krisgie

robiłem na Basf bo akurat taki był dostępny lokalnie ale do moich potrzeb wystarczyłby dowolny o podobnych parametrach cieplnych bo podnosiłem tylko o 5cm, czyli pasek szerokości 8cm i wysokości 5cm na całej długości jętek więc nie miało się to prawa przewrócić przy układaniu desek. Chyba żle wcześniej doczytałem i chcesz zrobić wysokość ocieplenia 25-30cm, tutaj jednak taka konstrukcja raczej nie zda egzaminu i może się przewrócić na bok.jak OSB nie będzie usztywniona po bokach i może być problem z montażem i na łączeniach płyt OSB. Jak chcesz koniecznie pozbyć się tych mostków i nie dawać legarów drewnianych to możesz jak pisałem wcześniej ułożyć styro wylewkowe na przekładkę na odpowiednią grubość (25-30cm)i prosto na tym położyć OSB i będzie OK

Mam dwie różne z cz. Halla sprawdzę je przy najbliższej okazji i podrzucę, może się komuś do czegoś przyda ;)

Chodziło mi o to że na stropie betonowym zamiast legarów drewnianych można położyć/przymocować/przykleić paski styroduru (bo jest on cieplejszy od drewna) a na to OSB. Ale te paski bezpośrednio na stropie a nie na wełnie, tak by konstrukcja była stabilna i się nie uginała. A pomiędzy tymi paskam (pod OSB) np wełna czy co tam planujesz. Możesz też zamiast styroduru i wełny pomiędzy nim położyć odpowiednią grubość styropianu "wylewkowego" na całości i na to OSB i też będzie OK chyba że czołg tam będziesz trzymał ;) Ja robiłem to bo chciałem zwiększyć grubość izolacji stropu poddasza bez uszczerbku na wysokościach pomieszczeń (czyli w górę) i dociąłem takie paski o szerokości jętek (8cm) i na to poszły deski kręcone do jętek poprzez te przekładki styrodurowe. A potem już uzupełniałem wełną od dołu. Na razie nie widzę minusów i wszystko jest stabilne. Pary jętek pogrubione sttrodurem mam w odległości ok 70-80cm od siebie

Ja mam ten drugi, na razie bez zarzutu.

Jeszcze co do dmuchaw. Wiadomo że charakterystyka żadnej nie jest liniowa, chyba że się mylę. W sterowniku jest możliwość korekty nadmuchu dla kilku poziomów mocy. I pytanie, czy korekta nadmuchu na danej mocy "przekrzywia" i wygładza całą krzywą napowietzania czy jest to tylko korekta "punktowa"? Wydaje mi się że to drugie, ale mam nadzieje że @TomekBrzlub ktoś kto to wie na 100%, rozwieje moje wątpliwości. Mam u siebie dmuchawę z hallotronem podpietym pod inny ster który pokazuje obroty i widzę że jest trochę lipa bo obroty bywają na bardzo podobnym poziomie np na mocy 40% i 50% (tylko przykład). I teraz jeśli wyregulujemy nadmuch na kilkugodzinnej pracy na 30% oraz 100% mocy (załóżmy że z sondą lambda, ciepłomierzem czy innymi ustrojstwami) to krzywa nadmuchu która powstała nie gwarantuje maksymalnego uzysku energetycznego na mocach pośrednich z uwagi na nieliniowość dmuchawy. Jak sobie z tym radzicie? Oczywiście można by "olac" zagadnienie i wyregulować "tak by było dobrze" ale trochę się nad tym zastanawiam.

Jeśli tam będziesz chodzi co jakiś czas, rozważ paski styroduru zamiast legarów drewnianych jeśli konstrukcja i inne detale pozwalają. Mam coś podobnego na jętkach a na tym "podłoga" z desek kręcona przez styrodur do jętek, pomiędzy i poniżej wełna.

Podejrzewam raczej niewłaściwy czujnik. Czujniki zew/spalin są zwykle na innym elemencie zbudowane.

Nie wiem czy link się dobrze wklei. Był już palnik w górę, w bok to może kolej na dół :D

Eko z Bobrka pod nazwą Skarbek (min 28Mj) mam u siebie i jest mocny, niespiekalny i mała ilość popiołu. Ale czy to jest to samo co Silver - nie mam pojęcia ale różnica w cenie obydwu może oznaczać że niekoniecznie.Ten który mam na pewno mogę polecić.

Kupowałem kocioł w 2016r. Jak poszedłem do gminy zapytać o dofinansowanie to patrzyli na mnie jak na ufoludka. Więc grzecznie ukłoniłem się do stóp, podziekowałem za "rzetelne" informacje których mi udzielono i ... kupiłem za swoje. Teraz jest więcej programów i jak ktoś jest "na kupnie" to jednak warto próbować wyszarpać coś dla siebie.

