marcus312

Jeśli pompa uruchamia się mimo trybu OFF, to znaczy, że ochrona przeciwzamarzaniowa działa cały czas — pompa co kilka minut przepompowuje wodę, by zapobiec zamarznięciu. JustAnswer+2Iris Hellas+2 W sytuacji, gdy czujnik temperatury wody lub powrotu, lub czujnik zewnętrzny jest uszkodzony / odłączony, sterownik może “myśleć”, że temperatura spadła poniżej progu i stale wyzwala pompę. JustAnswer+2JustAnswer+2 Po wymianie płyty głównej często trzeba skonfigurować ponownie parametry SVC — jeśli tego nie zrobiono lub zrobiono błędnie, sterownik może mieć ustawioną domyślną bardziej “konserwatywną” ochronę, a więc co 10 minut uruchamia pompę. Co możesz sprawdzić lub zrobić teraz Wejdź w menu serwisowe / ustawień instalatora i poszukaj opcji „frost protection / anti-freeze” — jeśli jest włączona, spróbuj ją wyłączyć lub obniżyć próg. Sprawdź, czy czujniki temperatury (zewnętrzna temperatura, temperatura wody) są dobrze podłączone i pokazują rozsądne wartości. Jeśli pokazują np. 0 °C — to może stąd problem. Skontaktuj się z instalatorem lub serwisem, by zweryfikować konfigurację SVC po wymianie płyty głównej — być może parametry są domyślne i trzeba je dopasować do Twojej instalacji. Jeżeli masz instrukcję lub manual do Twojego modelu — zerknij do części dotyczącej „water pump operation when unit is off” / „frost protection” — często tam jest informacja, że pompa może się samoczynnie uruchamiać co określony interwał czasu.

Poniżej masz praktyczne i sprawdzone ustawienia i zasady dla kotła 10 kW z palnikiem Pancerpol PPSV 15 i sterownikiem Iryd RTZ PID przy ekogroszku typu Jaret (23–24 MJ, Janina). Ten węgiel łatwo daje spieki, więc trzeba ograniczać dopływ powietrza i moc chwilową. ⭐ Podstawowe zasady dla PID w Pancerpolu PID musi pracować ze stałym nadmuchem, bez dużych skoków. Węgiel z Janiny lubi niższy nadmuch – spieki robią się od zbyt mocnego powietrza. Gorszy płomień → mniej powietrza / zbyt duża moc → dymienie. Palnik musi pracować blisko ciągłej pracy, a nie „buchanie – wygaszenie – buchanie”. 🔧 Polecane ustawienia startowe Dopasowanie może być potrzebne – każdy komin, ciąg i jakość opału różni się. ● Ustawienia kotła Parametr Wartość startowa Uwagi Temperatura zadana kotła 60–65°C Minimalizuje smołę i kondensację Tryb pracy PID Nie ręczna praca! Histereza 0,5–2°C Mniejsza = częstsza korekta, stabilniej ● Palnik / podawanie Parametr Start Co obserwować Czas podawania 4–6 s Dostosuje PID Przerwa podawania 30–50 s Paliwo ma się dopalać, nie przerzucać do popielnika Krotność podawania 1 Standard ● Nadmuch Najważniejszy element przy Janinie! Parametr Start Wskazówka Moc maks. wentylatora 25–35% Za dużo → spieki, żużel Korekta powietrza dla PID –5 do –15% Dasz mniej → będzie mniej spieków Dolne obroty (podtrzymanie) 10–20% Tylko podtrzymać żar bez dymu 🔥 Jak wygląda prawidłowe spalanie? ✔ płomień żółto–pomarańczowy, niebieski tylko u podstawy ✔ żar 5–10 mm od krawędzi palnika, nie wysypuje się ✔ popiół szarawy, sypki – nie spieczone bryły ❌ Jeśli pojawiają się problemy Problem Co zmienić Spieki (koksowate skorupy) Zmniejszyć nadmuch o 5–10% / zwiększyć przerwę podawania Dymienie czarne Zwiększyć minimalnie powietrze +3–5% lub skrócić podawanie Niedopalony groszek w popiele Dodać trochę powietrza / skrócić przerwę podawania Kocioł faluje: 60°C → 70°C → 60°C Ograniczyć moc maks. palnika i wentylatora 👁 Co sprawdzić oprócz sterownika? czysty wymiennik i palnik szczelna retorta → brak lewe-go powietrza komin ma dobry ciąg (zbyt mocny = więcej powietrza trzeba odejmować!) wilgotność węgla – Janina często bywa mokra → wysuszyć parę dni

Najbardziej prawdopodobne łupkowiec węglowy, mułowiec zawierający węgiel — drobnoziarnista skała osadowa z dużą domieszką materii organicznej; warstwi się i łamie na cienkie płytki, jest cięższa niż sam węgiel, nie błyszczy jak antracyt. — ilasta warstwa bezpośrednio pod pokładami węgla; bywa ciemna, zbita i łatwo się kruszy.

