PioBin

No wlasnie 😉 Ale jak ustawia zawor to nie. 😉 A co autor tam zamontowal tez nie wiadomo.

@Piecuch19 jedno nie wyklucza drugiego! Zainstaluj i to i to, czyli podawaj taka minimalna temperature na instalacje aby starczylo do ogrzania i reguluj temeprature glowicami. To tak ma dzialac! Teraz to pchasz 80C przez rury zeby glowice zbily do 30-40C na samym grzejniku. Masz straty na przesyle! Nie masz strat o ile wszystkie te rury ogrzewaja pomieszczenia uzytkowe, jesli natomiast ida w podlodze, stropie, scianach, przechodza przez pomieszczenia nie ogrzewane to tracisz cieplo ktore wczesniej wyprodukowales zanim dotrze docelowo tam gdzie powinno. Grawitacja jest energochlonna dlatego nikt w XXI wieku z tego nie korzysta.

Posadzic nowe i gdzie jest problem? Lepiej zeby zgnilo? A po drugie kto teraz wycina? Lepiej poczekac i pelna zima ciac.

Jeszcze dopytam: Jaki masz dokladnie model zaworu. Ten przeplyw jak podales jest przy odcietej instalacji czy rownolegle i to i to? Grzanie czy defrost?

“Zwykly” termostat z nastawa 55C i histerereza 5C polaczony szeregowo z termostatem pokojowym (od razu napisze ze totalnie nie rozumie po co ten termostat pokojowy do pompy kotlowej gdzie heszcze po drodze jest bufor!!!)

Splita nie ma, ma monoblok. Glikol i wymiennik plytowy polecasz? Niech tak zrobi. Przy czym czy taka sytuacja sie wydazy w uzytkowaniu? No nie odpowiedziales. Przeplyw przez sam ten zawor bedzie mocno tlumiony. Ile bedzie nie wiem, niech sprawdzi i niech zobaczy jak zareaguje PC.

Przeplyw bedzie sie zmienial. W zasadzie to bedzie to zalezec od oprogramowania PC - czyli w jaki sposob PC steruje pompa obiegowa. Dlaczego chcesz dynamicznie zmieniac ta nastawe? Lub zapytam jak Ty widzisz nastawe tego zaworu? Zawor powinien byc zamkniety w trakcie normalnego grzania CO, chyba ze z jakis powodow przeplywy w instalacji nie pozwalaja na osiagniecie takich przeplywow jakie sa zadane przez PC to zacznie sie otwierac.

Sprawdz chwilowo jak sie zachowuje instalacja gdy zbiornik przeponowy jest calkiem odciety od sieci, mozna go zdemontowac (tylko nie na stale a zrobic probe). Moim zdaniem problemem bedzie reduktor na sieci lub zawor zwrotny (lub antyskazeniowy).

Jeszcze jedno pytanie, bo nie wiem czy "projektowo" wybralem poprawnie. Ktore z podłączeń bedzie lepsze - A czy B. Mowimy oczywiscie o wymienniku powietrze-powietrze w gospodarstwie domowym. @Andrzej_M_ jesteś?

Nie trzeba ale mozna to tak jak z cala reszta. Sam wstawiles termostat, pompe, zawor 3d, klapowy i troche rurek, tego tez nie trzeba mozna bylo zostawic tylko na grawitacji. Takie polaczenie na grawitacji daje poczucie ze jak braknie pradu to kociol nie wybuchnie… I tak za tym buforem w strone instalacji beda pompki, zawory ktore pradu tez potrzebuja. Chyba ze ktos dalej poszedl i tam tez ma w calym budynku grawitacje. Czyli stare proste (energochlonne) lub nowe (tez proste jak sie rozumie - energooszczedne).

Tak. Nie. Ale prawdopodobnie mozna go “odczytac”. Nie ma sensu. Wystarczy to co jest = const.

Wiec ustaw minimalnie wiecej np. 0,15 (1,5m). Sprawdzic warto czy po przymknieciu czesci glowic nie zacznie puszczac. Moze byc ze nie, jesli tak bedzie to mozna znowu delikatnie zwiekszyc do np.0,2 (2m) - wszystko zalezy w tym momencie jakie beda przeplywy.

Warto pamietac ze wymogaja: “bez mozliwosci kondensacji”. Czasem mozna spotkac ograniczenie wilgotnosci.

Tanie czy drogie to i tak nie nadazy za kominkiem. Cieplo z kominka bedzie dostepne w kilkanascie minut a podlogowka stygnie kilka godzin.

+ Niektorzy twierdza ze rury 2cale i xxx [l] w tych rozgrzanych rurach to tak jakby miec bufor i tez cieplo zostaje w budynku. Po czesci tak, ale to tez sa straty.

Nie, nie jest. Dlaczego zawor bezp. zamontowales na powrocie? To sa schematy montazu zaworu w funkcji mieszania czyli tak jak zrobiles na grzejnikach. Przygladnij sie ze ten przy kotle zamontowany jest inaczej. O co dokladnie chodzi? Za mieszanie wody odpowiada pompa i powrot temperatury. Jak z grzenikow wroci zimna to taka trafi na dol bufora i w druga strone jak wroci ciepla to trafi ciepla. Zawor nic do tego nie ma (aczkolwiek jak zawor pusci 40C to sila rzeczy wiecej nie wroci). Mozna stalotemperaturowy, ja polecam z silownikiem i regulowac temperature CO na podstawie temperatury zewnetrznej (tzw. pogodowka). CWU jednemu starczy na dzien innemu na 5.

No tez mam, dalem sie namowic na koszta i zrobilem probe. Cos tam grzeje. Fajnie! I nigdy wiecej tego nie uzylem i uzywac nie bede.

Ustawiles aktywny termostat nie w tym miejscu co powinienes.

I po co to sie pytam…?

Fajna grafika! I to by bylo tyle… Zbiornik wyrownawczy koniecznie zamontowac w bezposrednim polaczeniem z kotlem - to jest dla bezpieczenstwa! Na drodze do zbiornika nie ma byc zadnej armatury. Zawor 3d trzeba przeniesc na powrot kotla aby sluzyl jako mieszajacy a nie rozdzielajacy. Chyba ze jest to zawor z silownikiem to da sie go zmusic do pracy w funkcji ochrony powrotu o ile sterownik bedzie mogl taka logike obsluzyc. Wyjscie na grzejniki zamontowac zawor 3d mieszajacy aby zbic ta chora temperature. Po co Ci teraz 80C na grzejniku? Podlogowke obowiazkowo tak samo. Ladowanie CWU z bufora bedzie mozliwe jak polaczysz go z buforem z pominieciem (za zaworem) 3d.

Problem softu. No coz nie wszystkim producent wychodzi “optymalizacja”

Rozwiazania sa gotowe na tym forum. Tylko kominek ma grzac ta podlogowke?

Ta rura jest krótsza.

Z woda wydaje sie, ze bedzie ciezko ale “slyszalem” ze nawet w czajniku na herbate da sie to zrobic 😉

Polaczcie obie sprawy (regulacja temperatury czynnika CO = pogodowka i regulacja temperatury w pomieszczeniach = np. glowice) i bedzie git. Jak brakuje jednego i/lub drugiego to szkoda tej wytworzonej energii.