shogunzlasa

Boże święty - kto się napala w 21 wieku na grawitacje? Nie szkoda Wam kasy na rury, obejścia, kształtki itd. o dużych rozmiarach? Dzisiaj czytałem, że wyjścia w piecach sztokera są wielkości 1 cal... Ludzie boją się pompki jak muminki buki... Na zadupiu na którym mieszkałem prądu brakło w zimie chyba raz na kilka godzin, pare razy zerwało na kilka / kilkanaście minut - może godzina max - podpięty UPS ciągnął 8h z uśmiechem na ustach i tyle widziałem braków prądu. P.S. Ups - 90 zł, używany aku z auta co już nie odpalał za free.

Poza tym jeśli to nie pelleciak to dajesz max 60 stopni na zasilanie bo powrót też ma max 60... W sumie to się zastanawiam nad układem w postaci bojlera dwupłaszczowego max 140 litrów podłączonego na stałe razem ze sprzęgłem na jednej pompie która hula non stop - co dalej to już standard + zawór antyoparzeniowy. Wychodzi stosunkowo tanio - jedna pompa na CWU i jako kotłowa, woda ciepła non stop, stabilność układu, ochrona powrotu, brak 4D... Na lato można jakiś bypass zrobić co by w sprzęgło nie pchało...

Tak jak z ocynkiem w instalacji CO - nie zaleca się (bo i sensu nie ma poza tym że ładnie świeci) ale w domowych warunkach pracuje pewnie w co 3cim domu i wszyscy żyją...

Jak jest pogodówka i DOBRZE dobrane grzejniki to steruje się temp zadaną poprzez siłownik - ustawiasz i masz to w 4rech literach. Ale że chcesz jeszcze realizować ochronę powrotu przez ten sam siłownik / zawór to nie wypali. Jeżeli możesz obniżać temp i jest komfort (termostaty dają radę) to tak zostaw - różnicy nie będzie za wielkiej - ani w ekonomii ani w użytkowaniu. Płynne sterowanie jest zawsze lepsze dla układu. Jeśli chcemy mieć stałą temp zawsze to dla nas też - czyli zawory mieszające (jak są dobrze podobierane) są lepsze od termostatów i wyłączania pomp i innego badziewia. Ale jak chcemy mieć raz 20, drugi raz 23 stopnie w jednym pomieszczeniu - mamy termostaty... (nie działa dla podłogówki - tam bezwładność kilka godzin). Sterownik pobierający info o temperaturze z jednego pomieszczenia i zatrzymujący pompę to moim zdaniem totalny badziew... Ja tam radzę tylko zapodać CWU na stałe i ochrona powrotu zawsze jest a i piec lepiej chodzi I NIE SPALI WIĘCEJ.

KOMIN to bardzo ważna kwestia... Jak masz ceglaka to ogólnie masz problem - poczytaj temat np tutaj: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/25105-defro-sigma-16-kw-przemakaj%C4%85cy-komin/ Piece pelletowe i 5tej klasy wymagają wkładu kominowego - chyba że konstrukcja jest na tyle sensowna że jest opcja podniesienia temp. spalin. Ten sztoker jest raczej OK - wyjmujesz zawirowywacze i droga spalin do komina nie jest długa więc na pewno da radę... Co do mocy - klasa 5ta nie ma rezerwy mocy więc jak pisano gdzieś kocioł 12kW na paliwie od włodka z zza miedzy wyciągnie max 10 kw, kocioł 18kW pewnie max 15-16 kW...

Jeśli wychodzi koło 15 kW to trzeba szukać sztokera 18+ Jak szukałem był tylko sztoker V o mocy 20 kW - fajne te mniejsze konstrukcje - przyjemne gabaryty. Pieniądze też nie są zaporowe jak na niezłą konstrukcję i dobry sterownik w zestawie... Poziome półki (tylko) z zawirowywaczami pozwolą na kontrolę spalin co by nam komin nie zjadło. Obok SKAM-PV na 5tą klasę fajna propozycja...

Był tu obszerny wątek. Nie zaleca się. Inhibitory to trochę ściema - to ma sens jakbyś dobrał proporcje i okresowo kontrolował. Moje zdanie jest takie, że dzisiejsze grzejniki alumioniowe (żeberka) są poprawione pod względem korozji galwanicznej. Istnieje jednak możliwość, że żeberko się rozszczelni... To aż 30 zł w d... Nie jest to zalecane ale bym nie panikował. Nie znam też sytuacji gdzie ktoś to w domu połączył i miał sito po wszystkich żebrach. Jak już było poruszane ma to duże znaczenie w przypadku np. klimatyzacji, chłodni itd... Czyli inne warunki...

ten kocioł to ciężarówka - nie spali tylko co seicento...

