shogunzlasa

Wiedziałabyś to gdybyś przeczytała te 10 stron do tyłu. Ludzie dajcie coś od siebie i nie czekajcie na manne z nieba...

Tu problemem nie jest średnica obiegu kotłowego a średnica rur wyścia i powrotu do pieca (22 mm?) Średnica rur musi być na tyle duża by spokojnie zasilić instalację i odstąpić trochę swojej mocy dla powrotu.

Ustawieniami i tak trzeba czasem mieszać... Nie nastawiaj się na dane ustawienia tylko trzeba zrozumieć czym kręcić by było OK... Poczytaj ten wątek od strony 60...

Problem z wysokokalorycznym jest taki że pali się nim głównie jak nie ma mrozów - ma się spokojnie palić - niskim płomieniem. Jak będzie mróż i trzeba dmuchać to jest problem bo nie zdąży się dopalić przez co mamy dużo spieków - chyba, że masz przewymiarowany piec (a tu raczej nie masz) bo wtedy ten żar wystarczy by ogrzać dom. Na ostre mrozy zamów sobie np. STABKA - ruskacz o niskiej spiekalności - w miarę suchy, cena też nie zabija - on się pali długim płomieniem i szybko spala.

Wie ktoś coś o tym nowym palniku kostrzewa VG? Czy do gorszego pelletu (no name) warto się bawić w coś poza takim VG / obrotówką?

Zacznij od podawania rzędu 4-6 sekund, pauzy do wysokokalorcznego min 30-40 sekund. Powietrza żeby się paliło nisko - to nie węgięl że się hajcuje - tutaj ciepło daje żar... Patrz co się dzieje z kopcem i reaguj zmieniając pauzę...

Jak powyżej - koc gaśniczy daje rade. Fajne są też płyty wermikulitowe - można dostać np. o grubości 10mm.

A moze zacznijmy od pytania czym kolega pali? Jaki to wegiel?

4d z 2ma pompami to praktycznie to samo co 3d i pompa kotlowa, dlatego nie widze sensu dla 4d i 2 pomp... Znika jedyna korzysc tego elementu czyli brak pompy na obiegu kotlowym... Ale jak by tutaj nie zrobil bedzie lepiej niz teraz...

Z g...a bata nie ukrecisz... To jest piec na wegiel, nie traktuj go jak pelleciaka, bo zalanie malucha paliwem rakietowym rakiety z niego nie zrobi... Nie musisz go ganiac na wysokich temp, chyba ze faktycznie cos sie lepiej pali...

To 4D pasuje Ci zostawić - możesz nim sterować temp na grzejniki.

Rura powinna mieć 25 mm wewnątrz i każdy rozumny Ci to powie, ale niestety nie każdy się tego trzyma... Co do zaworu 4D - masz termostaty na grzejnikach?

Abdul o instalacji: - Jak dla mnie bomba :D Instalatora który to podpiął ścignij, że naraził Cię na niebezpieczeństwo... Już ludzie co nie mają bladego pojęcia o hydraulice po kilku godzinach przy monitorze robią lepsze układy a tu jeszcze ktoś odwala taką chałę i bierze za to pieniądze... Zwieńczeniem tego jest ten zawór 4D - to jakbyś włożył xenony do zardzewiałego golfa... :D Koledzy dobrze prawią - instalacja jest niebezpieczna - zastosuj się do rad podanych powyżej. Jeśli ciężko jest poprowadzić osobną rurę do naczynia - to wykorzystaj tą co masz (jeśli spełnia warunek 25mm w środku) a podepnij się gdzieś na nowo do grzejników. W każdym razie - potrzebujesz 2 rur..

Aaaa - wyrażenie zbiornik CWU mnie zmyliło :) Po prostu bufor 300L z przepływowym grzaniem wody... Nie wiem czy będziesz zadowolony z efektu grzania wężownicy przy zbiorniku 300L... Chcesz ustabilizować układ więc nie powinien chodzić na wys. temp. Podczas gdy ideą bufora i przepływowego grzania jest właśnie wysoka temp...

Wolałbym zamiast 4D sprzęgło nawet bez zaworu mieszającego. Powinno dać to radę i tak lepiej od 4D...

Co to za krzak? Rzuć schemat.. Masz wyjście z kotła, trójnik, na trójniku automatyczny odpowietrznik i z tego idzie do zaworu 4D? :O Gdzie podpięty jest zbiornik wyrównawczy?

Pompa na zasilaniu, pompa na powrocie - nie wiem kto wprowadził to nazewnictwo bo jest o dupe rozbić. Znaczy to ma sens jeśli instalacja jest zrobiona poprawnie (zbiornik jako pierwszy po wyjściu z kotła). W przypadkach na forum powinno się rozpatrywać jako pompa PRZED i ZA wyjściem do naczynia wyrównawczego...

Każda stal rdzewieje - tylko w odpowiednich warunkach - patrz np kwasówka 316L na wkład kominowy połączona ze spalaniem słomy (chlor) i wkładu nie ma a niby kwasówka... Co do technologii - Stal skręcana na pakule + PP stabi - te 2 rzeczy ciężko spierniczyć - przeżyją nie jedno zagotowanie wody i nic temu nie ma (poza tym, że stabi się gibie i można też coś skopać przy zgrzewaniu). Z miedzią i pexem też nie jest źle - ale tu już lut na miedzi może puścić jak ktoś to nieodpowiednio zrobił, lub rur nie wyczyścił - na pexie można pozacinać uszczelki itd... Ogólnie powyższe nie wymagają drogiego osprzętu i są do ogarnięcia pamiętając o kilku zasadach...

Chcesz odpalić 2 miedziane wężownice w zbiorniki 300L na grawitacji? To nie są 1-2 zawijasy jak w 120... Masz już ten bojler czy chcesz inwestować w niego kasę?

Budynek koło 10 kW na obecnej temp ciągnie z 20kg - Ty masz koło 30tu kW więc i spalanie spore będzie...

Na poczatek wypelnij cieplowlasciwe.pl i wklej link. Daj znac co to za palnik i jaki masz wegiel

Lfp taka cena na jakosc. Gdzieś czytalem ze lfp robi korpus do grundfosa ktory za to daje im elektronike... Ale nie badalem tego...

Jak pisałem powyżej - miejsce na korozje może upodobać sobie np. jedno żeberko ALU jako najsłabsze ogniwo - może (a nie musi) się rozszczelnić - ale ludzie to jest jedno żebro - 30 zł... Co do zapowietrzania - większość alu ma automaty które wyglądają jako tako i cena nie zabija... Co to znaczy że: Mamy je podpiąć do prądu? :D P.S. AL i CU nie lubią być razem pod prądem... (patrz podkładki kupalowe :)

UPS to takie urządzenie że tam się nic nie podłącza - tam jest to podłączone... Sam się ładuje, sam się przełącza a Ty możesz byc nawet w tym kraju na H... Hameryce :) P.S. Ogrzewanie podłogowe mieli nawet starożytni Rzymianie ( https://pl.wikipedia.org/wiki/Hypocaustum ) co nie znaczy że dalej mamy to robić w ten sam sposób :P Nie mam zamiaru nikogo atakować ani urazić - wtrąciłem tylko swoje 3 grosze o grawitacji dla potomnych bo wiadomo tutaj instalacja już istnieje...

Palisz pelletem ale w czym? Piecu na ekogroszek?