Piecuch19

Tu nie tylko o tą blachę chodzi. Wymiennik w nowej 18kW jest taki jak w starym 25kW i dlatego jest problemem z zimniejszymi spalinami. Komory nawrotne górne też mają inne wymiary w porównaniu do starszej wersji kotła o tej samej mocy i długość drogi spalin jest większa ( nad pierwszym wymiennikiem jest cegła z wermikulitu - przedłużenie drogi spalin). Może jak by ktoś mający starszy kocioł 25kW zmierzył te odległości to w porównaniu do pomiaru kolegi @rarek by wiele wyjaśniło i posiadacze starszych wersji kotła już by się tak nie dziwili dlaczego są takie niskie spaliny? skoro u Nich są powyżej 200'C przy rozpalaniu.

Wszystko opisane jest w tym temacie tylko musisz od początku czytać.

Z każdego węgla popiół jest lekki i sypki jeśli jest dobrze wypalony. Szkopuł w tym by ten lekki sypki popiół był od strony rusztu i opadał do popielnika od przedmuchu przez ruszt, a nad nim była większa granulacja żaru która się wypala do takiego właśnie sypkiego popiołu ( nie odwrotnie). Jak za dużo się rusztuje to psuje się warstwę żaru. Jak popiół nie będzie lekki i sypki to przez ruszt sam nie przeleci. @marek85st ścianka ma jeszcze tę zaletę że nie czepia się jej smoła i nawet jak coś się przywiesi to w pierwszej kolejności opada opał nad palnikiem bo do ścianki się nie przyklei - jest dużo cieplejsza niż ścianki wodne komory zasypowej.

@zizi co do promieniowania ciepła w stronę patrzącego to pod blachą w której jest wizjer wisi płyta z wermikulitu więc ta blacha się tak nie nagrzewa ( ok 100'C ma) Dodatkowo ta blacha od góry jest przykrywana deklem ( blacha z izolacją z wełny). Ja jej nie zakrywam bo w kotłowni wtedy jest cieplej. Przykrywam tylko wizjer do obserwacji płomienia szkiełkiem, które też pokazuje czystość spalania - jak jest przezroczyste to znaczy że nie było jakichś spektakularnych opadnięć opału. Co do półki nr 3 to już u mnie było by słabo z ciągiem ( palę na małych mocach). Skutecznie spowalnia tempo spalania półka nr 2 i robi praktycznie zamiast zawirowywaczy w wymienniku. Po izolacji palnika ( nic więcej nie zmieniałem - powierzchnia rusztu itp.) temperatury spalin przy rozgrzewaniu kotła wzrosła o ok 50'C a w stabilizacji ok. 10-15'C i myślałem by wstawić zawirowywacz do wymiennika, ale znalazłem prostsze rozwiązanie. Poszerzyłem płytkę nr 2 o 2 cm - tzn. zrobiłem nową szerszą i spaliny wróciły do wartości przed izolacją palnika ( rozgrzewanie kotła 180-200'C, a stabilizacja na temperaturze kotła 77-78'C to spaliny 105 - 140'C w zależności od odbioru). W zasadzie wyższe temperatury podczas rozgrzewania kotła tak nie bolą jak te drugie bo paląc ciągle rozpalam bardzo rzadko, ale udało się samą szerokością płytki spowodować lepszy odbiór ( zmniejszyć tempo spalania). Można mieć zestaw płytek na każdą aurę ( na mrozy gdzie jest większy ciąg szerszą i na okres przejściowy węższą). Lepiej wiruje w samym palniku, ale wolniej przepływa - rozchodzi się po wymienniku i tym samym lepiej oddaje ciepło. Wszyscy piszą że lepszy odbiór to szybszy przepływ spalin, a ja trochę inaczej uważam: gorętszy płomień, wolniejszy przepływ spalin i małe tempo spalania też pozwolą na bardzo dobry odbiór ciepła bez nadmiernego rozgrzewania komina. Jak za szybko przelatują spaliny przez kocioł to nie zdążą oddać ciepła w wymienniku - tylko oddadzą je w kominie. Jak bez zawirowywaczy to szybko spaliny przelecą środkiem wymiennika - najkrótszą drogą. Każdy powinien to dopasować do swoich warunków ( palenie ciągłe?, czy szybkie przepalanie? warunki ciągu? rodzaj opału?) Tu zdjęcie znalazłem zdjęcie jak robiłem izolację a tu zdjęcie jak się rozgrzewa palnik pomimo tego że na małych mocach palę Ciekawy jestem tylko jak to długo wytrzyma? ( kiedy szamot się rozleci, ale materiał w zapasie jest). Ten pręt 8mm na palniku to z ciekawości jak szybko się utleni? i który płomień gorętszy? ( prawy czy lewy?) na różnych etapach palenia. @marek85st musisz dopasować tempo spalania do aktualnego paliwa. Głównie chodzi o napowietrzanie rusztu od dołu. Jak będzie za duże to albo się wszystko wypali i reszta zawiśnie, albo wszystko wdmuchiwane jest w palnik. Jeśli ustawisz napowietrzanie rusztu tak by była zawsze ok. 1-2 cm warstwa popiołu to palnik będziesz miał czysty (regulujesz przesłoną powietrza pod klapką miarkownika i powierzchnią rusztu). Rusztuje tylko pomiędzy zasypami bo popiół sam wtedy opada do popielnika - dopala się do najdrobniejszego. U mnie palnik czysty tylko też raz na tydzień muszę przygasić kocioł na ok 0,5 godziny by kamienie z rusztu wyrzucić, bo jak się ich nazbiera to tłumią przepływ powietrza przez ruszt przez co zmniejszają bardzo moc kotła. Dobry efekt daje wrzucenie parę drobnych drewien zanim dosypiesz węgla, bo to dobrze oczyści palnik ( dopali co tam wpadnie, a drobnicę wydmucha). Daszek nad palnikiem ok. 2-3 cm też daje dobry efekt, bo opał spadając nie wpada w dziurę tylko 2-3 cm przed nią. Takie odsadzenie - ta przestrzeń - też dobrze wpływa na wymieszanie gazów - zanim je wciągnie w dziurę palnika. Ja mam ściankę z szamotu (z cienkiej cegły) w komorze zasypowej nad otworem przegrody do samej góry co powoduje takie odsadzenie opadającego opału o ok. 3 cm przed otworem przegrody.

