Gonzo19

Najpierw przemyśl sama instalację. Pellet, sama podłogówka, termostaty pokojowe, bez magazynu ciepła brrrrrrr. 1. Zapomnij o termostatach pokojowych 2. Nie wierz w cudowną moc modulacji kotla na pellet. 3. Przemyśl magazyn ciepła 4. Zaplanuj tak instalację abyś mogł bezproblemowo przestawić sie na dowolne źródło ciepła. O kotle pomyśl za rok. Ja jak budowałem to nawet układ kotłowni zrobiłem pod konkretny kocioł, a ja przyszło do kupna kotla to kupiłem zupełnie co innego. Miał być ekogroszek, został pellet. Ale instalację mam pod dowolne źródło. W 80% błędy w instalacji i ok 15% wiary w cudowne możliwości kotłów.

Ten bufor 300l to ciut za mały, nawet na kotle napisali ze minimum 700l. Narysuj jakiś schemat tego. Głównie to I jak jest pomiędzy kotlem a buforem

Szczotka druciana, wloknina ścierna itp. Nie papier ścierny. Oczyścić, umyć i zostawić

Pozostaje kwestia rzeczywistej sprawności pieca i rzeczywista kaloryczność gazu. Często gęsto to co podaje gazownia ma sie nijak do rzeczywistości

No i kwestia tego jaką rzeczywistą kaloryczność ma gaz, czy wiatr wieje mocniej czy słabiej, czy wilgotność na zewnątrz jest większa czy mniejsza, czy piec ma sprawność taką samą jak wzięta do obliczeń itd. względem parametrów wziętych do obliczeń(o ile w ogóle takie parametry bierze się pod uwagę). I tak można mnożyć zmienność różnych parametrów których nie wzięto pod uwagę a maja znaczenie. Także OZC to tylko przybliżone obliczenia określające rząd wielkości pomocne przy wstępnej ocenie co potrzebujemy. Czy kocioł 5kW, czy 20kw

Bo OZC to tylko teoria i jak dobrze przeczytasz te ozc ma napisane "projektowane" a nie pomierzone. Czy podczas budowy zachowałeś warunki laboratoryjne ? Czy zaprawa, bloczki, cegły i pozostałe elementy były dokładnie takie jak w laboratorium ? Wątpię. Dlaczego nie kupowałeś ilości materiału dokładnie tyle ile było w projekcie tylko z na dodatkiem? Pomijam straty spowodowane tym że np. Pracownikowi rozsypał sie worek cementu albo cegła rozsypała sie w rękach. OZC to tylko przybliżone obliczenia nie uwzględniające dziesiątek parametrów i zmiennych które występują w rzeczywistości. Powinieneś doliczyć do obliczeń zapas +30% tak jak gdy bierzesz kredyt i będzie ok.

Żaden tak nie działa żeby zawor4d jednocześnie chronił powrót i regulowal instalację. Najczęściej reguluje tylko instalację a ochrona powrotu jest realizowana czym innym.

Żaden tak nie działa. Jest to fizycznie niemożliwe 40% tego forum a także po 40% innych for jest o tym. Wystarczy poczytać iiii zrozumieć

Montuj. Możesz daj jeden zawór do grzejników i podłogówki i ochrony powrotu i drugiego i trzeciego obwodu grzejników i podłogówki. Przecież sterownik ma wbudowana obsługę do wszystkich tych rzeczy. Jeden zawór do wszystkiego. A co tam.

Tu nie chodzi o to czy go lubimy czy nie, tylko o to że taki element(jak każdy inny w instalacji) może pełnić tylko jedną funkcję. Albo to, albo tamto. Nie da rady dwóch na raz tak jak założyłeś na początku.

Nie głupi pomysł

Albo jedno albo drugie. Nie ma tak dobrze. Zamiast "oraz" wstaw "lub". A poza tym najgorszy wybór.

Skoro tak twierdzisz, to niech tak zostanie

mój schemat jest poprawny, problemem jest i instalacja i sposób prowadzenia kotła. 1. Autor ma zawory ZZ w instalacji nie w tym miejscu co trzeba(tak jak by ich nie było) 2. Autor na siłę próbuje grzać bufor na maxa i ładuje opał do kotła na full. Wystarczy zawory zwrotne przełożyć w miejsca gdzie narysowałem i wywalić je z miejsc gdzie są w tej chwili czyli za pompami oraz autor niech zamiast nakłaśc drewna do oporu i jeszcze drzwiczki kolanem dopycha aby sie zamknęły, to niech zacznie od połowy wsadu. jeśli bufor osiągnie zbyt małą tempearurę, to następny wsad ciut wiekszy i obserwować. I tak w kółko aż bufor osiągnie te 70-75st. Bez tego nie ma co dalej dyskutować.

Żartujesz? zaznacz miejsce na rysunku gdzie masz tą gorącą wodę.

słuszna uwaga

i tu masz problem. wszelkiego rodzaju te udziwnienia typu termostaty do tego prowadzą. Pozbądź sie tego, a wszystko będzie lepiej

tak, zz powinny być ale nie za każdą pompą, bo tam nic nie wnoszą, tylko na powrotach. No chyba, że to liczysz jako "za pompą" raczej w układzie z zaworem 3D i pompą to grawitacja nie ma szans No i zawory zwrotne raczej nie są przeciw grawitacji. @tomkox3 zrob jak na poniższym obrazku to nie będziesz miał problemów A jeszcze lepiej tak:

I po drodze jeszcze ze 3

Spoko, większość wie o co chodzi 😉. Kolego @MrSikorsky zmniejsz temperature ładowania bufora do zakresu 55÷60°C. Kilka pojęć: 1. Temperatura ładowania bufora to temperatura jaką bufor ma osiągnąć w jego dolnej części. Przy tym pojeciu temperaturę góry bufora i kotła mamy gleboko w miejscu gdzie słońce nie dochodzi. To najwyższa temperatura jaką bufor ma osiągnąć w dolnej części. 2. Temperatura rozładowania bufora to temperatura jaką gora bufora ma osiągnąć aby kocioł sie załączył i rozpoczęła sie procedura ładowania. Przy tym pojęciu temperaturę kotla jak dołu bufora mamy w czterech literach. To z kolei jest najniższa temperatura jaką bufor ma osiągnąć w jego górnej części. Próbujesz ładować bufor do bardzo wysokiej temperatury jednocześnie caly czas dodając zimnej wody z powrotu instalacji. Przy Twojej instalacji i kotle, w krótkim czasie i w miarę ekonomicznie, nie uda się.

Och nie, fizyka zadziałała znakomicie, tak jak miała zadziałać. Problemem jest błędne założenie teoretyczne a później usilne dążenie do tej błędnej teorii w realu. 😃😃😃😃 A tak poza tym 😉 zgadzam sie z Tobą w 100%. Kolego @MrSikorsky z Twojego opisu wynika, że cała instalacja dziala dokładnie tak jak ja zbudowałeś i ustawiłeś.

Zmiana nic nie da. Bufor grzejesz do 70°C? Chodzi o dół.

A autor to jeszcze żyje?

Nie nagrzeje. Zamiast 62-63 to będzie miał 66-67 , co najmniej dłużej o 1h będzie grzało bufor i często wcześniej wygasi sie kocioł niż naładuje bufor, no i więcej w komin pójdzie.

Byłoby lepiej. Zamontuj na powrocie z bufora przepływowy ogrzewacz wody, taki z 6-10kW to będziesz miał te 75° prawie od razu