Gonzo19

odkręć te zawory na dolnej belce i odłóż na bok. Nie masz w ogóle przepływu wody w rurach. Zakładam, że pętle są odpowietrzone, czyli wypełnione wodą, jeśli nie, to żebyś się sfajdał, nie ruszy. i otwórz na maxa ten zawór 3D , jest on tu potrzebny jak ........

no cóż, wczoraj znalazłem a dzisiaj nie mogę, ale tak już jest, co urządzenie to inne wyniki wyszukiwania. Ja bym tego plastiku nie kupował, tylko jeśli już chciałbym wymieniać to kupiłbym metalowe.

Zasilanie podłogi 26st a powrót 24st więc jest ok. Zastanawia mnie dlaczego zawór 3D tak mocno się otwiera. U mnie co prawda na grzejniki ale zasilanie 3D 67-68°, na grzejniki idzie 38, powrót 32 i zawór otwiera się na max 30% , najczęściej mniej. Dopiero jak temperatura zasilania z bufora spadnie do 48° wtedy 3D otwiera się w granicach 35% . Teraz akurat zaczął się nagrzewać bufor to temp zas. 3D 55° a zawór 32%. Grzejniki dalej 38 powrót 32. Gdybym teraz otworzył 3D na ponad 50%, to na grzejniki od razu poszłoby że 45-48°. No ale to u mnie inna instalacja. Na podłogowe idzie 27.5° ale nie znam ani otwarcia zaworu 4D ani temperatury powrotu.

Nie podoba mi się jeszcze ustawienie 3D na ponad 50%. Pewnie masz zbyt małe przepływy na pętlach. Masz jakieś rozdzielacze z rotametrami?

Jak nie ma jak są. Zanim napisałem posta to najpierw sprawdziłem. Koszt od 25 zł do 35zł Zarówno podróbki jak i oryginały. Wspólne jest to, że opinie są tragiczne o nich.

kup nowy albo uzyj jakiegos domestosa kamień i rdza. On jest cały plastikowy i pewnie składany na zatrzaski i zapewne nierozbieralny.

co do układu hydraulicznego to @kreciq21 juz wszystko napisał. Sposób grzania: W obecnym układzie, pomijając fakt, ze kocioł jest zalewany non stop zimną wodą, to wyłączając pompę wystudzasz całkowicie podłogę. Ona działa jak "jak akumulator ciepła", wiec aby szybciej się nagrzewała to nie możesz dopuścić aby jej temperatura nie spadła poniżej pewnego progu. Krótko mówiąc, termostat pokojowy nie może wyłączyć pompy, tylko co najwyżej obniżyć temperaturę czynnika grzewczego w rurach podłogi, np o 3-5st.C, ale medium musi cały czas krążyć. Funkcjonowanie całości zalezy jeszcze od grubości i jakości ocieplenia na podłodze.

Pomijając fakt że brakuje pompy kotłowej, to stylem grzania nie powinieneś być zdziwiony że instalacja zachowuje się tak a nie inaczej.

Co to znaczy? Pompa pracuje czy nie, czy tylko ustawia się na 0 a pompa dalej pracuje?

Lepiej napisz jak gruba jest wylewka i czy ten termostat wyłącza tylko kocioł czy też pompę.

To pozostaje sprawdzić czy na pewno są drożne wszystkie kanały powietrzne zwłaszcza ten składający sie z trzech pionowych otworów widocznych dokładnie na 1 minucie poniższego filmu

odkopuje dla potomnych w sprawie schematu i econeta Econet24 pamięta to co było przy pierwszym podłączeniu i w/g tego rysuje schemat. Nie reaguje i nie zmienia jeśli później było zmieniane

0-2 to płomień już jest. Ja mam 4 . Nie wiem jaki masz sterownik, ale jeśli pluma to spróbuj, w końcu i tak siedzisz w kotłowni 🙂 Ja masz parametry rozpalania? U mnie czas rozpalania to zależy od pelletu, czasami 2-3 minuty a czasami 8-9 lub wiecej To jeszcze jedno. Skoro jak już się rozpali i działa dobrze to drogą eliminacji pozostaje grzałka lub jej sterowanie lub pellet

Zmień próg na niższy 3-4% albo i niższy o ile się da. Od tego zacznij Chociaż nie wiem czy to coś da. Wcześniej pisałaś, że po nieudanym rozpaleniu tylko trochę pelletu jest nadpalone.

W takim razie może faktycznie problem z wentylatorem, czy kondensator , nie wiem, spróbować można. Pozostała jeszcze grzałka i jej moc. Sama grzałka czy jej sterowanie(nie wiem jak jest sterowana, triak, przekaźnik czy inaczej). Bez pomiarów to tylko zgadywanie.

Tak jak myślałem. A wentylator działa? Czy kiedykolwiek czyściłaś łopatki wentylatora?

Kondensator ? Przy grzałce? A możesz wstawić zdjęcie tego "kondensatora" i gdzie on jest?

Może grzałka kończy swoją żywotność, może w sterowniku coś padło i nie podaje pełnego napięcia. Tu przydałoby się zrobić pomiary na grzałce, chociażby napięcie podczas pracy. Jeśli tyle czasu było dobrze, to kiedyś może się skończyć, nic nie jest wieczne

Nie doradzę Ci. Wszystko zależy od przepływów jakie potrzebujesz. W każdym razie w/g mnie fi28 wystarczy. Podłogówka też mam fi22 od bufora aż do rozdzielacza. A i jeszcze jedno, nigdzie nie mam kolanka na rurach miedzianych, wszędzie łuki.

To chociaż tak zrób , przynajmniej ja bym tak zrobił. No i pomyślał bym o zamknięciu instalacji.

Tu nie chodzi gdzie i kiedy grzeje tylko jak i gdzie płynie. Po co? Widzę że nie masz bufora. Zapytaj tych co mają bufor czy zawsze rozładowują go do zera a później czekają pół godziny aż im się kocioł rozpali i nagrzeje górę bufora. Taki sens jak rys2. jest wtedy jak mamy starego smieciucha i dokładamy tylko bufor. Łatwy montaż i po taniości. Nie przerabiamy instalacji.

Ehhhh Tu nie chodzi o galwaniczne rozdzielenie tylko hydrauliczne.

Tutaj, czerwona linia

Tak.

Złe porównanie, no i przeczysz swoim wypowiedziom. No właśnie po to jest tyle króćców żeby nie tworzyć instalacji tak jakby były tylko dwa. Obieg kotła powinien być oddzielony od obiegu instalacji. Po to stosujemy różnego rodzaju sprzęgła, bufory itp. Żeby nie było to rola bufora jako sprzęgło jest jako druga za funkcją magazynowania energii.