dla mnie miarodajny. Co do PW z popielnika przed palnikiem to ja akurat tak mam, ale jak bym podawał powietrze przez zasyp to pomimo małego paleniska wodę bym zagotował szybciutko na węglu. Wtedy kocioł pali się jak chce, a nie jak Ty chcesz. Przy przepalaniu można tego nie zauważać bo pali się krótko, a jak na drewnie to drewno szybko się wypala. Spróbuj załadować cały kocioł węglem i palić ciągle to zobaczysz wtedy efekt podawania powietrza przez zasyp. Nie zgodzę się z Tobą że w domowych kotłach nie uzyskamy prawidłowego zgazowania bo jest to możliwe tylko trzeba do tego odpowiednio zmodyfikować i ustawić kocioł. Kotły HG to jakieś przemysłowe są? czy domowe? Do zgazowania dmuchawa wcale nie jest potrzebna jeśli się właściwie przerobi kocioł dopasowując ruszt, komorę zasypową i palnik do ciągu w kominie.
-
Też tak czasem mam ( jak coś opadnie), ale jak przepali się ten leżący opał to równo idzie. W takiej sytuacji nie ma znaczenia że np. jest jeden większy płomień a drugi mniejszy. Nie wpływa to jakoś na czystość spalania tylko na krótkie ograniczenie mocy. Natomiast za dużo napchanych szamotów nad komorą palnika wydłuża płomień i wyziębia go w kontakcie z zimnymi ściankami wymiennika. Płomień powinien dopalić się w całości w strefie szamotu. Strefy szamotu nie można wydłużać w nieskończoność. Trzeba zadbać o właściwe tempo spalania i nie produkować nadmiernej ilości gazów ( zmniejszyć ruszt i objętość palącego się opału, zmniejszyć nadmuch przysłoną pod klapką miarkownika). Dobry płomień to krótki płomień.
-
Zmniejszenie powierzchni rusztu znacznie poprawia ciąg. Jak sprawdzisz to organoleptycznie to się przekonasz.
-
Jak dym się snuje to znaczy że jest za zimny ( jak jest wiatr to tego nie widzisz). Powierzchnia rusztu za duża na 170 m' . Zrób 8 x 23 cm to ciąg będzie i dymu nie będzie, oraz zacznie prawidłowo działać ( temperatury na kotle 75 - 80' C) Drewno chcesz spalać na 60' i mówisz że źle się pali? - przecież to oczywiste. Drewno powinno mieć wyższą temperaturę na kotle od węgla, a minimalna nawet w śmieciuchu powinna być pow. 65'. Próbowałeś palić na 75 - 80' ???
-
To coś musiałeś źle zrobić. Jaką powierzchnię ogrzewasz tym 18 kW? i jakiej wielkości masz powierzchnię rusztu? Czy cały czas kocioł pracuje na mechanicznym wyciągu? Czy na naturalnym? Czy dym leniwie snuje się po dachu? Czy jest wyrzut w górę dymu z komina? ( ale na naturalnym ciągu) @SONY23 czy ten kocioł pracuje bez bufora? Przy buforze mogą sobie dmuchać jak chcą bo on i tak nadmiar odbierze. Dlatego właśnie HG z nadmuchem musi zawsze mieć bufor bo jest nie do opanowania bez niego. Bez bufora trzeba to tak wyważyć by za dużo się na raz nie rozpalało, a podawanie powietrza przez zasyp za dużą warstwę żaru robi i za dużo gazów. Paliwo powinno warstwowo ogrzewać się od warstwy żaru, a powietrza tylko na tyle by odpowiednią warstwę utrzymać. Płomień powinien pojawić się dopiero w palniku ( nie w zasypie) i tam dostać właściwą dawkę powietrza do całkowitego spalenia.