Cały czas ma taki niski cop czy tylko czasami w niekorzystnych warunkach jakie są spostrzeżenia ?

Ciekawe te wasze rozwiązania zawsze coś nowego można się dowiedzieć , kiedyś z ciekawości rozpyliłem płyn samochodowy zimowy do spryskiwaczy na wymiennik i to topiło ale za chwile i tak szroniło , musiało by opryskiwać na bieżąco .Producent może powinien trochę lepiej się przyłożyć i zrobić szerszy rozstaw lameli na rurkach wymiennika ,ale wiadomo koszty duży wymiennik itd. ile tam mamy w tych naszych pompach rozstaw 2 mm gdzieś czytałem że na Skandynawię mają 2,5-3,2 mm a przemysłowe nawet 4-5 mm i powłoki hydrofilowe/antyoblodzeniowe.

Można by chyba jeszcze dopisać do tego kolejne niekorzystne zjawisko czyli zanim PC zrobi defrost to spada cop po przez zalodzony szybciej wymiennik i obniża sie stopniowo moc pompy i spada temperatura zadana , po defroście dąży do zadanej ale zanim to osiągnie znowu szron na wymienniku i defrost w końcu może dojść do takiej sytuacji że nie jest w stanie dogrzać budynku pomimo teoretycznie dobrze dobranych parametrów .Czy ktoś już znalazł jakiś skuteczny sposób na pokrywający się szronem wymiennik oprócz ogólnie znanych typu ognisko itp.

Może to być łupek, mułowiec , węgiel zwietrzały, kawałek spieku piecowego. Trudno to określić po zdjęciu ale czy skała jest ciężka czy lekka, czy łatwo się kruszy, czy brudzi łatwo ręce?

Dzieje się tak dlatego że nie ma żadnych uszczelek na drzwiczkach a komin ciągnie przez każdą możliwą nieszczelność w kotle .Powoduje to szybkie zapalenie całego wsadu utratę kontroli nad temperaturą i brak jej regulacji , pomaga regulacja szybrem bo ogranicza tłumi przepływ gazów do komina co stanowi zagrożenie cofka spalin do kotłowni stąd alarmy urządzenia. Żeby używać miarkownika trzeba przerobić drzwiczki dokładając klapkę pod miarkownik albo wymienić drzwiczki które już mają ją wbudowaną. Bezwzględnie uszczelnić wszystkie drzwiczki inaczej miarkownik nie będzie spełniał swojego zadania .

Nie da się zrobić jednej uniwersalnej pompy ciepła, bo: sprężarki mają ograniczony zakres modulacji mocy różne budynki mają różne zapotrzebowanie cieplne zbyt duża pompa działa źle (taktuje) i jest nieefektywna jednym urządzeniem nie da się objąć zakresu np. 2–25 kW koszty i komplikacje techniczne byłyby ogromne To trochę jak z samochodami: nie da się zrobić jednego auta, które jest jednocześnie tirem, osobówką i motocyklem — każde musi być zoptymalizowane do swojej pracy.

Lepiej tego nie szlifować tam jest spaw .Można by zrobić nową ramkę do drzwiczek wsuwaną albo mocowaną na ramce wykorzystać drzwiczki te które są i ustawić pod odpowiednim kątem albo kupić gotowe na wymiar.

Wideo Bing

15 Hz bywa czasami zbyt nisko dla wielu sprężarek i może obniżać niezawodność i sprawność. Jakie są ryzyka przy zbyt niskiej częstotliwości (np. ~15 Hz)? Problemy z powrotem oleju do sprężarki (może wymagać minimalnej prędkości, często ~20 Hz lub więcej). Niższa sprawność (COP) przy bardzo niskich obrotach — w pewnym punkcie dalsze zmniejszanie prędkości daje coraz mniejszą oszczędność, a pogarsza efektywność. Niestabilna praca układu (np. częstsze odszranianie, niewystarczający przepływ czynnika). 15–35 Hz może być ekonomiczny dla pracy częściowo obciążonej, ale 15 Hz jest często zbyt niski dla wielu sprężarek — bezpieczniej trzymać się minimalnej częstotliwości zalecanej przez producenta (zwykle ~20 Hz lub więcej) i zweryfikować rzeczywiste zużycie/COP w Twojej instalacji.

