Gonzo19

W przypadku tego dokładnie schematu powrót cwu jest (czarna linia) jak najbardziej poprawny. Co do ZZ to jeden powinien byc na powrocie cwu gdziekolwiek pomiedzy zbiornikiem a miejscem wpięcia do powrotu co. Drugi w układzie co umieściłeś jest w złym miejscu. Powinien byc pomiedzy pompą kotlowa a wpieciem powrotu cwu. W samym układzie co już jest niepotrzebny. Co innego gdybyś dołożył jeszcze jeden obwód, wtedy zmieniłoby sie wiele.

Wybacz, ale nie ma sensu powielać czegoś co jest przedstawione w internecie już po kilkadziesiąt razy. Ostatni jaki widziałem był kilka postów wcześniej 1. musisz zrozumieć jak to działa 2. sam musisz narysować jakiś schemat z dostępnych wariantów znajdujących sie w sieci. My możemy ewentualnie poprawić. 3. jak ogarniesz pkt.1 to reszta będzie bułką z masłem. 4. trochę własnej inicjatywy.

na schemacie brak zaworów zwrotnych które załatwiają sprawę oraz zawiera błąd wpięcia powrotu cwu. Ogólnie schemat bardzo uproszczony przedstawiający ideę i stanowiący bazę dla instalacji. Sam w sobie jest nieprzydatny.

Wtedy praktycznie przestanie to działać w momencie kiedy kocioł osiągnie temperaturę otwarcia zaworu termo.

wstawiasz zawór kulowy w miejscu gdzie zaznaczyłem i na wiosnę w momencie przejścia w tryb lato zakręcasz go, a w trybie zima odkręcasz. Jeśli zapomnisz zakręcić/odkręcić to nic się nie stanie. W trybie zima szybko się zorientujesz bo będzie zimno, a w trybie lato będa grzały grzejniki. Tyle i tylko tyle.

Tylko i wyłącznie PEX/AL/PEX, a dokładniej pex-b/al/pex-b lub zamiast pex-b to pex-c i ich kombinacje. Najlepsza to pexc/al/pexc ale i najdroższa.

Tak, pod warunkiem, że instalacje będą identyczne. Problem w tym, że przy gazie jest zupełnie inna niż przy pellecie i węglu. Dla gazu źródłem ciepła dla instalacji jest sam piec który ma małą pojemność cieplną, grzeje w zasadzie przepływowo, a dla paliw stałych najczęściej źródłem ciepła dla instalacji jest jakiś magazyn ciepła w postaci bufora lub samej pojemności kotła. Jesli ogrzewając piecem na gaz utrzymasz temperaturę czynnika grzewczego na tym samym poziomie przez 24h/dobę to tak, komfort będzie taki sam, ale czy to zrobisz? Pozwolisz piecowi pracować 24/7? Temperatura w pomieszczeniu ma się nijak do komfortu cieplnego. Zbuduj dwa takie same pomieszczenia, utrzymaj identyczną temperaturę tylko inaczej ogrzewaj. W jednym gazem, gdzie grzejniki lub podłogówka będzie taktowana, a w drugim grzejniki lub podłogówka będą grzały non-stop tylko z inną temperaturą w zależności od nagrzanego powietrza w pomieszczeniu. Jak wiesz, ciepło to promieniowanie podczerwone. Grzejnik/podłogówka ogrzewa pomieszczenia poprzez konwekcję i promieniowanie. Jak uzyskasz zadaną temperaturę, szczególnie przy grzejnikach, to zamiast je "wyłączać" to zmniejszasz temperaturę czynnika, co powoduje zanikanie konwekcji a promieniowanie dalej działa i Ty to odbierasz. Podsumowują. W pomieszczenie o identycznej temperaturze powietrza, tam gdzie będzie działające źródło promieniowania podczerwonego będzie odczuwalnie cieplej niż w pomieszczeniu, gdzie brak tego źródła.

brak podłogowego, tylko grzejniki, "kostka z PRL" i gaz. To nie idzie w parze. Oczywiście zrobisz po swojemu 🙂 Pamiętaj, że jakość termiczna przy ogrzewaniu gazem a kotłem na paliwo stałe jest inna. To tak jak z gotowaniem. Niby gotujesz to samo, ale... ugotowane na gazie ma inny smak niż na płycie indukcyjnej a jeszcze inny jak ugotowane na kuchni węglowej. To samo ogrzewanie. Niby robisz to samo czyli ogrzewasz, ale jest inny komfort termiczny w zależności od źródła ciepła.

