Piecuch19

Przy drewnie ilość i PP z pod rusztu powinna być mniejsza niż na węglu bo drewno lepiej gazuje i jest mniej zwarte, a co za tym idzie za duży nadmuch od rusztu wypala dziury w warstwie żaru i powietrze idzie prosto do palnika zamiast przez żar, a reszta wisi. Na początku przy różnych ustawieniach paleniska miałem ten sam problem z węglem. Wypaliło się wszystko na ruszcie ( ruszt czyściutki) a 10 cm wyżej wszystko wisi i temperatura na kotle spada. Jak wszystko spadło to przy intensywnym rozpalaniu wszystkiego pojawiały się duże spieki. Wystarczyło zmniejszyć nadmuch przez rusz przysłoną pod klapką miarkownika (u mnie na maksa) - przestało się zawieszać i spieki ustąpiły. Tempo spalania jest bardzo ważne. Nie można wymagać od kogoś kto tylko przepala i szybko chce nagrzać dom by utrzymywał niskie tempo spalania bo mu się drewno na ruszcie za szybko wypali i następne zawiesi. Znów niektórzy twierdzą że jak nie chuczy to znaczy że się nie pali. U mnie chuczy tylko przy rozpalaniu lub jak opadnie jakiś zawis, a normalnie to cicho kocioł chodzi. Nie można wypracować kompromisu pomiędzy właściwym zgazowaniem opału a szybkim przepaleniu by szybko ogrzać dom więc trzeba się na coś zdecydować. Jednak ustawienie kotła na szybkie przepalanie zawsze będzie powodować za gorąco w domu po nagrzaniu domu i instalacji. Pamiętać należy że czas pracy naszego kotła przy rozpalaniu to ok. np. 5% a pozostałe 95% czasu to palenie na zadanej temperaturze. Czy ustawić palenisko pod te 5% czy pod te 95% czasu pracy kotła oceńcie sami. Ja jak chcę szybciej zagrzać instalację to drzwiczki popielnikowe otworzę i szybciej to pójdzie ale muszę wtedy być przy kotle i stale popychać opał bo się za szybko wypala na ruszcie i też szybko zawiesza ( za duże tempo spalania).

Właśnie warstwa żaru zabiera ten tlen do podtrzymania temperatury i nie przedostaje się on wyżej co nie powoduje rozpalania większej warstwy. Tylko trzeba to dobrze ustawić: ilość powietrza i tempo spalania, przekrój palnika do powierzchni usztu i objętości opału. Palę węglem ale testowałem drewno i paliło się podobnie. Tylko niedogodność u mnie z drewnem jest bo mała objętość komory zasypowej więc trzeba łupać na drobno bo się zawiesi ( w pionie komora u góry ma 10 cm, a u dołu 15 cm, a na szerokość 30 cm) i trzeba co ok 3 godziny dokładać. Jak na warstwę żaru z węgla ( warstwę przykrywającą otwór palnika) nasypie się drewna to już co ok 5-6 godzin trzeba dołożyć. Jak na samym węglu to co ok 10 - 11 godzin trzeba dołożyć ( dlatego wybrałem węgiel). Z drewna to w moim przypadku zrębka na węglu najlepiej by się sprawdziła bo przy małej objętości komory nie wieszało by się), kostka jaką pali Maronka też by się sprawdziła ( kupiłem trochę na próby - na razie schnie). Muszę kupić trochę zrębki to protestuję ( myślę że powinno to dać najlepszy efekt). Im większa wędzarnia w komorze zasypowej i brak płomieni tym lepsze spalanie. Ale tak jest u mnie bo do tego przerobiłem kocioł. Zależało mi na pełnym zgazowaniu paliwa, a nie na jego spalaniu na hura by szybko ogrzać dom. Ja wolę powoli i pełne zgazowanie bo uważam że tak jest ekonomiczniej. Przy przeróbce kotła częściowo wzorowałem się na gazogeneratorze Imberta http://www.drewnozamiastbenzyny.pl/gazogenerator-czadnica-gazownica/ Z tym że tam gazy są chłodzone i wykorzystane w inny sposób a u mnie po prostu spalane w palniku, a sam proces zgazowania paliwa jest wykorzystany, bo jest bardzo dobry jeśli chodzi o znaczne podwyższenie sprawności i efektywności spalania. Przy zgazowaniu węgla wysokość bocznych szamotów w komorze zasypowej na 12 cm wystarczy, ale przy zgazowaniu samego drewna powinna ta wysokość być ok 25 cm ( cienka cegiełka na stojąco) bo warstwa żaru z samego drewna jest mniej trwała i ma większe przestrzenie pomiędzy więc powinna być wyższa ( według moich obserwacji i testów).

