AdamGuitar

Prawdopodobnie otwierają się zawory termostatyczne, schłodzona woda dociera do kotła i stąd ten problem, który nie jest wielki i nie zwracałbym na to większej uwagi jeśli temperatura na kotle po pewnym czasie wraca do nastawionej. Termostat nic tu nie pomoże jedynie sterownik np. Regulator UMS-1 lub Regulator UMS-4PS Warunek to zastosowanie siłownika trójpunktowego do twojego zaworu mieszającego.

Łatwiej z jednym ogrzewaniem, ale można mieć drugie źródło w przypadku awarii podstawowego lub przy dłuższych wyjazdach, w przypadkach gdy podstawowe źródło to kocioł węglowy (zalecane) a drugi gazowy. Ale to może a nie musi.

Naczynie otwarte jak najbardziej się należy dla kominka. No i trzeba odseparować obieg kominka od kotła gazowego wymiennikiem. Zamknięte tylko wtedy gdy wkład kominkowy miałby wężownicę schładzającą i dopuszczenie do pracy w układach zamkniętych.

Tak i przekładamy folią dociskamy drugą częścią aby uszczelka się uformowała. To do postu powyżej. Do pozostałych. W obecnej chwili już od roku mam tylko przedni ruszt, bliższy od drzwi popielnika jest zdemontowany. Cały ruszt wiszący jest zasłonięty, oraz połowa (do osi obrotu) ruchomy. Aby ograniczyć jeszcze bardziej dopływ paliwa dodałem ostatnio przesłonę z blachy ocynk (0,7mm) zasłaniając przestrzeń pomiędzy rusztem dolnym (ruchomym) a wiszącym. Palenie odbywa się z przodu rusztu ruchomego w części niezasłoniętej, tam też spada popiół. Palę od tego roku retopalem, brak kamieni i popiół niewielki, to i łatwo odpopielić. Co do montażu mechanizmu odpopielania, mocowałbym jednak do kotła. W dolnej części kotła jest tylko blacha nie ma płaszcza wodnego i można łatwo zamontować., mamy też gwarancję, że lekkie przesuniecie kotła nie rozreguluje ustawienia kotła i mechanizmu. Z szamotek praktycznie wszystkie oryginalne dodatkowe tylko nad otworami od powietrza dodatkowego. powoduje to przepływ spalin w strefie powietrza dodatkowego. Brak przegrody zmniejszającej komorę spalania. Jednak wymóg dobry, czysty opał. Co do wentylatora to pracuje z przerwami, ogranicza to moc kotła (w zależności od ustawionych czasów dmuchania i przerw). Dokleiłem też płaskie gumy do klap regulujących dopływ powietrza dodatkowego aby można było rzeczywiście panować nad dopływem tego powietrza.

Oczywiście ale tu ucieka ciepło co prawda pod kontrolą ale zawsze, no i koło się zamyka. mamy co prawda kilka rodzajów nawiewników sterowanych od wilgoci , ręczne i mieszane. Przy zakupie nowych okien można sobie takie nawiewniki zażyczyć. Oczywiście nie montuje się wszędzie tylko w wybranych pomieszczeniach. Nie powinny być montowane w łazienkach i kuchniach.

Bez uwzględniania całości to właśnie tak wygląda i tak przedstawia mieszkańcom. Ale zanika wtedy wentylacja naturalna (brak nawiewu powietrza przez szczelne okna i często szczelne drzwi. natura stara sobie z tym radzić i dochodzi wtedy do napływu powietrza przez niższy lub chłodniejszy przewód wentylacyjny. Niejednokrotnie takie sytuacje były poruszane na forum. Niestety aspektu wentylacji pomieszczeń nie można pominąć. zresztą przepisy dość szczegółowo określają ilość wymian /h w pomieszczeniach mieszkalnych - dla każdego indywidualnie w zależności od przeznaczenia a nawet kierunkuje się przepływ powietrza.

Wentylacja to straty których chcemy uniknąć. No i zaczyna się odzysk ciepła (rekuperacja)- koszty, osuszacze. Ponadto komplikuje się sprawa z urządzeniami grzewczymi, trzeba podać dodatkowy dopływ powietrza aby nie zakłócać funkcjonowania normalnej wentylacji. Tak na marginesie, pamiętam początki dociepleń, same superlatywy i tylko docieplenie i szczelne okna. Potem szok wilgoć w mieszkaniu. Po kilku latach zaczęto dodawać nowe wątki - wentylacja , rekuperacja. Niestety postęp nie poszedł z odpowiednim uświadomieniem mieszkańców. Nie jestem przeciwnikiem postępu, jak najbardziej (sam przecież modernizowałem kocioł) ale oszczędności z tego tytułu są często niewymierne. fakt ,że uświadomić wielu ludzi też jest ciężko. Tu jako przykład zawory termostatyczne - większość ludzi używa ich jak zwykłych zaworów, nawet po instruktarzu.