Nie będę już tego uzupełniał bo fachowcy i tak wiedzą na czuja ile i jak to się zgrzewa 😀

Wbrew pozorom bardzo łatwo to zrobić szczególnie na mniejszych średnicach większość może być nawet nie świadoma tego , dzieje się tak gdy zbyt mocno dociskamy rurę do złączki . Poniżej podaję orientacyjne czasy nagrzewania i łączenia rur PP-R zgodnie z najczęściej stosowanymi normami branżowymi (temperatura zgrzewarki: 260°C). Wartości mogą się nieznacznie różnić w zależności od producenta – ale te czasy są standardem. Tabela – czasy nagrzewania rur PP-R Średnica rury (mm) Głębokość wsunięcia (mm) Czas nagrzewania (s) Czas łączenia (s) Czas chłodzenia (min) 16 mm 14–16 5 4–6 2 20 mm 16–18 5 4–6 2 25 mm 18–20 7 4–6 2 32 mm 22–24 8 6–8 4 40 mm 24–26 12 6–8 4 50 mm 28–30 18 6–10 4–6 63 mm 32–34 24 8–10 6 75 mm 36–38 30 8–12 8 90 mm 40–43 40 8–12 8–10 110 mm 45–48 50 10–15 10–12 Jak korzystać z tabeli Czas nagrzewania – ile sekund rura i kształtka mają być na tulei. Czas łączenia – ile sekund masz na wsunięcie elementów bez obracania. Czas chłodzenia – minimalny czas, zanim element może być obciążony lub poruszany.

Zrób jakieś foty jak to wygląda ten kawałek blachy, może znajdzie się jakieś rozwiązanie. Można zrobić nową ramę z drzwiczkami wg potrzeb i o odpowiednim nachyleniu i wstawić w istniejącą bez żadnego spawania .Nawet kupisz gotowe konstrukcje albo dasz zrobić lub zrobisz sam w zależności od umiejętności.

Na przenoszone drgania można zastosować elastyczne kompensatory drgań. Przy PP trzeba uważać żeby przy zgrzewaniu nie zawężać przekroju to taki najczęstszy błąd a jeszcze bardziej trzeba uważać żeby się nie oparzyć bo możne zostać pamiątka na całe życie z montażu rur.

COP = 0, bo urządzenie nie dostarcza żadnego ciepła – cała energia idzie tylko na podtrzymanie pracy (np. elektroniki, wentylatorów, pompki). Kaisai Arctic 6 kW Monoblok KHC-06RY1-B Producent podaje, że przy ogrzewaniu – w typowych warunkach (A7W35, czyli powietrze zewnętrzne 7 °C, woda zasilania 35 °C) – moc grzewcza mieści się w zakresie ≈ 2,73 kW ÷ 7,41 kW. Dla tego zakresu odpowiada pobór mocy elektrycznej w granicach ≈ 0,53 kW ÷ 1,56 kW.

Nie jestem specjalistą ale do sprawdzenia ilość czynnika ,przepływ wody , prześwit dolnych lameli czy nie są zabrudzone. Do obserwacji przy defroście jak długo trwa ile minut secund , czy przy defroście kręci się wentylator. Czy te zjawisko wystepuje cały czas czy tylko w określonych warunkach pogodowych np przy podwyższonej wilgotności .Czy tak było od samego początku po montażu czy narastało z upływem czasu , ile lat sezonów już to pracuje , czy filtry czyszczone regularnie.?

To chyba najlepsza opcja w takiej sytuacji . chyba podstawa kotła nie jest zalana betonem , chociaż i to nie stanowi problemu żeby ustawić kocioł trochę wyżej przodem. Najpierw wypadało by sprawdzić poziomicą jak stoi ten kocioł może już jest przechylony do tyłu a dalsze przechylanie nic nie pomoże , bez pomiarów poziomicą nie ruszymy z miejsca.