@analizator termoparę z bagnetem 50cm wsadziłem w żar ( na krótko) i się nie spaliła choć rozgrzała się do żółtego koloru ( 1000'C pokazała). @emigrant te standardowe termopary trzeba zabezpieczyć tą osłonkę przewodu bo to ona się zaczyna palić przy 400'C Jak zrobisz osłonkę z rurki czy taśmy by tylko te druciki wystawały to więcej zmierzy. Na krótko bez osłony wsadziłem do kanału 1 wymiennika to 700'C pokazała i się nie spaliła. Jedną mam bez żadnych osłonek wsadzoną do kanału ostatniego wymiennika i już pół roku żyje.

@Daćko mierząc laserowym termometrem blachę tą z wizjerem nad palnikiem - pokaże Ci ok 100'C co nie oznacza że za blachą tyle jest. Dokładność do 0,1'C przydaje się do dokładnej regulacji PW - do pewnego momentu temperatura spalin rośnie, a potem już nie i na dokładniejszym termometrze można łatwo uchwycić ten moment o wyczuć prawidłową dawkę.

Tu jest ciekawsza opcja https://pl.aliexpress.com/item/32970442461.html?spm=a2g17.search0302.3.32.54641e86BjEpiR&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=e4468848-2f09-42a1-965f-7a5b9ca384f6&algo_expid=e4468848-2f09-42a1-965f-7a5b9ca384f6-4 https://pl.aliexpress.com/item/32931617980.html?spm=a2g17.search0302.3.9.54641e86BjEpiR&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=e4468848-2f09-42a1-965f-7a5b9ca384f6&algo_expid=e4468848-2f09-42a1-965f-7a5b9ca384f6-1 ale trzeba czekać 2 tygodnie ( ostatnio zamawiałem te sondy po 50 cm)

Najważniejsze by pokazywał z dokładnością do 0,1'C, a czy ten czy inny to nie ma znaczenia jeśli chodzi o temperaturę w czopuchu. Do innych pomiarów ja wolę ten do 1300'C bo więcej może zmierzyć.

Taki https://allegro.pl/listing?string=Miernik tm 902c&bmatch=baseline-cl-dict43-uni-1-4-1127 Najlepiej kupić od razu ze 2 lub 3 termopary bo można je zainstalować w różnych miejscach kotła np w wymienniku i podłączać się do nich tylko termometrem ( koszty przesyłki takie same). Dokładność do 0,1'C pozwala widzieć reakcję temperatury na zmiany regulacji np PW na bieżąco ( na tarczowym tego nie widać). Jak cały czas jest włączony to bateria starcza na ok 1,5 miesiąca.

