Gonzo19

powodzenia

wstaw zdjęcie tego rozdzielacza na górze i napisz jak on jest zasilany. rownolegle z tym na dole czy szeregowo

O, i kolejne wydawanie kasy a później okazuje się że nie działa i zbędne

Źle mnie zrozumiałeś. Wymiennik nie jest zły bo pozwala hydraulicznie oddzielić obwody. Masz taką potrzebę to to robisz. Chodziło mi o to abyś zrozumiał, że - to maty muszą być wykonane z materiałów nierdzewnych, - zbiorniki i rury ze stali czarnej będą rdzewiały na potęgę ale w układzie otwartym ze względu na ciągły dostęp do tlenu. - w układzie zamkniętym nie ma dostępu tlenu oprócz tego który był np. wodzie do napełnienia ukladu, więc stal połączy się z tym tlenem tworząc magnetyt. On powstanie tylko w takiej ilości na ile pozwoli ilość tego tlenu. W związku z tym że nie ma dopływu świeżego tlenu, więcej nie powstanie a to co powstało pokryje powierzchnię tworząc barierę ochronną na stali. Stal nie będzie rdzewiała, a woda będzie bez tlenu. Nie liczy się ten tlen co jest w cząsteczce H²O bo on jest zajęty trzymaniem tych dwóch atomów wodoru 🙂 Na filmiku w dwóch słowach powiedzieli, że to układ otwarty nie wyjaśniając tego tylko skupiając się na tej rdzy. Nie wspomnieli również że były tam kształtki z ocynkiem co w połączeniu z resztą przyspieszyło efekt.

Szkoda że wybiórczo oglądasz i bez zrozumienia. Obejrzyj jeszcze raz lub dwa i wsłuchaj się co mówi oraz jakie części pokazuje. Tam jest kluczowe twierdzenie opisujące dokładnie to co napisałem wcześniej.

biorąc pod uwagę fakt, że im wyższa różnica temperatur bufor otoczenie tym większe straty, to zużyta energia do nagrzania do tej temperatury ma się nijak do ilości jej zmagazynowania oraz później jej odebrania. edit: ale biorąc pod uwagę, ze palisz drewnem to lepiej cały załadunek wykorzystać do nagrzania bufora niż puścić w komin. Przy pelecie nie ma to racji bytu.

nie, tu chodzi o to aby same maty były wykonane z materiałów nierdzewnych(rury tworzywowe, stal nierdzewna, mosiądz) i same w sobie nie rdzewiały. obrazowo tak to wygląda w wirtualnym powiększeniu: zwykła rura stalowa rura nierdzewna czyli INOX, tworzywo, mosiądz będzie w środku czysta, bez rdzy Gdyby było tak jak mówisz, to w 99% przypadków instalacji CO ludzie musieliby stosować wymienniki. Część instalacji stalowa, część miedziana, część z tworzywa. W instalacji otwartej ta stal będzie z czasem rdzewiała, przy instalacji zamkniętej i szczelnej , woda po pewnym czasie będzie bez tlenu(takiego rozpuszczonego) i będzie neutralna dla stali. Wytworzy sie tzw. "czarna woda"

Dlaczego? Jeśli masz zbiornik ze stali szlachetnej typu INOX to nie potrzebny jest wymiennik płytowy. Wystarczy złącze przejściowe wykonane z tworzywa sztucznego(można kupić). Ja mam zbiornik Kospela INOX i w komplecie były takie przejścia do podłaczenia rur innych niz INOX i PP-R oraz wymogiem gwarancji było zastosowanie tych plastikowych nypli gz/gw

Poczekaj jeszcze na wypowiedzi innych. Ja nie mam kotła gazowego a on rządzi się trochę innymi prawami.

Ten od developera jest na grzejnikach. Chodziło mi o taki mieszany. Trochę tego trochę tego drugiego czyli to co jest od pieca do rozdzielacza wraz z rozdzielaczem od developera a reszta Twój schemat podlogowki. Tak to wystarczy. Dokładając zawor3D potrzebowalbys jeszcze jedną pompę, siłownik i sterownik. Bez sensu. Musiałbyś rozbudowa jeszcze bardziej całość. Tak wychodzi z instrukcji. Raczej z tak niskiej nie będziesz korzystał.

@szpenio, ogólnie instalacja CO oparta o bufor(czy same grzejniki, czy sama podłogówka , czy mieszane)jest prosta jak budowa cepa. Problem zaczyna się wtedy jak zaczynasz wydziwiać i dokladasz dziwne rzeczy. A samo podłączenie bufora to pomijając rury i łuki i zawory(nie kolana tylko łuki) potrzebujesz : 2 trójniki (3 jeśli kocioł nie ma oddzielnego wyjścia na CWU), Pompa, Zawór ATV lub 3D z siłownikiem (to w bogatszej wersji), Zawór zwrotny. To wszystko. Z rzeczy które mogą się popsuć to tylko są trzy i to jest max.