Pragnę zauważyć , że w pogoni za oszczędnościami w ogrzewaniu znacznie ogranicza się wietrzenie, a tym samym wzrasta wilgotność pomieszczeń, wilgoć wnika w ściany powodując tym samym obniżenie temperatury ściany aż do stworzenia mostka termicznego co w skrajnych przypadkach prowadzi do zagrzybienia mieszkania mimo docieplenia. Jest to częsty problem w docieplanych budynkach przy nieprawidłowej wentylacji (często jej braku ze względu na niską świadomość użytkowników). Stąd mój punkt widzenia - chodzi o niewymierny efekt komfortu.

Jest to kocioł przepływowy wiec trzeba odpowiednio mocno otworzyć baterię. Najlepiej jest spróbować to z priorytetem c.w.u. Wtedy można poeksperymentować z ciepłą wodą (otwarcie baterii). Od tego bym zaczął.

A jaka masz temperaturę w mieszkaniu? jakie nastawy wstępne przy grzejnikach, jaka planowana była delta t zasilanie - powrót? 10,15 czy 20 st. C? czy ktoś to przeliczał hydraulicznie?

Jaki grzejnik był poprzednio? Jeśli to nie jest bulgotanie (zapowietrzony grzejnik) to jest wtedy zbyt duży przepływ przez instalację. Czy masz możliwość zdławienia przepływu wcześniej jakimś zaworem? Zmniejszenie nastawy niewiele daje ponieważ w całym przyłączu jest zbyt duży przepływ i miejscowe zdławienie daje odwrotny efekt. Trzeba by było zmniejszyć to w jeszcze jednym miejscu aby rozłożyć dławienie. jaka moc jest potrzebna do ogrzania mieszkania i jaką masz pompę obiegową c.o.

Pomimo braku płomienia dość duża masa opału jest rozżarzona (niewidoczna z zewnątrz, jak w ognisku) Nim temperatura spadnie mija dość dużo czasu (zwłaszcza podczas odgazowywania) dlatego jakiś czas temperatura rośnie. Nie ma to nic wspólnego z nieszczelnością.

Uczestnicząc w różnych szkoleniach na temat jak zaoszczędzić na ogrzewaniu nasuwa się uwagi. Wylicza się oszczędności z tytułu docieplenia, z automatyzowania ogrzewania, montażu zaworów termostatycznych. Mało kto jednak porusza temat wydanych środków które należy z tego tytułu ponieść. Aby wyliczyć oszczędności należy do tematu podchodzić całościowo. O ile przy budowie nowego domu koszty z tym związane wchodzą w koszty budowy, o tyle w istniejących budynkach (w dobrym stanie technicznym) są to dodatkowe koszty. Im droższe (teoretycznie lepsze) rozwiązania zastosujemy tym oszczędności z tytułu ogrzewania są mniejsze, rozciągnięte w czasie na wiele lat. Oczywiście nie kwestionuję tu potrzeby wykorzystania nowych technologii. Przy przedstawianiu poszczególnych zysków, wyliczając przestawia się nie całościowo a tylko w wybranym , często wygodnym zakresie. zapominamy, że do wytworzenia materiałów również zużywa się energię i to niejednokrotnie więcej niż uzyskane z tego tytułu oszczędności. Pojawiają się też nowe tematy jak np. wilgoć w pomieszczeniach związana ze uszczelnieniem obiektów, ograniczeniem wentylacji.Problem można rozwiązać w tym przypadku poprzez rekuperację ale to niesie za sobą nowe inwestycje oraz zużycie energii.Rozłożenie amortyzacji na długie lata może się okazać nieopłacalne bo będą już inne technologie , lepsze i należałoby znowu zmodernizować ogrzewanie, wentylację - nawet z powodu zużycia istniejących urządzeń i elementów ( im bardziej skomplikowane tym mniej trwałe i drogie)jak i również obecne budownictwo nie będzie odpowiadać nowym standardów i trzeba będzie dużych nakładów na modernizacje lub budowę nowych obiektów Podchodziłbym więc do tematu oszczędności jakichkolwiek ostrożnie. Można tu zadać pytanie o co tak naprawdę chodzi w tym wszystkim? Czy na pewno o oszczędności i ekologię? Zachęcam do dyskusji.

Może pomóc. Masz naczynie otwarte. szkoda,że nie ma rury wznośnej i opadowej. Wtedy wzośna wrzuca wodę do naczynia a opadową (poprzez wpięcie w powrót kotła wraca do kotła i instalacji. jakie masz ciśnienie w instalacji? i jak wpięte jest naczynie?

właśnie jak jest wpięte naczynie wzbiorcze? pokaż na zdjęciu.