Jeden i drugi płomień łatwo uzyskać jeśli zgazowuje się paliwo a nie spala na ostro ( tak jak przy przepalaniu). U mnie w komorze zasypowej nie ma ognia - jest tylko żar na dole, a żywy płomień pojawia się dopiero w otworze przegrody palnika ( no i czasem przy dokładaniu jak otworzę drzwiczki zasypowe). PW ze szczeliny przed palnikiem pełni tu rolę podobną do iskry świecy zapłonowej w aucie,zapalając płomień w tym miejscu oraz utrzymuje stosunek powietrza ( podciśnienie) do gazów z paleniska na każdym etapie wypalenia wsadu ( czy pali się szybko czy wolno stosunek jest ten sam). Dlatego jestem przeciwnikiem podawania powietrza przez zasyp czy boczne drzwiczki bo wtedy traci się wysokie podciśnienie z popielnika. Dodam tylko że przy odpowiednim podciśnieniu z popielnika wogóle nie trzeba rusztować bo przedmuch rusztu jest na tyle właściwy że wszystko ładnie się dopala i tylko najdrobniejszy popiół wpada do popielnika przedmuchiwany od dołu, reszta się dopala do najdrobniejszego. Przy podawaniu powietrza bocznymi drzwiczkami drobny popiół jest wdmuchiwany do palnika siłą ciągu w poziomie i jest on zapopielany ( u mnie się nie zapopiela palnik). Prawidłowego zgazowania opału też brak, bo się w komorze zasypowej po prostu pali, a zgazowanie prawidłowo odbywa się beztlenowo więc tu też są ograniczenia w maksymalnym wyciągnięciu energii z paliwa. Spróbujcie palić tak by ogień czy płomień był tylko w palniku ( nie w komorze zasypowej), a zobaczycie na ile może wystarczyć ta sama ilość opału, którą spalaliście wcześniej. @SONY23 wiarygodne źródła nie rozstrzygną co jest lepsze dla Twojego kotła. Rozstrzygnie to ilość pozostałego po sezonie grzewczym opału oraz długość wypalenia 1 wsadu opału. @carinus też mam zminiejszoną powierzchnię rusztu, objętość komory zasypowej i trochę pozmieniane w palniku i przed nim. Do oryginału MPM- a mojemu kotłowi daleko więc nie wiem czy powinienem pisać że to MPM?

@krisgie nie wiem dokładnie ile kW bo nie mam ciepłomierza, ale jest to stan kotła w którym on utrzymuje temperaturę zadaną, a nie ma odbioru bo głowice termostatyczne na grzejnikach po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniach się zamknęły i kocioł ogrzewa sam siebie - w tzw. podtrzymaniu ( stała szczelina na klapce na grubość zapałki). Średnia moc na cały sezon grzewczy wyszła mi 6-8 kW z obliczeń zużytego opału ( dlatego 6-8 kW bo liczyłem dla różnych kaloryczności węgla - węgiel ze składu więc nie wiadomo). Myślę że może ze 2 kW?? @SONY23 na forum jest wielu "wyznawców niebieskiego płomienia" który według nich jest naj, naj i że ponoć trudno osiągnąć go w kotłach. Pokazałem że u mnie nie ma problemu z paleniem na niebieskim płomieniu, jednak ja jestem zwolennikiem białego płomienia bo moim zdaniem on więcej ciepła daje od niebieskiego. Sprawdzałem na temperaturze spalin i szybkości dochodzenia kotła do zadanej temperatury, oraz zużycia opału np. w 1 załadunku. Wychodzi mi że biały jest lepszy. A płomień który ją osobiście lubię to jest ten: Temperatury spalin i szybkość osiągania temperatury na kotle oraz ilość zużycia opału pokazują mi że obok białego ten płomień, a raczej jego brak bo jest niewidoczny - jest lepszy od niebieskiego plomienia. Takie są moje odczucia. Dlatego preferuję biały i ten przezroczysty.

A taki płomień na małej mocy może być? A tu poniżej na większej mocy

@buli912 masz trochę inny kocioł ( trochę zmodernizowany) więc spalasz w sam raz. Porównaj to do spalania 2 lata temu - ile oszczędzasz opału teraz do wcześniejszego spalania?

