PioBin

Jesli obowiazek to nie polecam bo sie szybko ktos tym zmeczy. To od swieta tylko, ale co kto lubi. Jesli komus ten obowiazek nie przeszkadza to ok. Bufor tylko do odebrania nadwyzki ciepla ktore bez niego ulecialoby kominem. To debranie ciepla przez plaszcz zmniejsza rowniez ilosc ciepla oddanego bezposrednio do pomieszczenia.

To nie kotlownia bo nie ma obowiazku pod warunkiem, ze cos innego grzeje wiec to nie jest to samo. Nie chcesz nie uzywasz, masz chec i czas - rozpalasz. Cos sie nabrudzi to fakt cos tam odpadnie ukruszy sie przy dokladaniu - jak to przy drewnie (trzeba zamiesc). Zadne malowanie nie potrzebne jak wykonane poprawnie, podobnie z “zapachami” - nic nie czuc jak zrobione poprawnie. To nie kociol DS ze przy dokladaniu kotlownia to wedzarnia. Robactwo nie zdazy wyjsc jak przyniesiesz i spalisz (zapasow w salonie nie trzeba trzymac). Promieniowanie - tak wystepuje jest bardzo przyjemne. Przegrzanie pomieszczenia tak wystepuje po czasie - nie jest fajne. Wilgotnosc zwiazana z przegrzaniem. Klimat palacego sie drewna jest warty posprzatania okruszkow. Polecam “od swieta” dla przyjemnosci a nie z obowiazku - codziennie byloby to męczące.

Skoro cieplo idzie do gory to zimno do dolu. 2calowe rury, tylko zamrazarka ma byc wyzej niz odbiornik. Jak sie skropli na rurach to nie szkodzi trzeba tylko spadki zachowac w strone kanalizacji. Obejscie na klapowym. PS. Ja zartuje!!!

Zrob na grawitacji! Teraz tak sie to robi! 😉

Tylko ze skoro jest wymóg prawny pracy na 100% i 30% to musi byc modulacja Ustawiasz stala moc i grzeje/nie grzeje bez modulacji (rozpalania i wygaszania nie liczymy) A niech lata olej to, to ma sie spalac jak najlepiej a nie wykres wygladac. To tylko odczyt jasnosci nic nie mowiacy o jakosci spalania. Sluzy jedynie do “detekcji” czy cos sie pali (czy plomien jest).

Warty, nie warty to sam zdecyduj. Ile to zaoszczedzi czy usprawni czy polepszy czy poprawi u Ciebie nie wiem ale nigdy nie wplynie negatywnie.

Bufor? Zmniejsza ilosc rozpalen. Zamiast np. 10 na dobe masz np. 2 albo i mniej. Ulatwia ustawienie palnika. Ustawiasz praktycznie jedna moc (podawanie, nadmuch). Nie ma kombinacji posrednich i dziesiatek parametrow. To jest bardzo duzy PLUS. “Rozprowadza” wspolnie z instalacja cieplo tam gdzie jest zapotrzebowanie a tam gdzie nie potrzeba to czeka i magazynuje. Moduluje instalacja a nie kociol. Umozliwia podlaczenie innych zrodel ciepla np. grzalka PV, PC, kominek, itd. Moze sluzyc jako zasobnik CWU. Nie wyobrazam sobie abym mial sie go pozbyc!

@Marcin1891 To się źle czyta.

To jest paroizolacja? Jakie ma parametry? Najlepiej takie jakie ma u niego…

Ad1. Tak obowiazkowo. Paroizolacyjna. Powinna byc pod stropem ale ciezko to zrobic.

To dalej czesto x2 za duzo, u nnie jest np. 3kW przy sredniej -12C. Policz ile u Ciebie. Przy ciaglym -20 to by bylo prawie ok. Czyli na 7-10 dni w roku. W nowych domach (w zasadzie to przy wszystkich kotlach zasypowych) aby zachowac sprawnosc i mala obslugowosc bez bufora nie da rady.

