shogunzlasa

A z czego nie byłeś zadowolony? Moim zdaniem sterowanie sprzęgłem jest OK...

Tak tak - dlatego np MKS Żary robi z tej blachy komin dopiero w wersji premium. Takie firmy jak Jeremias, Wobex, Poujoulat też się nie znają na robocie bo robią z tej stali. Napisz do jakiejś firmy, poproś o certyfikat i wycenę komina z tej stali to się dowiesz o ile jest tańsza... Potem się wypowiadaj. To że ktoś wciska Ci kit bo zamontował Ci badziew nie znaczy, że masz tą głupotę wmawiać innym... Poza tym mamy 21 wiek - masę artykułów, opracowań, blogów kominowych. Przykładowo: http://www.kominki.org/kominki/kominy-i-wentylacja/art,4536,dlaczego-kominy-kwasoodporne-rdzewieja.html http://kominiarze.pl/?site=aktualnosci&more=84 Ale tam na pewno też piszą nieprawdę...

Hej, wątków na temat deflektorów było sporo - sporo tam gdybania, prób i błędów. Czy ktoś w miarę możliwości może odpowiedzieć na kilka pytań opierając się na powiedzmy to wiedzy i doświadczeniu - i powiedzieć co w Waszym przypadku przyniosło najlepsze efekty i jak je osiągnąć niewielkim nakładem. Chciałbym uniknąć teoretyzowania w stylu wydaje mi się, że... Pytania: 1. Jaka jest najlepsza wysokość deflektora? Tutaj można znaleźć sprzeczne dane - jedni polecają 10 cm, strony podają do 25... Gdzieś widziałem że 10cm jest OK - tylko podają wyżej, żeby się nie rozleciał. Od czego to zależy? Węgla, długości płomienia, mocy palnika? 2. Od czego zależy kształt i materiał deflektora (wklęsły, wypukły, okrągły, kwadratowy) - jaki jest zalecany do danej konstrukcji kotła i jaka jest zalecana wielkość w stosunku do palnika / komory spalania. 3. Jakie są fajne, tanie patenty na deflektor. Póki co widziałem: Tarczę hamulcową, wentylowana, zwykła Żeliwną patelnię - deflektor wklęsły Cegły szamotowe - deflektor ceramiczny U mnie najlepszy efekt dał otworowane ruszt żeliwny o grubości 1cm który kupiłem by siedział na stałe w kotle na którym położyłem płytkę gresową (8mm). Wielkość komory spalania około 35x35 cm, płytka 30x30 cm. Niestety po zwiększeniu mocy palnika płytka pękła i zastąpiły ją 2 mniejsze cegły szamotowe położone na tym ruszcie. Wielkość rusztu około 29x30 cm, 2 cegły są mniejsze. Wysokość - 20 cm nad palnikiem - Pytanie czy to nie za wysoko. Plus jest taki, że cegły leżą spokojnie na ruszcie, niedopalone cząstki osadzają się w wyżłobieniach rusztu od spodu (pod cegłami). Efekt lepszy niż zwykły, mały, żeliwny, wypukły deflektor. Obserwacje: Deflektor musi być stale ciepły - jeśli pracujemy w dwustanie z długim czasem przerwy - za dużo np. żeliwa może dać efekt odwrotny - dlatego fajnie jest mieć PID, lub dobrze ustawić 2stan.

Możesz i robić z tej - po roku wymieciesz komin razem z wkładem... Z Twojego opisu: Odporna na gorące powietrze do ok. 1000st.C. niemagnetyzująca. Średnia odporność na gazy zawierające związki siarki Daj znać jak dojdziesz w podajnikowcu do temp. spalin 1000 stopni i będziesz miał dym bez związków siarki... W kominach obecnie walczy się z kondensatem (kwasem) nie z wysoką temperaturą...

Niech autor posprawdza jak wyjdzie zapotrzowanie po kilku zmianach na tym kalkulatorze. Każdy ma jakąś granicę eksploatacyjną - ja bym się nie bawił w gaz jeśli zapotrzebowanie jest większe niż 6-7kW dla normalnego pieca i 8-9kW dla kondensata z podłogówką (pewnie z 4-5 tys roczny koszt ogrzewania z CWU - patrząc po znajomych dla 21-22 stopnie). To też nie małe pieniądze...

Jak powyżej - bez 4D + pompa kotłowa chińcyk i bedzie OK (albo sprzęgło zamiast 4D - ale to jeszcze droższe). Co do wężownic - jeśli CWU ma pracować na stałe to można spiąć je razem. Jeśli ma być dogrzewane okresowo - powoduje to zapaść temp na piecu z racji jak już kolega napisał powyżej - moc wężownic jest duża...

Jesli sie poprawi - wróc do punktu - idź na piwo :P

Tak, tak, zaworem 4D zmniejszysz moc kotła - przekręcasz w lewo i kocioł staje się mniejszy :D A tak na poważnie - ludzie, dajcie spokój z zaworami 4D - wejdź w temat instalacje na tym forum i poczytaj jak 90% instalacji jest spapranych. Wypełnij: http://cieplowlasciwie.pl/ I wklej link z wynikiem...

Pelleciak - fajna sprawa - ale nie tania. Piec koło 10k, wkład kominowy kolejna kasa jeśli nie ma... Plus piec dalej na środku w niewielkim domu...