-
Źle zrobiona szczelina nie będzie dobrze działać. W kotle musi być podciśnienie i 1 źródło podawania powietrza z popielnika. Jeśli podaje się powietrze z boku lub od góry to trudno oczekiwać by było podciśnienie z popielnika i stamtąd szło powietrze. Ponadto jak chcecie zgazowywać paliwo podając powietrze z wielu miejsc? Proces prawidłowego zgazowania polega na najpierw zgazowaniu paliwa z niedostatkiem tlenu by powstal gaz palny w przypadku drewna tzw holzgas Nastepnie dodanie brakujacej ilosci tlenu i przepuszczenie calosci mieszanki przez zwezke w celu dokladnego wymieszania i calkowitego spalenia z minimalnym nadmiarem po opuszczeniu zwezki. Zgazowywac mozna drewno, wegiel i inne paliwa stale. Proces ten pozwala wycisnac z paliwa wiecej energii. Podawanie powietrza od góry czy środkowymi drzwiczkami psuje ten proces. Jest też przyczyną rozpalania nadmiernej ilości opału i produkcji za dużej ilości gazów w jednostce czasu. O nie najlepsze spalanie w takiej sytuacji nie jest trudno.
-
Owszem przepalanie też wychładza komin. Jak komin drożny, ciepły i szczelny to może być mniejszy. Ale też czasami rozpalam i raczej muszę hamować ciąg ( przysłonę pod klapką miarkownika mam na maksa przymkniętą). Myślę że u kolegi @M-Szpon jest po prostu za zimno w wymienniku i kominie. Niech popali 75 - 80' na kotle i zobaczy czy dymy ustaną (przecież to tak nie wiele). Ruszt też powinien zmniejszyć i głowice termostatyczne na grzejniki założyć by sauny z domu nie zrobił. Tu jest dla kolegi @M-Szpon temat: Jak chce palić bez bufora to musi trochę pozmieniać - zmodyfikować.
-
@M-Szpon to są objawy zimnego komina i zimnego powrotu. Nie wiem jaki masz powrót, ale jak 60' na kotle to powrót pewnie z 40 - 45' Wykrapla się wilgoć na wymienniku i idzie do komina. Spróbuj popalić 75' - 80' na kotle to powrót będzie cieplejszy i dymu nie będzie. Wogóle to zmierz temperaturę powrotu i sprawdź czy komin nie ma lewego powietrza które go wychładza. @mikkei ja mam przekrój komina 160cm' ( to mniej niż 14 x14 cm) i nie ma problemu z ciągiem. Spaliny mam 105 - 120'C i idzie, ale mam większy otwór przegrody ( ok 100cm' ).
- 17 180 odpowiedzi
-
- 2
-
-
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
mpm MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
Piecuch19 odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Kotły zasypowe
@Ryni zasadniczo powinien być jak najdrobniejszy z drewna. Ja nie mam popiołu z drewna więc używam z węgla i też jest dobrze ( tylko drobniutki musi być). -
mpm MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
Piecuch19 odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Kotły zasypowe
@zizi ja akurat mieszanie gazów z powietrzem przed wejściem do palnika mam. Na początku tematu jest to opisane. Mi chodziło o to by palnik był cieplejszy i nie odbierał ciepła płomieniowi, oraz by się wszystko w komorze palnika dopaliło zanim pójdzie na wymiennik. Palę na małych mocach więc spektakularnego rozgrzania do białości palnika nie uświadczyłem, ale przy rozpalaniu robi się cytrynowy. Płomień też się poprawił bo dużo wcześniej robi się przezroczysty ( taki jak lubię - tzn. palnik rozgrzany i płomienia praktycznie nie widać - wiruje gorące powietrze). -
mpm MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
Piecuch19 odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Kotły zasypowe
Jak zostawisz w ciepłym i nie nawalisz za grubo kleju to szybko. Ja np. pękniętą cegiełkę po sklejeniu kładę na kotle koło wizjera do płomienia by klej złapał i potem do kotła i rozpalam. Nie bawię się w jakieś specjalne suszenie. Dostanie temperatury to doschnie. Jeszcze mi nie pękło w miejscu klejenia. Klejone miejsca trzeba dobrze zwilżyć wodą. -
Widzę że doceniłeś wartość zgazowania paliwa.