@Visitor1230 Policz sobie jaką by musiał mieć sprawność pelleciak by opłaciło mi się zrezygnować z węgla ( palę węglem ze sprawnością ok 80%) i ile musiałby kosztować pellet by mi się opłaciło kupić kocioł na pellet z Twojego pośrednictwa. W obliczeniach jesteś dobry - policz forumowiczom by wiedzieli "jaki kocioł kupić ?" Forum jest od tego by pomagać a nie rozmyślnie wprowadzać w błąd.

To@Jamjestcichy Bardzo skrajne porównania serwujesz. Możesz jeszcze ująć gaz w aucie ( ja mam) i porównać spalania - to się szybko zwraca. Na urlop jeżdżę przeważnie za granicę a ogrzewanie domu to to taki strup na dupie - zło konieczne i nie widzę powodu żeby pchać w dupę kasę ludziom co sobie pod płaszczykiem ekologi trociny sprasowane za 1000zł/ tona sprzedają. Mi wystarczy dobry DS w którym zgazowuje paliwo - różnorodne paliwo ( oponami i śmieciami nie palę bo bym musiał chyba od sąsiadów zbierać by ogrzać dom - węgiel byle jaki mi wystarczy i trochę trocin na posypkę za 10 zł by się fajnie odgazowywało). A wy dalej naginajcie leszczy na na kotły po 15 tys i pellet ( sprasowane trociny) za 1000zł/ tona opisując jaka to wygoda bo z ekonomią to już ciężko znaleźć argumenty ( prowizja za sprzedaż kotła i modernizację kotłowni czeka ?? może leszcza przytulisz ) Plusiki mam głęboko w d...e To Wam zależy na nich byście byli wiarygodni w tym naganianiu. Aktywność Wasza w tematach " pellet" i " jaki kocioł" jest nad wyraz aktywna ( wszystko można sprawdzić - w jakich tematach naginasz rzeczywistość/ próbujesz złapać prowizję) Dziwię się że tyle czasu spędzacie w necie niosąc " pomoc innym" a nie macie czasu na zejście do kotłowni na 10 minut w ciągu dnia by spalać o np 40 % taniej niż sprasowany mi trocinami. Możesz zrobić HeHe ale rzeczywistości tym nie zmienisz. Naginaj dalej - trzymam kciuki Co do DS -a to by opowiadać opinie to należałoby w nim trochę popalić a nie porównywać do GS- a w którym wcześniej paliłeś ze sprawnością ok 40% bo to jak byś porównywał malucha do mercedesa. Przy takim porównaniu GS vs pelleciak to się zgodzę i przyznam Ci rację - opłaca się. @Visitor1230Wydawać pieniądze trzeba rozsądnie, a kto rozsądku nie ma ten traci np. kupując sprasowane trociny za 1000zł/ tona jako wygodę w obsłudze kotła bo nie ma czasu na tą obsługę ( bo czas spędza w necie na szukanie leszcza - sądząc po ilości wpisów " pomoc innym co kotła potrzebują").

Tu przykład jak można z przyjemnością w ogrodzie zająć się regulacją płomienia i temperatury. Te 800' C każdy może osiągnąć. O te 1000'C to trzeba trochę powalczyć