Woda pod wpływem temperatury odgazowuje się termicznie( wydzielają się rozpuszczone gazy). Usunięcie ich może potrwać dość długo. Ponadto może dochodzić przy małych przepływach do lokalnego podgotowania się wody w kotle (zbyt duża moc kotła w stosunku do zapotrzebowania) wędruje to do pompy i mamy zapowietrzoną pompę. mozna to zlikwidować na kilka sposobów np. przez zamontowanie separatora pęcherzyków powietrza oraz częściowo prze podwyższenie ciśnienia w instalacji (tylko układ zamknięty.

Widzę ,bardzo dużą sprawność w przeliczaniu. Niestety takie proste to nie jest. Do obliczenia grzejników potrzeba wielu paramentów, dlatego firmy produkujące grzejniki załączają przeliczniki dla konkretnych modeli w zależności od parametrów instalacji, temperatury w pomieszczeniu. mając wyliczone zapotrzebowanie na ciepło (moc w kW) dobieramy grzejnik z tabel producenta z uwzględnieniem tych przeliczników. zakładanie w/g własnego widzimisię może przynieść nieciekawe efekty.

Odpowietrznik na ssaniu pompy stąd powietrze w instalacji właśnie do bojlera. Jeśli możesz to przerzuć pompę przed odpowietrznik na zasilaniu, miejsce jest. Można też dać zwykły zawór do odpowietrzania a potem go zamknąć ale to może powodować przez jakiś czas potrzebę ręcznego odpowietrzania. W obecnym układzie pompa zasysa powietrze przez odpowietrznik (podciśnienie).

A tak wygląda w środku Flexcon.pdf

To powyżej do większych naczyń a tu drugie do małych. Tu karta katalogowa strona_katalogowa476.pdf

Jest to szybkozłączka do naczynia która w momencie odkręcania odcina instalację aby woda z niej nie wyleciała. Po zamontowaniu jest otwarta w obydwie strony. patrz zdjęcie. Instrukcja szybkozlacze 9530110003.pdf

Można też zastosować dwa przekaźniki dla każdej pompy osobno lub jeśli przekaźnik ma dwa zestyki przełączne każdą pompę podłączyć pod inny zestyk.

jeśli ma włączać pompę po osiągnięciu temperatury to należy podłączyć styk 2 (twój zapis z postu wyżej: "-2. jako włącznik pompy - przy osiągnięciu zadanej temperatury włącza pompę") czyli poniżej temperatury zadanej nie włącza się. Termostat przylgowy ma swój zakres nieczułości (histereza) od 5 do 10 st. C czyli załącza się np. przy 37 st. C a wyłącza przy 27 przy delcie 10 st. C. Należy tez sprawdzić czy obydwa czujniki traktują tę sama temperaturę tak samo ,może trzeba wprowadzić korektę.

Nie do końca można się zgodzić z autorem tekstu. Miesza pojęcie wydajności i ciśnienia choć te są zależne od siebie. Przysłaniając otwory w retorcie wpływa na ilość powietrza doprowadzanego do strefy żaru. Sterując obrotami wentylatora zmieniamy maksymalny spręż wentylatora przy całkowicie zamkniętym wylocie. Ograniczając pole przekroju na wlocie lub wylocie wentylatora zmniejszamy przepływ ale przy zamknięciu wylotu ciśnienie maksymalne pozostaje. cały czas zajmuje się ciśnieniem przed paleniskiem a ważne jest w palenisku tak ilość jak i miejsce podawania do paleniska w opał. Podawanie w jedno miejsce kończy się powstawaniem spieków oraz dużym nadmiarem powietrza. dalsze partie paliwa będą niedotlenione i spalanie będzie niezupełne. gdzie pomiędzy jednym a drugim spalanie będzie właściwe w niewielkim fragmencie opału. Dlatego w palinkach wykonuje się pewną ilość otworów aby odpowiednio napowietrzyć spalane paliwo. Ponieważ struktura paliwa jest niejednorodna (działa na powietrze oporotwórczo) należy wytworzyć odpowiednie ciśnienie ale jednocześnie zapewnić odpowiednią ilość powietrza do spalania. Reasumując: należy wytworzyć takie ciśnienie powietrza aby pokonać wszelkie opory i doprowadzić odpowiednią jego ilość a to można zrealizować (przy odpowiednik wentylatorze, którego parametry są wyższe niż maksymalne zapotrzebowanie) poprzez regulację obrotów (ciśnienie maksymalne) oraz przesłonięcie wlotu lub wylotu z wentylatora. Pamiętać należy, że w przypadku przysłonięcia przysłony na wylocie lub zatkania otworów w retorcie ewentualnie zmiana paliwa z groszku na miał - ciśnienie za wentylatorem wzrasta ale spada wydajność. należy też pamiętać o utrzymaniu się w charakterystyce aby nie wejść w obszar zabroniony.

Piszę często jak ważne jest wyregulowanie instalacji pod kątem przepływu.