- 17 180 odpowiedzi
-
- 1
-
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
mpm MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
Piecuch19 odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Kotły zasypowe
Z drewna - najlepiej przesiany jak najdrobniejszy. Szkło wodne zasadowe ( grosze kosztuje butelka, a na dużo klejenia wystarczy). -
mpm MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
Piecuch19 odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Kotły zasypowe
@4slawek wszędzie jest wsadzony. Jedynie na tylnej ściance elementu zawirowywacza płomienia jest przyklejony, bo tam jest za duży odstęp od ścianki wymiennika. Klej własnej roboty: drobny popiół z drewna i szkło wodne rozrobione do konsystencji śmietany. Pęknięty szamot i w zasadzie każdą ceramikę bardzo dobrze skleja ten klej. Jest odporny na wysokie temperatury ponad 1200'C wytrzymuje. -
Tylko ten czeski groszek strasznie capi i do tego by mniej waliło potrzebna jest warstwa 3-5 cm trocin na wierzch.
-
Kierunek ciągu spalin i nadmuchu w poziomie od drzwiczek środkowych sprzyja zapopielaniu palnika, ale przy drewnie koledzy piszą że pomaga ( ja drewnem nie palę). Przy węglu to tak jak kolega @rarek pisał. By nie wypalały się dziury trzeba dopasować do danego węgla i ciągu tempo spalania - intensywność napowietrzania rusztu ( przysłoną pod klapką miarkownika).
-
Piszesz bzdury i sam na nie sobie odpowiadasz. Nie pisałem że nie mam ocieplenia. Ściany mają 56 cm grubości: pełna cegła z pustką zasypaną plewami i 8 cm styropianu. Stropy drewniane zasypane szlaką na ok 40 cm. Górna kondygnacja: od środka wełna 20cm, regips i jakaś folia, a z drugiej strony szlaka 40 cm i deski calowe bite na krzyż 2 warsty. Piwnica w ziemi ogrzewana od kotłowni i rur tam idących, ale bardzo niska 1,7 m. Strych nieocieplony. Latem w domu chłodno jest więc uważam że ocieplenie nie jest złe. Jak widzę to Ty i twój kolega nie chcesz się niczego dowiedzieć tylko Waszym celem jest robienie gówno burzy. Wycinanie cytatu wyrwanego z kontekstu by sobie je interpretować jak Wam pasuje. Bez sensu jest Wam odpowiadać na cokolwiek.
- 17 180 odpowiedzi
-
- 1
-
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
@rarek powierzchnia rusztu za blachą powinna być szczelnie zakryta, bo co z tego że zmniejszyłeś ruszt jak powietrza dalej jest nadmiar. Blacha powinna być ustawiona rozszerzająco ku dołowi ( u mnie jest ok 3-4 cm różnicy). Kierunek nadmuchu powietrza od rusztu w górę, a intensywność przysłoną pod klapką miarkownika by ustalić prawidłowe tempo spalania - jak będzie za duże to wypali się wszystko na ruszcie, a pozostałość zawiśnie. Przy rozpalaniu staraj się wolniej rozpalać ( na szczelinie) bo wtedy jest największy nadmuch i szybkie wypalanie opału z rusztu. Ważna jest też temperatura kotła, bo przy niskiej smoła na ściankach też klei opał. Przy 80 - 85' smoła sama spływa bez żadnego czyszczenia. Mieszanie węgla z trocinami też pomaga. Granulacja węgla orzech II jest lepsza jak orzech I. @mikkei wymiennik pokazywałem w temacie o przeróbkach Teraz mam trochę inaczej bo bez tych dodatkowych szamotów, a jedynie płytka na 4 ściance nad przegrodą. Czyszczę ( raczej omiatam) w zależności ile kamieni nazbiera się na ruszcie bo wtedy muszę wychamować kocioł ( wypalić do końca warstwę żaru) by powyciągać z rusztu kamienie bo przez nie moc spada tak że nie idzie palić ( tłumią przepływ powietrza). Jak wyciągnę kamienie to przy okazji omiotę wymiennik i z wyczyski. Czasem raz na tydzień, a czasem raz na 2 tygodnie - zależy ile nazbiera się kamieni? i jest potrzeba ich wyjęcia. Strasznie chrzczony ten węgiel.