https://g.co/kgs/XuerMR

Rozumię że " takim chłopkom rozdaje się trociny za darmo " w Twojej rodzinie co trocinami zajmuje się od 1996r. ale ja kupiłem za tyle ile pisałem i nikt mi za darmo nie dał. Rozumię też że " dla takiego PANA to tartaki przecierają drewno tyko suche i sezonowane na ten pellet " Drewno takie gdzie przedwczoraj ptak na nim śpiewał nie jest przecierane na konstrukcję, a jak jest to dla Pana jest ekstra suszona trocina - która ma odmienną cenę od tej za którą zapłaciłem ( za darmo mi nikt nie dał). W tym miejscu zaznaczyć należy że mój kocioł wszystko wciąga ( czy trocina mokra czy sucha - tak samo z opałem czy suchy czy mokry - wszystko idzie, ale warunkiem najważniejszym jest by rozpalić do temperatury zadanej suchym by wytworzyć warstwę żaru, a potem to już wszystko można pchać - co tylko można zgazować, a czysto i bezdymnie będzie się spalało - taka różnica pomiędzy pelletem, a jak trochę wilgotne to nawet para wodna polepsza spalanie - u mnie Dla nie zorientowanych proponuję zadzwonić do tartaku i zapytać: ile kosztuje 1m3 trocin? Porównać tą cenę do ceny palletu z przeliczeniem na kg/ moc cieplna i podjąć decyzję co do zakupu właściwego kotła. ps. @eliks może kotłów nie sprzedajesz, ale ta Twoja rodzina która od 1996 r zajmuje się produkcją " suchych i bez zanieczyszczeń - trocin" wyjaśnia dlaczego tak czynnie naginasz na kupno kotłów peletowych (bez nacisku na na konkretny model) pomimo że rachunek ekonomiczny forumowiczów którzy obiektywnie porównują zużycie i koszty vs węgiel ( nie związanych z dystrybucją pelletu) to po za wygodą nie stwierdzają jakichś oszczędności ( pomijam osoby które mocno się udzielają na tym forum w naginaniu na pellet, który jest o wiele droższy od węgla w stosunku cena za kg/ kaloryczność, a nawet wyższa sprawność rzędu ok 10% do dobrego DS - a nie zmieni tego stosunku - cena opału/ kaloryczność) bo rozbierz ość proporcji jest zbyt duża. Pomijam też osoby które paliły/ utylizowały opał ze sprawnością rzędu 40% w śmieciuchach - ja zgazowuje opał w swoim kotle, a potem po zgazowaniu go spalam więc sprawność jest wysoka i porównywalna do kotłów pelletowych - tylko kaloryczniejsze i dużo tańsze paliwo. Oczywiście wygoda ma swoje prawa i można grzać sobie prądem, ale nie można na siłę naginać na pellet ( sprasowane trociny za 30zł/M3 - wagowo ok 300- 400 kg) Pellet ma kaloryczność drewna= trocin ale za TAKĄ CENĘ????? Rozumię że wspomagasz rodzinę na tym forum - to podaj linka konkretnie do tej trociny z przecierania "wyłącznie suchego drewna " czy suchej i bez zanieczyszczeń trociny, czy podaj konkretnie do tego "super dobrego " pelletu ( nie na private tylko na forum - by forumowicze mogli zweryfikować i ocenić bo ja pelletem nie pale). Moje zdanie oczywiście możesz być odmienne od osób które czynnie naginają na pellet na tym forum, ale rzeczywistość = ceny zweryfikują co jest korzystniejsze do opalania naszych domów. Chciałbym żebyście mieli rację , ale logika i doświadczenie jakie nabyłem w tym naszym "kochanym kraju" mówi - NIE - więc będę obstawał przy swoim ( dobry DS który spali wszystko - różnorodność opału wpływa na cenę ogrzewania za sezon i nie trzeba wydawać 40 tys na fotowoltaikę czy bufory by obniżyć koszty ogrzewania - wystarczy dobry DS i zgazowanie opału).

@Juzef bardzo delikatnie to określiłeś " zaorane" Tam jest zupełnie inne podawanie PP ( od strony zasypu) jak wynika z relacji użytkownika tego kotła @DuckTo wogóle jest porażka. Ale z buforem można wiele różnych potrzebnych wyników osiągnąć w warunkach laboratoryjnych z wymuszonym ciągiem o określonej wartości. Tylko warunki eksploatacyjne są wymiernikiem jakości kotła - co potwierdza się w praktyce ( nie warunki reklamowane na papierze czy by uzyskać 5 klasę = możliwość sprzedaży wogóle). ps. Jak widzę co się dzieje na rynku to chyba się wezmę na stare lata za produkcję kotłów w spółce z kilkoma forumowiczami ( Tych chętnych forumowiczów zapraszam do współpracy na private).

@Duck dlaczego go nie ma w sprzedaży. Ja chcę kupić. Nie mam wielkich wymagań. Moje wymagania to: Płynna regulacja klapki od 0- 1,5 cm w zależności od temperatury na kotle i zamknięcie klapki poniżej 56'C, oraz oczywiście zamknięcie przy braku zasilania. To wszystko jeśli chodzi moje wymagania. Skokowe uchylenia o określone wartości nie wchodzą w rachubę bo to powoduje dużą bezwładność i niepotrzebne rozpędzanie kotła. Tylko płynna regulacja w zakresie podanym powyżej. Podaj linka na taki miarkownik - chętnie kupię. Na razie Honwey częściowo spełnia te wymagania - ale bez zamknięcia, ale zawsze mogę zamontować spinacz pomysłu @SONY23 by go udoskonalić.