Prawie 11 kW dla małego budynku - sporo... Ta stronka trochę przeszacowuje, co nie zmienia faktu że to duuużo - np takie 3-4 tony ekogrochu wciągnie na sezon... Tu już uczciwy piecyk pasuje postawić. Moja rada dla takiego domu - postaw kotłownie i komin obok jak dasz radę :P Nie wiem co tu wkomponować w środek domu - miejsca brak, podajnikowiec będzie wkurzał domowników, jedynie to jakiś zasypowiec standard... Ja bym uciekał z tym z domu... :)

Co do kominów - temat rzeka - nie dajcie się nabić w butelkę, tylko certyfikowana stal 1.4044 (316L) nadaje się na komin - nie brać nic innego. Do autora - zainstaluj RCK na początek - efekt będzie lepszy niż przedłużanie komina - to spowoduje dodatkowy wzrost ciągu... Przy takiej wesołej i dużym palniku ciężko będzie uzyskać niską temp podajnika - grunt żeby cały palnik się palił jednostajnie i kopiec nie zapadał. Potem kombinować z ustawieniami np podawać 3-4 sekundy itd.

Na początek wypełnij: http://cieplowlasciwie.pl/ i wklej link z wynikiem

Jakie te spieki? Niedopalony węgiel czy taki popcorn co się rozpada w pył jak go poruszasz? Jeśli to pierwsze to skracaj podawanie o sekunde aż się palenisko nie zapadnie, jak te drugie - sypkie, małe i same spadają - miej to w d...ie bo to sklejony popiół - czyli energii z tego nie odzyskasz - idź na piwo, nie siedź w kotłowni :)

Przestańcie wciskać ludziom ustawienia - nauczcie ich obserwacji. Pisałem ileś postów wcześniej co się robi i jak należy obserwować palenisko i jak reagować na dane zmiany. Problem w tym, że ludzie nie chcą się edukować - chcą wbić cyferki na sterowniku i ma się palić cały czas i nie podchodzić do pieca by coś zmienić...

Nie wsadziłbym nigdy lutowanej miedzi w ścianę - dla mnie tylko jednolity kawał rur - albo pex w jednym kawałku bez łączeń (te tylko na wierzchu - np rozdzielacz) albo zgrzewane PP stabi (to jak dobrze zgrzejesz to jest na wieki). Masz pompę - pozostanie wyregulować układ.

Ja wczoraj pierwszy raz odpaliłem PIDa (wgrałem softa od Pieklorza na Talosa). Niby do ustawienia full mocy, ale jakoś pęd wiatraka mnie przeraża :D Dałem mu ustawienia na pół gwizdka i tak sobie pyrka - póki co nieźle... Jak się oziębi trzeba będzie podkręcić moc - ale to już raczej nie problem...

Ciągłe grzanie bojlera nie wpływa znacząco na wzrost spalania (może wcale) a lepiej dla pieca - masz prosty układ, dogrzanie powrotu... Nie ruszaj g***a jak nie śmierdzi... Pytanie czy są jakieś zawory pozwalające sterować przepływem i odcinać osobno grzejniki i cwu... Tylko wpięcie do naczynia trochę martwi ze schematu - pompa na bypasie bez zaworów?

Musisz doprowadzić powietrze nie bezpośrednio do pieca a do kotłowni - zrób zetkę na ścianę zewnętrzną w kotłowni i tyle... Tylko zachowaj przekroje.

Nie przepadam za miedzią po domu, tylko że pewnie rurki na wierzchu i grzejniki szeregowo... Jak powyżej - grunt to regulacja hydrauliczna układu.

Pellet to pellet - wymaga palnika na pellet. Varmo - na żeliwnioku trochę ciężko - trzeba to prowadzić z minimalnym nadmuchem (najlepiej na PID) i dorobić jakiś dobry deflektor...

Totalnie nie znam się na pelleciakach, ale po forach widze, że ludzie narzekają na kostrzewe... Kocioł na pellet to głównie palnik i sterownik - dopasuj taki a dopiero później znajdź jakiś kocioł z tym w zestawie :)

STABEK - całkiem suchy rusek jak na tą porę roku, jest też VARMO - suche jak pieprz ale to trzeba trochę pokombinować ze spalaniem...

Co automatyzacji to największy problem jest w tym, że ludzie uważają, że automatyka zmieni prawa fizyki - patrz wiatraczki pod grzejnik pozwolą osiągnąć moc znamionową grzejnika przy temp. zasilania 30 stopni... W końcu jak się ma sterownik dobry w piecu to można mieć i piec 3 razy za duży, jak się ma 4D to już ochrona powrotu będzie itd... A co do 4D to zastąpienie go w większości czymś innym jest w praktyce o wiele lepsze. Problem w tym, że ludzie trzepią gaciami bo zawór wymagany jest w DTR kotła przez co pchają je gdzie popadnie. Zastanawia mnie skąd taka popularność 4D skoro nie działa w większości przypadków :D

Jak powyżej - skończ Waść toeretyzować - przekręć 2 belki, ewentualnie rotametry, może zmień pompę. Roboty na pół godziny a wywodów na tydzień...

Dolej karbosmaru - może troche przycichnie... Co do sadzy - jak jest sypka to się nie przejmuj, pokombinuj z deflektorem większym...