-
@Jamjestcichy Za małą mam komorę zasypową by palić drewnem ( 10 x 30 x 40 cm na wysokość) Wchodzi ok 1,5 łopaty węgla no może 2 jak usypię górkę na tylnej ściance, bo mam boczny zasyp. Chyba nie robił bym tego by co chwilę latać do kotłowni. By uzyskać duże oszczędności w opale podstawą jest: - dobre spalanie ( gorący płomień, ale może być mały) - odgazowywanie paliwa ( nie spalanie na przysłowiowym ognisku) - palenie ciągłe ( nie cykliczne)
-
I znowu jesteś w błędzie. Może dlatego że nie masz kotła ( brak w stopce). Wszystko zależy jak ten budynek jest nagrzany, czy może wychłodzony. Jak jest położony ( na górce czy otwartej przestrzeni, czy w kotlinie otoczony budynkami?). Nawet ma znaczenie kolor elewacji ( ciemny lub jasny), pokrycie dachu i jego kolor, piwnica w ziemi lub na powierzchni gruntu. Wszystko to ma znaczenie, a nie tylko 10 czy 20cm styropianu. Dlatego palenie ciągłe daje duże oszczędności, bo niweluje straty energii budynku na bieżąco i nie trzeba go ciągle rozgrzewać i wychładzać ( np. przy tylko przepalaniu).
-
mpm MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
Piecuch19 odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Kotły zasypowe
Ostatnio zrobiłem jeszcze jedną modyfikację, która miała na celu wyizolowanie palnika od zimnych ścianek wymiennika by jeszcze poprawić spalanie przez gorętszy palnik. Zastosowałem do izolacji papier ceramiczny 2mm na 1300' i obłożyłem wszystko w palniku oprócz podłogi ( nie chciałem wyciągać przegrody by dobrać się do podłogi). Wyłożyłem też przy okazji boczne szamoty w komorze zasypowej. Efekt jest : palnik czyściejsze, cieplejszy i jaśniejszy, ale nie tak jak bym się spodziewał. Zdziwiło mnie że przy rozpalaniu temperatury spalin wzrosły o ok 50' ( wcześniej było 180- 190'C ) a po obłożeniu 220 - 230'C. Jednak po nagrzaniu i ustabilizowaniu się temperatury na kotle nadal mam jak wcześniej ( 105 - 120'C). Zauważyłem że przy mocniejszym odbiorze i spadku temperatury na kotle o 7 - 10'C ( podwójny prysznic) kocioł szybciej wraca do temperatury zadanej 75'C niż wcześniej ( wcześniej zdecydowanie dłużej to trwało). Tak jak by miał więcej mocy ( szybciej reaguje na zmiany niż wcześniej) choć rusztu i paleniska nie ruszałem ( tylko boczne cegiełki w palenisku obłożyłem po 1 warstwie). Płomień też się trochę poprawił. Na razie od tygodnia palę na tym i obserwuje. Od zewnątrz na około w palniku dałem po 2 warstwy papieru i dodatkowo element zawirowacza płomienia też po 2 warstwy z boku. Żeby to się zmieściło zamiast oryginalnych płytek tych w koło palnika dałem wycięte z płyty o grubości 2,5 cm ( nie chciało mi się wszystkiego szlifować po grubości). Element zawirowacza płomienia został oryginalny tylko z tyłu dokleiłem mu 1 warstwę papieru z otworami na powietrze bo tam z tyłu nie ma na czym się trzymać ten papier. Ogólnie oceniam na + i warto było, ale muszę dłużej popalić by zobaczyć czy coś w nie wyjdzie w trakcie.