Dokładnie tak. Czujnik temperatury zewnętrznej do kotła, a reszta w.g zamieszczonego schematu plus drabinka. Regulacja na rotametrach. Z tym, że 20°C w pomieszczeniach to będzie ciut mało. Zwłaszcza jak nie ma rekuperacji . Ale to inny temat. I pamiętaj , instalacja CO a zwłaszcza podłogówka nie lubi pracy taktowanej. Pompa powinna pracować cały czas bez wyłączania. A zmieniać się tylko temperatura medium grzewczego.

Bo śledzisz tematy w których instalacja jest spaprana. To nie wina układu jako takiego, tylko problem polega na wadliwym wykonaniu jego.

Firma proponuje to na czym zarobi krocie, a Tobie to najmniej potrzebne. Mieszkanie 55m² i sterowanie w każdym pomieszczeniu? Żart i to głupi.

Nie wiem dlaczego, ale odnoszę wrażenie że Ty tego nie rozumiesz. Wybacz, ale po kiego .... komplikować, jak dołożenie kawałka rurki miedzianej będzie i ładne i funkcjonalne i naprawi to co jest zj.... . Bez zbędnych kosztów, bez zbędnej robocizny.

Narysowałem. A co tu rozumieć, od razu widać że to nie będzie działać. Przy okazji , nie wiem jak dalej jest instalacja , to na wszelki wypadek na tej rurze powrotnej (kolor niebieski) można dać zawór zwrotny w stronę instalacji.

Tyle pitolenia, mnóstwo kombinacji i nic z tego. Sambor napisał I to prawda. Nie mam jak narysować więc opiszę. Na dole przy tym czworniku musisz wywalić zawór zwrotny. Wolne miejsce w czworniku (to z lewej strony) zaslepić. Dolną rurę co wychodzi ze ściany przedłużyć i połączyć z belką górną po prawej stronie w miejsce tego odpowietrznika z kranikiem. To wszystko i układ zacznie działać. Pozostałych rzeczy typu pompa, belki, podłączenie pętli, zaworu 3D nie ruszasz. Przy okazji też ZZ u góry też wywal. To dodatkowe opory a nic nie daje.

Tak jak pisałem, opcja 2 jest najlepsza i nawet z tym 3D termostatycznym, tylko wtedy musiałbyś ręcznie zmieniać temperaturę czynnika. Gdybyś wymienił na 3D z siłownikiem i do tego jakiś sterownik z regulacją pogodową to byłoby najlepsze(w praniu i tak wyjdzie jak wyjdzie). Przepływami ustaliłbyś temperatury w pomieszczeniach w zimę, a 3D "pogodowy" zmieniałby temperaturę czynnika w okresach przejściowych i sterował pompą w trybie "lato"-"zima".

Opcja 2 z tym że Ty masz chyba 3D termostatyczny.

A czym to się różni? W jednym i drugim jest to samo, różnica polega na tym, ze ten kabelek ma co łączy silnik z elektroniką ma od kilku milimetrów do kilku metrów, reszta to samo. a ta elektronika to nie dodatkowy sterownik? Jesli taki jest Twój tok rozumowania to faktycznie

każdy siłownik ma jakąś elektronikę, czy to zespoloną w jednej obudowie, czy oddaloną o n metrów. Każdy siłownik niezależnie od budowy ma możliwość sterowania automatycznie(elektronika) lub ręcznie. Sposób realizacji odłączenia napędu siłownika od osi zaworu 3-4D może być zrealizowany na 1000 sposobów, wszystko zależy od inwencji twórczej konstruktora. Akurat ten producent wymyślił sobie taki sposób opisany w poście #137. Afriso np. potrzebuje wkrętaka albo 20groszy.

"Ręczne przestawienie następuje poprzez wciśnięcie skali położenia siłownika i obrót."

co najmiej o 5st.C za mało. Taka temperatura nie nagrzeje mieszkania. pewnie tak. napisz do spółdzielni aby podnieśli temperaturę czynnika do 40st.C

skoro brak ognia to moze najpierw grzałkę sprawdz.

Akurat termostat do pompy kotłowej ma się jak pięść do oka. Tobie potrzebny byłby sterownik który uruchamia pompę w momencie pracy kotła a nie kiedy będzie to taka a taka temperatura. Poszukaj w opcji sterownika czy nie masz już takiej opcji. Jest to jedna z podstawowych opcji.