Smoła (tar, kondensat) w kotle zasypowym powstaje zawsze z tych samych powodów i da się ją znacząco ograniczyć. Najczęstsza przyczyna: zbyt niska temperatura spalania oraz zbyt mokre paliwo.Gdy w kotle jest za zimno (poniżej ~55–60°C na powrocie), para wodna i lotne substancje z paliwa skraplają się na ściankach tworząc smołę.Kocioł pracujący „na duszeniu” nie dopala gazów drzewnych/węglowych → powstaje lepki, czarny kondensat.Drewno powinno mieć poniżej 20% wilgotności. Mokre drewno wytwarza ogromne ilości pary i smoły. Gdy za bardzo przymknięty jest miarkownik lub szyber, paliwo „kiśi się” zamiast się palić. Zimny lub zabrudzony komin powoduje cofanie dymu i niedopalanie gazów. Wyczyścić drzwiczki. temperaturę na kotle: minimum 65–70°C, temperaturę powrotu: min. 55°C. Jeśli nie masz ochrony powrotu rozważ zawór 3D lub 4D. Drewno sezonowane minimum 1,5 roku. Węgiel o niskiej spiekalności . Unikaj trocin i mokrej biomasy. Jeżeli masz możliwość to sprawdz czy nie da się przechylić kotła nieco do tyłu tak żeby smoła spływała do kotła a nie wylewała się przez drzwiczki , może ma stopki do regulacji lub coś podłożyć .Uważaj żeby przy tej czynności nie uszkodzić przyłączonych rur do kotła i komina.

Pewnie sterownik reguluje obroty dmuchawy metodą impulsową czyli nie daje stałego napięcia tylko steruje pulsacyjnie stąd te tykanie w dmuchawie niewiele da się z tym zrobić taka konstrukcja .Można spróbować dołożyć gotowy filtr sieciowy EMI taki od 2-3A na 230V bardziej popularne to 10A / 230 V .Filtr podłącza się pomiędzy sterownikiem a dmuchawą .Oczywiście trzeba potem obserwować jak zachowuje się taki układ czy jest poprawa czy układ się nie grzeje czy dmuchawa pracuje prawidłowo , jest to zadanie bardziej dla osób które lubią majsterkować.

Teoretycznie tak ale tak to zabezpieczyli bo jest to podyktowane warunkami technicznymi czyli ryzyko oblodzenia parownika, błędnego odczytu ciśnień, kondensacji pary wodnej wewnątrz elektroniki, zbyt dużej różnicy ciśnień przy starcie. Jeśli parownik jest fizycznie zimniejszy niż wskazania czujnika, tryb grzania może powodować, szybkie przejście w odszranianie (defrost), wyłączenie sprężarki przez presostat/termistor, restart lub zatrzymanie po kilku minutach pracy. Można by pokombinować z podgrzaniem czujnika temperatury w jednostce wewnętrznej ale jak urządzenie wystartuje to musiało by mieć stworzone warunki do szybkiego wzrostu temperatury powyżej 10 st C na zasadzie mniejszego pomieszczenia a potem stopniowo wypuszczać ciepło na halę. Wiesz jak to jest z tą wiedzą dziś coś wiesz jutro już nie bo pamięć musi się utrwalić jeśli nie powtarzasz to nie utrwalasz i po czasie się rozmywa a taki GPT jednego dnia coś wie następnego już może odpowiedzieć inaczej nie ma pamięci trwałej każda sesja zaczyna się na nowo na czysto w pewnych sytuacjach jest to pomocne w innych może powodować nieco zamieszania ale ogólnie warte uwagi i przydatne.

"Pszczelarz" fajny film aż strach pomyśleć gdyby go ktoś wcielił w rzeczywistość .ok. 30–35°C, jeśli pszczoły muszą ogrzać czerw (zwykle dopiero pod koniec zimy – luty/marzec).Pomyśleć by można żeby sobie ściany w domu zrobić wypełnione pszczołami będziesz miał ogrzewanie za darmo szkoda że jest to nie możliwe bo pszczoły grzeją tylko kłąb ,energia nie trafi do ścian domu tylko zostanie zachowana w kolonii.

Pewnie chodziło mu o defrost gdzie musi pobrać ciepło z pomieszczenia przez jednostkę wewnętrzną dlatego te zamieszanie z tą minimalną temperaturą wewnętrzną która musi to umożliwić .GPT coś tam może mu się pokręciło ale zawsze coś ciekawego podpowie a resztę można już się łatwo domyślić.