Jestem zwolennikiem takich rozwiązań, ale to trzeba precyzyjnie dobrać do zapotrzebowania na energię i kubaturę budynku - nawet z pewnym niedomiarem. Akumulacja ciepła w masie cegły ma dużą bezwładność i to może stanowić problemy z komfortem cieplnym ( w nocy -5' a w dzień + 12'C). Dlatego jak wcześniej pisałem - pięc z częściową izolacja z zewnątrz + bufor który będzie oddawał ciepło w zależności od zapotrzebowania -- to byłoby idealne rozwiązanie. Mam znajomego który ma drewno za darmo ( tylko robota w przygotowaniu) i duży kominek z płaszczem wodnym na podłogę z grubego kamienia. Stąd wiem z czym się boryka jak wszystko rozgrzane a w dzień wyjdzie słońce i temperatury nieoczekiwanie wzrosną to zwykle intensywne wietrzenie preferuje - by nie kożystał z sauny wtedy kiedy nie chce. Zabawne to jest bo nawet wieczorem kiedy zimno na zewnątrz jest, to są okna pootwierane by się wychodziło bo w środku za ciepło. Dlatego ta moc powinna być dobrana z uwzględnieniem bezwładności z pewnym niedomiarem + bufor by było fajnie.

Moja naczelna wskazówka: POMYŚL - JAK BYŚ BYŁ PŁOMIENIEM - CO BY CI BYŁO POTRZEBNE DO PEŁNEGO SZCZĘŚCIA ---) i w którym miejscu? a potem zrób to, a będzie się dobrze i oszczędnie się paliło.

Moja naczelna wskazówka: POMYŚL - JAK BYŚ BYŁ PŁOMIENIEM - CO BY CI BYŁO POTRZEBNE DO PEŁNEGO SZCZĘŚCIA i w którym miejscu? a potem zrób to, a będzie się dobrze i oszczędnie się paliło.

@durczyk zrób jak Ci wcześniej napisałem a węgiel będzie szybko się rozrzażał. Blachę wstawić w pionie i przyblokować ją lub dospawać czy przykręcić pręty dystansowe w poziomie by się nie przesuwała to niewielki koszt a efekt będzie zadowalający ( tak połowę komory zasypowej przynajmniej odetnij). Będziesz Pan zadowolony :-)) Wogóle to dziwi mnie że PP tylko przez zasyp. To przecież jest przyczyną rozpalania zbyt dużej ilości opału, ale myśl techniczna tej firmy pewnie przewidziała skutki takiego rozwiązania - dołożyła bufor i po kłopocie.

Zmniejszenie komory zasypowej to mniej gazów = sprawniejsze spalanie. Powinien się wtedy szybciej rozgrzać ale będzie miał mniejszą bezwładność i nie będzie tak przeciągał temperatury. Będzie precyzyjniej reagował na ruchy miarkownika. Spróbuj a zobaczysz. W tym kotle otwory w ruszcie są do ok połowy długości rusztu, a komora zasypowa jest stosunkowo duża. Dlatego jak rozpalasz to gazuje za dużo opału na raz co nie wpływa pozytywnie na efektywność spalania bo palnik nie może tego przerobić/przepalić. Jak objętościowo będzie mniej rozgrzanego opału i tym samym mniej gazów to palnik się będzie wyrabiał i bezwładność kotła nie będzie taka duża.

Tu jest ruszt pochyły. Myślę że @durczyk powinien zmniejszyć powierzchnię rusztu poprzez zaklejenie gliną połowy powierzchni otworów w ruszcie ( od strony drzwiczek) od spodu i powinno być lepiej. Ograniczenie objętości komory zasypowej blachą też powinno przynieść poprawę ( mniej gazów i lepszy stosunek do PW).

Jak zrobią elektryczny miarkownik który będzie płynnie regulował klapką w zakresie od 0 do 1,5 cm to będzie bardzo dobry miarkownik.

Szamoty ewidentnie nie wygrzane i zasmolone = za zimno i nie dopalony płomień. Ciekawe jak wymiennik wygląda?

@durczyk ruszt powinien wychylać się w małym zakresie bo jak w dużym zakresie będzie się wychylał to wyrusztujesz cały żar. Brak przesłony w czopuchu to też dobrze - dla Twojego bezpieczeństwa. Zrób zdjęcia kotła w środku: palnika, komory palnika, wymiennika, miejsca podawania powietrza wtórnego ( jak jeszcze nie palony). Chyba jesteś pierwszy z tym kotłem na forum?

Sam szamot nie wystarczy choć na pewno pomoże w dopaleniu. Powietrze wtórne z niezależnego źródła zawsze będzie przeszkadzać bo samo się nie dopasuje we właściwej dawce do aktualnego tempa spalania.

Z DTR rozdział 5.2 i 5.3 wynika że miejsce podania PW jest niewłaściwe ( za późno) i może uciekać do komina nie uczestnicząc w mieszaniu z gazami.

No fakt instrukcji obsługi brak. Żądamy uzupełnienia.