Wybrał by Pan Ferrari czy Passata? Ferrari - a co Pan ma? Passata - wnioski nasuwają się same... Pellet jest wygodniejszy, ale i też droższy. Wymaga wkładu kominowego jak większość węglaków 5tej klasy. Więc piec + wkład kominowy i jak już wyłożymy te 15-20 tys to jest lepiej. Do nowego domu tylko pellet. Trzeba się też liczyć, że eksploatacja jest droższa, ale o niebo wygodniejsza...

A mnie ciekawi taka sprawa. Skoro 4D działa jak regulowane sprzęgiełko bez sterowania temperaturą - tylko sterowanie przepływem (temperatura jest tego wynikiem) to jak zadziałałoby sprzęgło bez TZM 3D. Ciekawe czy obieg piec - sprzęgło miałby czas się dogrzać by mu temp gwałtownie nie spadła i ile wynosiłaby ten spadek.

wypełnij cieplowlasciwe.pl to będzie coś wiadomo o mocy...

1. wypełnij cieplowlasciwe.pl i wklej link 2. masz wkład kominowy?

Dlaczego termostaty są lepsze od "standardowego" regulatora pokojowego? Bo regulator pokojowy ma jeden czujnik, termostaty - działają niezależnie. Do tego odłączanie pompy to w ogóle porażka... Dlaczego mieszanie temp. przez 3D/4D przy termostatach może być kiepskie? Bo jak mamy termostaty z dużym czasem otwarcia (jest kilka rodzajów - elektroniczne do 2 min, gazowe do 7 min, cieczowe do 15 min, woskowe do 25 min) to potrzebujemy większej mocy na starcie po otwarciu by ten komfort nastawić - więc jak ktoś źle dobrał grzejniki to w jednym pomieszczeniu termostat grzejnik odetnie, w drugim będzie chodzić na obniżonej przez 4D temperaturze... Dlaczego sterowanie temp. zasilania 4D i powrotu się nie sprawdza - bo zazwyczaj powrót ma wyższy priorytet i nie dogrzewa pomieszczeń - co wymusza z kolei podniesienie temp na piecu na dużo wyższe wartości. Najlepiej dla układu (dla pracy pieca) wypada zawsze stały odbiór - brak termostatów - sterowanie płynne, bojler załączony na stałe, każda pompa na stałe. Każdy pik powoduje zakłócenia w spalaniu - czyli mniej ekonomiczne spalanie.

Ja wymiękłem chyba przy 3ciej stronie więc i tak gratuluje wytrwałości! :)

Chopy raz na tydzień przed czyszczeniem pieca po dołożeniu do podajnika dmuchawa na full, podajnik non stop, minuta takiej pracy i wątpie by co 3 miechy trzeba było to sprzątać...

Tyle dobrze :) Pozostaje kombinować z deflektorem...

To już nie ma większej różnicy - pompa szybko pompuje i różnica na belkach jest żadna. Moim zdaniem lepiej na powrocie pętli czyli belce zasilającej - ale czy tam faktycznie jest jakaś różnica... Znajdź info o skali bo jeśli to jest 30-60 lub 20-70 to połowa zakresu to jednak spora rozbieżność.

Ruszt wodny + poziome półki = sadza...

Same rotametry mogą być walnięte - przekręć na ten działający...

Jest jeszcze coś takiego jak regulacja powrotu - trzeba to dostosować żeby woda z zasilania trafiała do pętli nie przelatywała od razu do belki powrotnej jak ma za duży przestrzał...

Działa :) Dzięki wielkie. Jakby ktoś natrafił to zwora do oszukania kosza między GND a 5V - taki dziwny trochę opis na płytce...

Wtyczka do gniazdka i po sprawie - mi te spasowały... :) http://www.sklep.artelektryk.pl/img/produkty/1036-1d.jpg

Dlatego fajnie jest mieć projekt - jak nie - dajemy grzejnik łazienkowy dla pewności, poddasze rzucamy na osobny rozdzielacz gdzie można dać wyższą temp. Temp. początkowa daje duże pole do popisu - przy gęstej pętli osiągniemy jak pisze sambor - 28 stopni i odpowiednią moc - gdzie tam do 40tki którą można rzucić na podłogę - jak np pętla jest mniej gęsto... Termostaty i sterowanie wewnętrzne można zawsze dołożyć więc ja to traktuję jako rezerwę...

Jak są zawory 3D to na powrotach do powrotu, że się tak wyrażę - czyli jak na rysunku. (nie zasilanie pętli, nie powrót do 3D tylko powrót do powrotu :P)

Tylko taka zabawa z zaworem 4D też nie jest tania... Zawór minimum 5/4, grube rury i brak pewności czy zadziała. Pompa kotłowa - chińczyk 100, kawałek rurki 1/2 i pare pierdów i mamy pewność że jest OK. Albo zespawać sprzęgło po piniondzach, dodać TZM 3D i pompa, zrobione dobrze i spokój na lata...