Miałem na myśli że można go dobrze i bezproblemowo spalić praktycznie w każdym, nawet najstarszym podajniku. Ma za razem wystarczającą kaloryczność i niewielki popiół co czyni go atrakcyjnym towarem. Tylko cena jakby z kosmosu...

To już musisz dobrze doczytać co ster potrzebuje do takiej pracy. U mnie jest to zwykła czujka za parę zł bez żadnej elektroniki która tylko podaje odczyt do sterownika a on robi co trzeba.

A ciężko o lepszy węgiel do podajnika...

No, to by już było coś :D

Pewnie już wszystko o swoim sterze wiesz, ale w razie czego doczytaj czy ma on funkcję pracy pogodowo-pokojowej. moim zdaniem to lepsze rozwiązanie dające większą stabilność temp wew w przypadku nie trafionej krzywej, niespodziewanych dla sterownika zysków i strat ciepła itp, a całkiem możliwe że i dające dodatkowe oszczędności. Czyli ster kręci zaworem zgodnie z krzywą grzewczą i ew koryguje temp wody na instalację w górę lub w dół zależnie od odczytu temp wew.

Ze spalania węgla zawsze powstaje jakiś syf, czy miód jak kto woli. Z dwojga złego wolę go mieć w kotle niż w kominie, na dachu, elewacji, trawniku, powietrzu itp :D . A już najlepiej gdyby zbierał się w miarę w jednym miejscu kotła nawet kosztem częstszego czyszczenia tego miejsca.

Czy podajnik pracuje/podaje po wpięciu bezpośrednio do gniazdka w ścianie? Czy wtyczki na sterowniku nie pomylone, tzn podajnik do gniazda dmuchawy i odwrotnie? Czy masz czujnik klapy kosza i klapa nie jest otwarta? Czy w sterownika nie jest ustawiony tryb "palenie na ruszcie" lub podobnie? Innych pomysłów nie mam, może ktoś ma taki ster i podpowie.

Z tą mniejszą/większą odmianą chodzi o sv200/sv200n czy sv100/sv200 czy jeszcze inaczej?

Kolega ma kocioł Defro z takim samym palnikiem (ale nie wiem czy mode kotłal ten sam) i po spaleniu tony pelletu szybciutko przeprosił się z grochem ale też nie jest zadowolony.

Czy kupisz z rusztem czy bez, legalnie czy nie to "Twoja sprawa i gajowego" , sam musisz przekalkulować wszelkie wady techniczne i ryzyko formalno-prawne takiego rozwiązania.

https://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/kotly-retortowe/ruszt-wodny-tak-czy-nie/

skontaktuj się w tej sprawie z kol @Pieklorz

Ja bym ew naprawy robił po wygrzaniu i całkowitym odparowaniu wylewki. Wtedy będzie widać czy jest co naprawiać. W większe szpary trzeba by wlać jakiejś płynnej zaprawy klejowej czy coś w tym rodzaju żeby skleiło i uzupełniło. Na logikę wylewka może popękać np na poddaszu jeśli nieocieplone i gorąco tam a wylewana na obecnych temperaturach albo przez przeciąg jak kolega pisze. Może się zrobić banan/kołyska a potem pęknąć/złamać pod wpływem ciężaru boków.

Daj znać ;)

Nowych funkcji nie zauważyłem a przeleciałem wszystkie opcje. Jak miałeś wersję SAS z paź-2017 to wygląda tak samo tylko inna ikonka kotła. - W serwisowych moce kotła 10,14,18.25, i wyższe ale już nie pamiętam jakie i pewnie do tego dostrojone podawanie i nadmuch. Być może Krzaczek ma inne dmuchawy niż SAS więc może być inaczej z obrotami i hallotronem - Czujnik żaru aktywny, ale bez palenia nie powiem czy działa i jak - PID On/Off oraz wybór paliw tak jak w SAS z paź-2017 - histereza cz.wew + kalibracja cz.zew/wew ale to już było w wersji luty-2017 dla SAS - poprzednio pomyłkowo podałem, zgłasza się jako 17.04.17 więc to może być mix wercji z lutego oraz października 2017 dla SAS albo może to być czysta wersja paź-2017 ale zgłaszająca się jako kwie-2017. - nie ma obrotów dmuchawy i temp podajnika na głównym panelu tak jak było w którejś wersji testowej SAS od @RobikF Ogólnie wydaje mi się że warto by sprawdzić bo wersja z lutego to ostatnia która u mnie działała w miarę dobrze a do tego dodatki z wersji październikowej (paliwo, ustawienia PID). Ja sprawdzę to raczej w sezonie ale jeśli ktoś będzie szybszy to chętnie poczytam ;)