Dwa mankamenty widzę w tym kotle: - podawanie PP przez zasyp - ruszt wodny W dolniaku to nie zbyt dobre rozwiązanie.

@Daćko Jeśli chodzi o termometr z termoparą to najprostszym sposbem jest kawałek rurki miedzianej - z przewodu hamulcowego lub paliwowego z auta zaklepany na 1 końcu. Termoparę wkładamy do tego kawałka przewodu i to do wywierconej dziury w czopuchu. Żeby nie wpadło całkiem do środka koniec wystający z chopucha obklejamy naokoło gliną. Rurka powinna na głębokość sięgać do połowy przekroju rury chopucha by prawidłowo pokazywana była temperatura. Mam tak u siebie i łatwo też można to zdemontować. Drugą termoparę można wsadzić pod płytę nad wymiennikiem na wysokości ujścia spalin ( bez osłony - u mnie jest cały czas wsadzona i żyje) i przełączać termometr by się przekonać jakie są różnice tych temperatur przy spokojnym paleniu i przy rozpalaniu.

Zewnątrz - pomiędzy ściankami wymiennika a szamotem. Przyklejony jest tylko w tylnej części elementu do zawirowania płomienia, bo on nie styka się ze ściankami wymiennika ( jest tam przerwa ok 2 cm - tam gdzie wlatuje oryginalne PW). Reszty nie kleiłem tylko wsadziłem papier i docisnąłem szamotem. Element od zawirowania plomienia też po bokach ma papier ceramiczny tylko wsadzony. Papier ten bardzo dobrze też pełni rolę dyletacji dla rozszerzającego się od temperatury szamotu.

@mikkei na wygaszonym kotle to tam niewiele zobaczysz bo zapolieliło się to trochę, ale znalazłem zdjęcie jak robiłem. a tu jak się rozgrzewa

Rozgrzanie palnika po modyfikacji z izolacją ścianek palnika od ścianek wymiennika na pewno polepsza dopalanie gazów, a przy rozpalaniu jak wszystko zimne to robi najlepszą robotę. Na pewno sprawność spalania poprawi choć może pogorszyć żywotność elementów palnika. Znów kompromis - co będzie lepsze? trwałość? czy sprawność? Dam znać kiedy to się rozleci - choć szamot drogi nie jest.

@mikkei w realu trochę lepiej to wygląda jak na filmiku, ale trochę tam widać jak rozgrzany jest palnik po modyfikacji z izolacją ścianek palnika od ścianek wymiennika - co na pewno polepsza dopalanie gazów, a przy rozpalaniu jak wszystko zimne to robi najlepszą robotę.

Nie chodziło mi o to co przed przegrodą tylko o to co za przegrodą będzie się działo.

@carinus dobrze prawi: zmniejszyć objętość żaru = zmniejszyć objętość opału w komorze zasypowej. Zmniejszyć napowietrzanie zasypu bo za dużo powietrza tam rozpala za dużo opału. @M-Szpon taki układ zwężki z podbiciem do góry może spowodować że płomień nie będzie wirował tylko walił do góry. W starych kotłach gdzie nie było palnika wirowego taki otwór przegrody ( niski i szeroki) do drewna był dość popularny, ale tam nie było palnika wirowego. Skupienie wiązki gazów w kierunku do góry może pominąć zawirowanie płomienia, ale może masz na to jakieś rozwiązanie którego nie podałeś?

@M-Szpon te otwory to lepiej by były w środku przegrody bo nie będzie wtedy powietrze uciekało do do komina.

Mpm ma takie opory że na małym otworze przegrody pali się tylko na maksa - nic pośredniego - bo zdycha. Taki otwór przegrody mam przetestowany z przeróbki poprzedniego kotła Wszystko się na tym pali ( węgiel, drewno i trociny). Dlatego zrobilem to też w MPM-mie. Ważne są skosy bo nie wpuszczają nic do palnika, a nawet jak się tam coś nasypie to i tak przepali to co wpadnie. Skosy polepszają zbieranie gazów z paleniska i polepszają zawirowanie płomienia na małych mocach. Półokrągły otwór powoduje wirowanie i rozdzielenie płomienia na 2 nawet w prostokątnej komorze palnika - bez dziubka rozdzielającego). Zmniejszanie otworu palnika moim zdaniem to błąd bo na mniejszej mocy wszystko zdycha. Do zmniejszania mocy jest powierzchnia rusztu. Powietrze przed palnik można podać z popielnika w wydrążonych kanałach cegiełek bocznych komory zasypowej ( miałem tak w poprzednim kotle) jest ono wtedy dobrze podgrzane.