Może się przyda taka odpowiedz chat GPT. Poniżej dostajesz jasną, praktyczną ocenę sytuacji + konkretne rekomendacje modeli, które realnie działają przy temperaturze w hali 0°C i niżej. ✅ 1. Czy Twoje aktualne jednostki Haier Revive Plus działają „z założenia”? Nie – one po prostu nie są przeznaczone do pracy w takich warunkach. To, że jednostka wewnętrzna wymaga min. +10°C, jest kluczowe: Producent zabezpiecza się przed pracą przy niższych temperaturach wewnętrznych, bo grozi to oblodzeniem wymiennika, Sterownik nie pozwoli wystartować, jeśli temperatura powietrza zasysanego jest za niska, nawet jeśli jednostka ma grzałkę tacy. Dlatego urządzenie w hali 0°C będzie próbowało startować, po czym przechodzi w ochronę i się wyłącza. To nie wada instalacji – ten model tak ma. Wniosek: 👉 To nie kwestia złego montażu. To kwestia doboru modelu, który nie jest przystosowany do pracy przy 0°C wewnątrz. ❄️ 2. Czy istnieją klimatyzatory, które grzeją, gdy temperatura w środku hali wynosi 0°C lub mniej? Tak. Ale są to modele „low ambient heating” z funkcją grzania przy niskiej temperaturze wewnętrznej (nie tylko zewnętrznej!). Takie urządzenia mają: grzałkę tacy, grzałkę sprężarki, logikę sterowania do pracy w mroźnych pomieszczeniach, możliwość pracy od -15°C wewnątrz, czasem nawet -20°C. I to są zupełnie inne konstrukcje niż zwykłe splity „domowe”. ⭐ 3. Które modele REALNIE działają w halach, magazynach, warsztatach? (sprawdzone) Poniżej podaję tylko takie, które są praktycznie używane do ogrzewania nieogrzewanych obiektów. A. Mitsubishi Heavy Industries – seria ZSX / ZS Najpewniejszy wybór w halach. Pracują przy temperaturze wewnętrznej od -15°C (rekordowo dużo). ✔ wysoka tolerancja na zimno ✔ stabilna praca przy 0°C wewnątrz ✔ bardzo dobre odszranianie ✔ potrafią utrzymać progres temperatury lokalnie B. Panasonic Heatcharge (serie VZ / HZ) Modele z buforem termicznym w jednostce. Pracują poprawnie przy bardzo niskich temperaturach wewnętrznych. ✔ bardzo stabilne grzanie ✔ bardzo szybkie „przełamanie zimna” ✔ minimalna temperatura pracy wewnętrznej ok. -10°C C. Fujitsu LT / KG / KE Solidne jednostki do trudnych warunków. ✔ praca od ok. -10°C wewnątrz ✔ dobre do miejscowego “dogrzewania stanowiska” D. Gree U-Crown / Amber Prestige Taniej niż Mitsubishi/Panasonic, ale przystosowane do pracy od 0°C wewnątrz. ✔ dobra alternatywa budżetowa ✔ działają realnie w warsztatach, rampach, garażach 📌 4. Ważne: „domowe” klimatyzatory zawsze wymagają min. +10°C wewnątrz Nawet jeśli mają grzałkę tacy. Dlatego typowe modele Haiera, TCL, LG, Samsung – nie nadają się do hal bez ogrzewania. 🛠️ 5. Co możesz zrobić teraz? Opcja 1: Wymiana jednostek na modele „low ambient” Najpewniejsza i jedyna w pełni gwarantowana opcja, jeśli ma to działać niezawodnie. Opcja 2: Ogrzać lokalnie samą jednostkę wewnętrzną To czasem działa, ale tylko połowicznie i nie jest zalecane: montuje się kablową grzałkę samoregulującą wokół jednostki wewnętrznej, aby podbić temp. zasysanego powietrza powiedzmy do +5°C, sterownik „da się oszukać”, ale ❗ryzyko: mocno zwiększa się częstotliwość odszraniania i spada wydajność. Opcja 3: Zrobić „kieszeń” cieplną wokół miejsca pracy Skoro i tak chodzi o ogrzewanie stanowiskowe, to: zrobić ścianki kurtynowe, ogrzać tę mniejszą kubaturę klimatyzatorem typu „low ambient”. To rozwiązanie daje najlepszy efekt / koszt. 📌 Podsumowanie Twoje klimatyzatory nie działają, bo nie mają prawa działać w 0°C – sterownik blokuje pracę i wszystko działa zgodnie z konstrukcją. To nie jest błąd montażu, ale błąd doboru sprzętu. Jeśli chcesz realnego działania w temperaturze 0°C lub niższej – potrzebny jest split low-ambient do mroźnych pomieszczeń, np.: ✔ Mitsubishi Heavy ZSX/ZS ✔ Panasonic Heatcharge ✔ Fujitsu LT/KG ✔ Gree Amber Prestige / U-Crown Każdy z nich faktycznie uruchamia się i grzeje przy temperaturze wewnętrznej bliskiej 0°C lub poniżej.