Cos chyba znalazlem. Wyniki z laboratorium: 6.2kW z kotla i ~80% sprawnosc. Bez regulacji mocy.

Palnika czy kotla? I jaka sprawnosc? Jak patrze ile pestek pelletu sie spala przy takiej mocy to ciezko wyobrazic sobie kociol zasypowy np. na drewno kawalkowe.

Podmieszanie moze wystapic w obu przypadkach. Minimalnie zmienia sie “czas rozruchu”. Pomijalne. Napisalem ze “latwo przejsc” na szeregowe polaczenie. Przemyslalem (nie zauwazylem) i… nie do konca poniewaz oprocz zmiany zasialania, przy szeregowym wymaga sie polaczenia powrotu do bufora “po przekatnej” wiec musiala by byc rowniez i tam opcja przepiecia zaworami powrotu z CO na gore bufora.

@Patrol podmieszanie (roznica o ktorej piszesz) moze wystepowac w obu przypadkach 3t i 4t. Wynika tylko z wydajnosci pomp po obu stronach. Co wiec daje 3t? Szybciej dostepna temperatura na wyjsciu - nie trzeba ogrzac kilku (kilkunastu) litrow wody w buforze i czekac az dotrze do wyjscia. Bardzo latwo zmienic (w obie strony) uklad z rownoleglego na szeregowy - wystarczy zamontowac zawor odcinajacy przed buforem (na jego zasilaniu).

Szkoda sąsiadów… Technicznie bardzo proste - wszystko co wejdzie przez drzwiczki da sie tam wsadzic. Niebezpieczne sa takie pomysly!

Jest OK. Ale to bardzo niewiele zmienia w porownaniu do podlaczenia rownoleglego.

Tez mnie to irytuje po czesci. Przesyp mam duzy na poziomie ciaglej pracy to wychodzi moc 100kW. I po co takie reduktory, rury itd. robia jak palnik np. 10, 16, 20 itd.

Tu trza jedno i drugie jednoczesnie. Jak powstawia zawory termostatyczne i 3d (to ma duzy sens) to spadnie odbior ciepla przez budynek i kociol trzeba bedzie i tak “zmniejszyc”.

Zasada pracy tego ukladu jest prosta jak budowa cepa. Wiec nie wiem co tam mozna nie ogarniac. Powrot do kotla jest albo z bufora albo z zasilania kotla - zalezy to tylko od polozenia zaworu. Jak w kotle sie pali i cieplo wytwarza to cos kiedys temperature osiagnie.

Ale na zimnym dobrze widac ze cos idzie nie tak jak powinno, bo fajnie “przylega”. Ja nie zalecam obnizania tej temperatury bo to nie te same kotly jedynie chcialem zwrocic uwage, ze inni (producenci) potrafili to “jakos” zrobic i pogodzic. Tam mozna cos podpatrywac…

Za niska wydajnosc pompy w kotle lub za duza po stronie instalacji

To jest jakis standard przy drewnie. Nie wiem skad sie wzial? Ale mnie nurtuje inne zagadnienie: jak w kotlach peletowych kondensacyjnych (temperatura powrotu od 20C) uzyskano duzo lepsze wyniki emisji i sprawnosci niz przy kotlach hg? Mysle wiec ze ta (wymiennika) temperatura nie ma znaczenia dla procesu spalania bo proces ten nie przebiega (powinien) w wymienniku.

Patrzac na obslugowosc - nie. Patrzac na koszty inwestycyjne i ekspoloatacyjne - prawdopodobnie nie.

@szpenio tak, nie policzysz. Drewno kawalkowe bedzie rozne i nie znane - bardzo duzy blad sie pojawi. Cieplomierz jest ok - poda wytworzona energie, ale dalej nie bedzie wiadomo ile tego i czego wrzuciles. Mierzenie ciepla przez bufor (temperatura) to obarczenie bledem a przez instalacje w ogole nie ma sensu. Wyroznilem dla zapamietania dla innych. Te wartosci zawsze beda rozne.