bercus

Pompka kotlowa musi dzialac po caly czas,niezaleznie na inych pompkach.Jesli jest wylaczana i nie ma w obiegach wentylow zwrotnych,wode w malym obiegu i wentylom plynie tak,czy siak,nie dziwu,že wentyl szaleje.

Uchylone drzwi popielnika sa tylko ku szkodze.Wzrast spalin przy uchylonych znacza tylko,že spaliny szybczej lecia kotlom i nie maja czasu swoje cieplo oddac wymieniku.Stad ta wieksza temperatura spalin i do tego jescze czerstwe zimne powietrze wchodzace sczelina popielnika.Nie wiem,jak wyglada palnik,ale jesli powietrze wtorne dodac do dopalania gazow,tak jakos tak 🙂 .Cez ta szruba(ty trzymaja palnik w kotlu) wywiercona z naspawanym kolankom idzie od dmuchawy powietrze wažmi i w kociol ,tam nasuniete(tylko wsadzone) te L-rurki,lub kolko.Dziala 1*

Jesli kociol nagrzeje przeplywowo wstep/wystep o 20°,to jego sprawnosc jest 1*,gratuluje.W szkole wiadrus 60KW i jego max. roznica 5° i to "huczy" do pelnych.

Kiedy jest rozbujany kociol i w momencie sa stopnute wszystkie pompki,co ine ma sa porobic,niž to,že gorace sciany wymienika oddaja cieplo wode ktora stoi w kotlu i ta idzie grawitacyjno tylko do gory kotla,tam gdzie jest czujnik temperatury.Co do tego ma RCK to nie wiem...Kiedy nie ma przeplywu wodnego i wylaczaja sa pompki zamiast ladnej regulacji CO(przy silniku wentyla szybko na to policz),nie ma szanc utrzymac temperatury i utrzymac spalanie wegla przy pelnej,czy zerowej robocie kotla na podstawe ON/OFF termostatu.

Dla mnia nie tak latwo.Rura musi byc dosyc dluga do utrzymania temperatury gazow,wymieszania i w kotle jescze pozostac miejsce do drogi plomienia wychodzajacego.I kotly o malych mocach 14-15KW miejsca nie posiadaja,wiekszosc kotlow sa dla mocy szeroke i przekroj taki sam. Druga sprawa to jest zrobic kociol monstrum zaraz z palnikom i to calkowo z ina filozofia.

Konstrukcja palnika rurowego nie pozwala umiejscic calkowo korpus w kotle.Jesli to preszkadza,potym kup fajke,ta sa zmiejsci 🙂 Nie rozumiem tym placzum...

Bojler? Po co,u mnia nie ma....

Tak.Obnižanie do pogodowki jest bardzo fajne rozwiazanie.Nainstalowalem termostaty na parteru i pietrze, wlaczone paralelno,bo babka na parterze troche zamarzala,kiedy byl tylko na gorze i dziala to fajnie.Teraz juž nowe okna i na dole,bedzie to dzialac jescze liepiej.Obnižka u mnia wystarcza na 2°C,przy želiwniakach daje to dužo.

Dzieki,bylem slepy na tej stronie atmosa,czy jak.

Szukam tu jakies poprawne plany do zalaczenia kotla z buformi wg.umiejscienia pompek,wentylow 3d,4d,zwrotnych i nie moge znalezc. Užywany bedzie kociol do drewna atmos 20,2 bufory 1000L,sterownik tech i2 do ogarniecia systemu.

Suwak byl lepszy,no wystarcza potrzymac i numera leci.Brak zera to blad,trzeba trzymac volume wiatraku by tylko nie buczal i dmucha popiolu w oczy przy zakladaniu drewnianok.

Zawsze nie jest w každej werzji dla každego cos interesujacego.Od moich poczatkow dužo poprawione sterowanie CO,silniku wentyla,potym wiecej chodzilo o ulepszenia spalania (ustawienia zakresu dmuchaw,przedmuchy,dodmuchy,opoznienie i poprawki algorytmu).Najnowsza z braggerom po ustawieniu O2 jest wiecej "samodzialna" i trzyma palenisko stabilne opal-nieopal,moc-nie moc.No poczatki braggera i jego pierwsze softy,to byl narodziny. Dzieki producentom,dužo roboty po dlugi czas dla nas,za jedna cene zrobili.Ten sterownik teraz jest zupelnie innym,niž jaki kupowalem.