@SONY23 wszystko zależy też czym? co ogrzewasz? ile wody w układzie? Ja mam lekko ponad 450 litrów w układzie ( 25 grzejników - dwupłytowe blaszaki 100 x 60 cm w tym 3 podwójne drabinki w łazienkach, 3 piony rura 33 mm, zbiornik CUW i to co w kotle) + pojemność cieplna ścian, więc mi bufora nie potrzeba. Jeśli ktoś takim samym kotłem ogrzewał będzie 150m' to bufor konieczny, a jak nie ma takiej możliwości to przeróbki na pewno pozwolą mu sensowniej przepalać ( spalać efektywniej). Sam palę na 1/3 rusztu i kocioł daje radę przy paleniu ciągłym ogrzewać ok 380m'. Do przepalania to musiałbym powiększyć ruszt, bo by kocioł nie dał rady. Samo zagrzanie układu do temperatury zadanej u mnie to ok 2 godziny, dlatego uważam za zbędne instalowanie bufora u siebie.

Nie dało się po 2 tyg palenia z powodu konieczności usunięcia kamieni z rusztu które bardzo już blokowały przepływ powietrza ( kiepski węgiel). Musiałem wyciągnąć po 9 dniach coś takiego: by udrożnić ruszt i kocioł odżył. Wymiennik po 9 dniach ciągłego palenia tak wygląda: Wcześniej tzn. na poprzednim węglu musiałem tak co 2 tygodnie oczyszczać ruszt z zalegających kamieni i różności więc węgiel był mniej wymieszany z domieszkami ( oba węgle to niby "Wesoła " i z tego samego składu). Do tego muszę przygasić kocioł na ok 0,5 godziny by to wybrać z rusztu ( trochę łopatką, trochę grubą rękawicą przez drzwiczki środkowe) i potem znowu palę. Przygaszenie kotła wykorzystuje też przy okazji do omiecienia i odkurzenia wymiennika i palnika. Gdyby był lepszy węgiel ( mniej kamieni się uzbierało) to można by było raz w miesiącu omieść wymiennik lub go dobrze " przedmuchać" tzn. popalić ostro na drobniutkim drewnie czy trocinach. Przy tych kamieniach na ruszcie moc bardzo spada, kocioł słabnie i nie chce się dobrze palić więc trzeba je wyrzucić. Przydała by się taka zapadnia na ruszcie - zrzucasz wszystko i podkładasz świeżego opału i dalej palisz.

Spróbuj w styczniu czy w lutym zostawić naładowany bufor bez odbioru na 3 dni czy weekend i porównaj temperatury - wtedy będziesz wiedział o czym piszę. Sam piszesz o stratach co garaż ogrzewają czy kotłownie. Strata jest stratą, bo to dom ma ogrzewać. Zwykle kotłownia i garaż są gorzej ocieplone = często wychładzane niż powierzchnia mieszkalna. Dla auta niepotrzebne nagrzewanie go zimą nie służy jego żywotności.

Co do swego zachowania nie zauważyłeś nic ????? Nie powinni wypowiadać się co do obsługi kotła Ci co kotła nie posiadają, bo może to wprowadzać w błąd innych użytkowników.

@rarek na tym co masz węglu ( bo i tak musisz to spalić) mieszaj w proporcji: 1łopata trocin i 1 łopata węgla ( nie powinno się wieszać).

Myślę że białe końcówki płomienia świadczą o prawidłowej ilość powietrza, a najlepiej to jak ten płomień jest taki przezroczysty - wtedy spaliny mają stosunkowo do wielkości płomienia najwyższą temperaturę. @rarek dziury w blasze są niepotrzebne jak palisz węglem ( zaklej gliną ) bo za bardzo rozpalają zasyp ( przyczyna zawieszania opału). Przestrzeń wolną na ruszcie zakryj blachą by powietrze tamtędy nie leciało. Zmniejszenie rusztu to ograniczenie powietrza więc należy przysłonić wolną część rusztu.