Gonzo19

Tyle razy już było na tym forum, o innych nie wspomnę

Jak wół napisane, że nieudane rozpalanie. Pewnie podajnik zapchany, albo pellet zapycha sie w rurze, albo w palniku. Po co od razu grzałki wymieniać?

Jeśli budujesz nową instalację to porzuć w ogóle pomysł grawitacji. Zamiast rur 1½" i 1¼" dasz rurki 1, ½ i mniejsze niższym kosztem, dołożysz pompki i będzie 100x lepiej i sprawniej. Dwa bufory też nie najlepszy pomysł, wystarczy Ci jeden 500l. Jeśli masz możliwość, to zapomnij o poziomym zbiorniku cwu. Tylko pionowy i nie 50 czy 80l tylko od 140l wzwyż, nawet ja sam mieszkasz. Taniej jest zagrzać od czasu do czasu te 140l lub więcej do 55-60°C niz mały zbiorniczek 80l do 45°C co chwilę. A poziomy to nawet jakby miał 200l to i tak będziesz go grzał co chwilę. Poziomy był dobry dla instalacji z kopciuchem, gdzie łatwiej było odebrać nadmiar energii z kotła. Pellet dziala inaczej. Zawsze możesz go w każdej chwili wyłączyć a kpciuch musi spalić wszystko za jednym podejściem.

Porzuć ten projekt i zacznij wymyślać nowe

Myślisz ze grawitacja zadziała? Zapomnij.

Powrót cwu przełożyć pomiędzy pompę a kocioł. Teraz jest źle. Nie zapomnij o dwóch zaworach zwrotnych. Zamiast zaworu termostatycznego na zasilaniu cwu (po kiego on tam jest) daj pompę.

Nie do końca, bo w instrukcjach dalej jest podawany układ w którym zastosowano I nie każdy to rozumie. Co innego jest gdy masz już stara instalację i wymieniasz tylko kocioł, bo prosta przeróbka i wywalenie tego dziadostwa jest zbyt kosztowne, a co innego jak budujesz od nowa całą instalację i stosujesz te schematy a później jeden wielki lament i szukanie porad. Nalezy pamiętać, że Ci co piszą instrukcję, opierają się na teorii, mało który korzysta z tego co stworzył na potrzeby instrukcji.

no i kupujemy kocioł na pellet zamiast kopciucha aby mieć komfort, a tu nagle jeden drugi, trzeci, n-ty sterownik, kombinowanie, cudowanie, grzebanie i wiecej w kotłowni przesiadujemy niż przy kopciuchu. Komfort termiczny prawie taki sam. A wszystko przez jeden element który był stworzony dla kopciucha i na siłę zastosowany dla kotła automatycznego. Do tego dochodzą kolejne elementy, które są raczej dla budynków wielolokalowych z centralnym systemem grzania albo dla ogrzewania elektrycznego. Ogólnie z jednego g... przechodzimy na drugie.

Z fizycznego punktu do bani

najpierw pytamy, później robimy. Nie odwrotnie. Ten 4D to jak wrzód na (4 litery). i odpowiednio głęboko zakopałeś w ziemi wraz z porządnym ociepleniem te rury między budynkami? Czy postanowiłeś ogrzewać planetę? Stal, mosiądz, ocynk, plastik. Nie było jeszcze innych materiałów aby lepiej pomieszać? Skomplikowałes instalcję na maxa. Skoro tam jest tylko kocioł, to wystarczyłaby jedna pompa i zawór ATV

Przy tych -20 na zewnątrz to ile byś chciał aby spalił? Jaka wentylacja?

Wykresy wyglądają jak Grafana, baza danych to pewnie Influx, a zbieranie danych idzie pewnie przez MQTT A skrypty zbierające mogą być z dowolnego home asistanta np. HA, Domoticz, Supla itp. U mnie np. Domoticz i reszta ja wcześniej pisałem

nie, to nie jest wykładnik dobrobytu, to jest taka potrzeba. Dla mnie i mojej rodziny, temperatura poniżej 22st. to jest zimno. optymalnie to jest ok 23st. A teraz jak świeci słońce, to w salonie mam prawie 25st. i każdy jest zadowolony. Dla jednych 20st.to gorąco(tak przynajmniej twierdzą) a dla drugich tak jak np. ja to biegun północny. Poza tym, odczuwanie temp. w pomieszczeniu zależy od aktywności. Jeśli latasz po pomieszczeniu jak oparzony to jest Ci ciepło a jak siedzisz albo leżysz i oglądasz tv lub czytasz książkę to jest Ci zimno. I nie ma znaczenia czym grzejesz, czy to PC czy gaz czy pellet itp.

Chodziło mi czy ma głowicę termostatyczną. Jeśli tak to musisz ją zdjąć, dodatkowo wszystkie zawory otworzyć na Maxa. W ogóle to masz zgodę administracji na taką przeróbkę?

Czy ten grzejnik ma jakieś zawory?