4D Potrafi trzymac CO i powrot zaraz-do tego jest zrobiony,poki ustawiasz odpowiadna temp.kotlowa. Pompka kotlowa zalatwi dobra praca kotla i tych 10W w pradu sa osczedni na ladnej pracy kotla zamiast grawitacji i szrapaniu z moca,zaraz temperatura kotlowa i nie stabilnej pracy calego ukladu.Nawet jesli wentyl jest sterowany silnikom,silnik steruje temp.CO do przeciwagi wzrastajacej/zmniejszacej temp.kotla i przeplywu w nim grawitacyjnemu i caly uklad cykluje falami.

Dodaj ten silownik,ustaw grzejnikom pogodowku,termostatom tylko obnižanie CO zamiast stopki pompke-przy dužym obiegu niech ladno sa temp.CO zmienia i bedzie gyt.

Ochrona jest.4d odcina obieg kotla i obieg CO.Przy ustawieniu 65 na kotle i 35 na grzejniki sa obiegi niemal oddzielone,tylko troche goracej wychodzajacej z kotla jest domieszawano do gory w obieg CO i zaraz w powrot do kotla (gdzie powraca sa ta pozostala ilosc wody o t.65°) jest domieszawana ta sama ilosc z powrotu grzejnikow,ktora odchodzi do gory w CO. Pozniej przy wiekszej zimie i temp.na grzejniki wiecej sa miesza,no powrot z grzejnikow jest tež cieplejszy,do stanu,kiedy powrot kotla juž jest nie wystarczajacy,dzwigniemy temp.kotla do 70 -wentyl sa troche przykreczy i poprawione.

Tak myslalem.Energoosczedna(przy takim ustawieniu) trzyma pewno ustawione cisnienie bez wzgladu na ilosc otwartych glowic,lub tež odczuje kompletne zatwarcie.Nie osczedna prosto pumpuje i dla tego jest trzeba nie stopnuc calkowo obieg.U osczednej tež liepiej,kiedy jeden grzejnik nie zatwara.

K temu podcisznieniu: Przy pracy tej nie elektronicznej pompki,jaka u ciebie jest musi byc w obiegu zawsze jeden grzejnik otwarty.Lazienka i.t.p. Temperatura kotla jest temperatura kotla i ta utrzymuje praca kotla.4d steruje z temperatura poza nim-CO niezaleznie na temperaturze kotlowej.

Jaki sterownik jest najlepszym rozwiazaniem do ladowania buforow,sterowania pomp i wentylow sterujacych zaraz grzanie/ladowanie? Chodzi o atmosa do drewna 18KW i 2 buforow po 1000L.Brak CWU. Znalazlem taki tech,jest to madre rozwiazanie? https://kotly.com.pl/produkt-ridici-jednotka-ustredniho-topeni-tech-i-2-eu-6003.html?l=cz

I ja poleczam užycje 2 pompek i 4d wentylu.Pierwsza na malym obiegu kotla i druga w obiegu CO.4d wentyl pozwala oddzielenie niezaležnych temperatur kotla i CO za pomocy mieszania obiegow(za ta roznica temperatur reka w reke idze ochrona powrotu kotla),automatycke sterowanie CO sterownikom i silnikom przydanym na 4d.

Ta strzalka w nowym sofcie ma swoje žycje i wlasna osobowosc. Može widac strzalku i obniženia nie ma.

Wylacz kiedy zbedna jest aktywowane w momencie kiedy wszystko wygrzane i wylaczaja sie wszystkie pompki obiegowe-CO1,CO2,CWU. W tym momencie staje sa jej praca zbedna,poki ktos wylacza obiegi CO zamiast sterowania temperatury.

I mam.Tutaj zdecje w ekspozycji,no juž nie chce na kotlu widac to cudo. <--- <--- <--- <--- <---

Tak jak pisze @Przemyslaw85Na ostatnim zdjecju widac pomiedzi zwojom i przecizwojom taki zeb i na nim widac zatarcie.Ten szliferka wyciac,wyszlifowac,zniknac.Zostaje w tym miejscu tylko 3-5 cm wal i jest wszystko ok,nawet nie bedzie mielenie grochu w tym miejscu. P.S. W moim kotlu juž jest palnik batory.

Jest latwo možliwe wyjač slimaka z podajnika w taki sposob:Zdejmij zasobnik,motorreduktor i odkrecaj i wyjmij caly podajnik ukosnie wprzod od kotla,lub jesli jest možliwe tylko podajnik zo slimakom z palnika.Potym juž latwo wyjac samego slimka.Polowa godziny roboty ponad proste wyjecie.Tež robie tak,bo sciana obok kotla jest 30cm od reduktora.Nawet pierwsze,co bym zrobil jest szukac nagar na dole palnika w okolicu slimaczka.

Na tym czudu brakuje literka "L" - HELL