1. Termostaty pokojowe mają sens wtedy gdy masz wiele pomieszczeń(dom jednorodzinny takim nie jest, chyba, że ma ponad 1000m2, ze 4łazienki, z 10 sypialni i wiele innych pomieszczeń) i jeden centralny system ogrzewania od którego są odnogi do każdego pomieszczenia. Wtedy każde pomieszczenie może być sterowane oddzielnie. W domu jednorodzinnym tego nie zrobisz, dasz jeden termostat w którymś pomieszczeniu, a reszta? 2. dobrze działa, ale w labie, w domu tak pi razy oko. Przy obecnych sterownikach, okrojeniu sensorów(koszty) możesz to ustawić z grubsza, ale ..... dom to nie laboratorium. 3. Przy kotłach na paliwo stałe, to zaleta. Całkowicie separujesz instalację CO i jej ustawienia, od instalacji kotła. Masz pełna swobodę "dostrojenia" instalacji nie zwracając uwagi na prace kotła i odwrotnie, "dostrajając" pracę kotła nie musisz martwić się o ustawienia instalacji CO. Krótko mówiąc, praca kotła nie wpływa na pracę instalacji i odwrotnie. Kocioł ma tylko zapewnić odpowiednią temperaturę w buforze. Masz dwa niezależne byty które na siebie nie wpływają. Musisz tylko dobrać odpowiednią jego pojemność, nie może byc za duża i nie za mała. Przy domach jednorodzinnych 150-250m2 optymalny zakres to 500-700l Oczywiście przy pracy z kotłem gazowym i pompą ciepła jest inaczej, Tu nie potrzeba wcale, albo jakiś niewielki do 100l(przy PC). 4. W tym temacie nie pomogę. Ogólnie panuje zasada jak prawie we wszystkim "Chcesz mieć dobrze, zrób sobie sam" 🙂

Najpierw przemyśl sama instalację. Pellet, sama podłogówka, termostaty pokojowe, bez magazynu ciepła brrrrrrr. 1. Zapomnij o termostatach pokojowych 2. Nie wierz w cudowną moc modulacji kotla na pellet. 3. Przemyśl magazyn ciepła 4. Zaplanuj tak instalację abyś mogł bezproblemowo przestawić sie na dowolne źródło ciepła. O kotle pomyśl za rok. Ja jak budowałem to nawet układ kotłowni zrobiłem pod konkretny kocioł, a ja przyszło do kupna kotla to kupiłem zupełnie co innego. Miał być ekogroszek, został pellet. Ale instalację mam pod dowolne źródło. W 80% błędy w instalacji i ok 15% wiary w cudowne możliwości kotłów.

Ten bufor 300l to ciut za mały, nawet na kotle napisali ze minimum 700l. Narysuj jakiś schemat tego. Głównie to I jak jest pomiędzy kotlem a buforem

Szczotka druciana, wloknina ścierna itp. Nie papier ścierny. Oczyścić, umyć i zostawić

Pozostaje kwestia rzeczywistej sprawności pieca i rzeczywista kaloryczność gazu. Często gęsto to co podaje gazownia ma sie nijak do rzeczywistości

No i kwestia tego jaką rzeczywistą kaloryczność ma gaz, czy wiatr wieje mocniej czy słabiej, czy wilgotność na zewnątrz jest większa czy mniejsza, czy piec ma sprawność taką samą jak wzięta do obliczeń itd. względem parametrów wziętych do obliczeń(o ile w ogóle takie parametry bierze się pod uwagę). I tak można mnożyć zmienność różnych parametrów których nie wzięto pod uwagę a maja znaczenie. Także OZC to tylko przybliżone obliczenia określające rząd wielkości pomocne przy wstępnej ocenie co potrzebujemy. Czy kocioł 5kW, czy 20kw

Bo OZC to tylko teoria i jak dobrze przeczytasz te ozc ma napisane "projektowane" a nie pomierzone. Czy podczas budowy zachowałeś warunki laboratoryjne ? Czy zaprawa, bloczki, cegły i pozostałe elementy były dokładnie takie jak w laboratorium ? Wątpię. Dlaczego nie kupowałeś ilości materiału dokładnie tyle ile było w projekcie tylko z na dodatkiem? Pomijam straty spowodowane tym że np. Pracownikowi rozsypał sie worek cementu albo cegła rozsypała sie w rękach. OZC to tylko przybliżone obliczenia nie uwzględniające dziesiątek parametrów i zmiennych które występują w rzeczywistości. Powinieneś doliczyć do obliczeń zapas +30% tak jak gdy bierzesz kredyt i będzie ok.

Żaden tak nie działa żeby zawor4d jednocześnie chronił powrót i regulowal instalację. Najczęściej reguluje tylko instalację a ochrona powrotu jest realizowana czym innym.

Żaden tak nie działa. Jest to fizycznie niemożliwe 40% tego forum a także po 40% innych for jest o tym. Wystarczy poczytać iiii zrozumieć

Montuj. Możesz daj jeden zawór do grzejników i podłogówki i ochrony powrotu i drugiego i trzeciego obwodu grzejników i podłogówki. Przecież sterownik ma wbudowana obsługę do wszystkich tych rzeczy. Jeden zawór do wszystkiego. A co tam.