No, szczególnie przy podłogówce i 56m2.

A czy myślisz, że w lato będzie chłodniejsze powietrze od północnego wschodu niż północnego zachodu? Czy myślisz, że ewentualna różnica temperatur np. od NE 39st a od NW 40st. sprawi jakąś różnicę? A czy myślisz, że nie mając jednostki chłodzącej, albo gruntowego wymiennika ciepła w lato to będzie jakakolwiek różnica? I tak wieczorem otworzysz wszystkie okna i będziesz schładzać dom. Bo jesli nie wiesz, to spaliny najpierw rozchodzą sie w poziomie a dopiero jak ewentualna czerpnia ich nie zassie to idą do góry 🙂 Wiesz, ponad 3metry odległości to tuż obok 🙂 @sylwek2703, dobrze masz, nie kombinuj bo przekombinujesz.

I tak będzie. Nic nie zmienisz, chyba że wymienisz rury w podłodze z tych 14 na minimum 16, a przy petlach 90mb to nawet 20.

Koniecznie pionowy, 200l to minimum, najlepiej ze stali inox, duża wężownica albo dwuplaszczowy, na wyjściu zawór antypoparzeniowy, możliwość zamontowania grzałki aby skorzystać z PV o ile są lub będą.

zdecydowanie "1b - na rozdzielaczu pompowym z rotametrami", a to będzie Ci potrzebne jak wielki pryszcz na doopie, ale idać tym tokiem rozumowania to ja bym zrobił dodatkowo ze dwie strefy w łazience i po trzy w salonie z aneksem i sypialni. A co, kto bogatemu zabroni 🙂

Dobrze, dobrze, aby takich więcej co rezygnują z pelletu 🙂

Ten filmik mówi dokładnie to co ja próbuje przekazać. W naszych małych domkach, takich do 250m2, stosowanie jakichkolwiek stref mija sie z celem. Podłogówkę odpowiednio wyregulować a na grzejnikach, jeśli mamy, głowice termostatyczne. Jedynie co ma sens to dwa obiegi (grupy pompowe) jeśli mamy dom piętrowy. A całość sterowana pogodówką. Ta pogodowka i głowice termostatyczne na grzejnikach to jedyna automatyka jaka nam potrzebna. Aaa i jeszcze jedno. Zarówno pompa ciepła jak i kociol na paliwo stałe posiada coś takiego jak magazyn energii czyli bufor. To on robi całą robotę. Piec na gaz tego niema i zaczynają się schody. Albo pracuje non-stop, albo mocno taktuje. To samo dotyczy kotla na paliwo stałe który jest w instalacji bez bufora. Poleganie na jego "cudownych" właściwościach modulacji to kolejny błąd.

Nie tak samo. Podobnie ale jednak nie. Do grzejnika wystarczy niezależna autonomiczna głowica termostatyczna za 40-50zł. A do podłogówki? Termostat, głowica sterowana elektronicznie na rozdzielaczu która z reguły pracuje w trybie on-off czyli robi to czego nie chcemy. Itp. Itd. To nie są małe koszty, a z opisów na tym forum i innych nie dziala to tak jakby chcieli i ile kasy w to włożyli. A dlaczego? Bo grzejnik ma małą bezwladnosc. 5 minut i jest gorący, a jak wyłączymy to 10 minut jest zimny. A podłogówka kilka godzin stygnie i tyle samo sie nagrzewa. Dlatego też "strefowanie" w podlogowce nie ma sensu. Jedynie sterowanie pogodowe ma sens. Różnice w zapotrzebowaniu na moce w pomieszczeniach (pomijam projekt i obliczenia na etapie wykonania) skorygujemy przeplywami.

Piszemy o podłogówce. Grzejniki lub mieszane to inna bajka. Sam mam grzejnikowo mieszane i drugi raz bym zrobił identycznie, no może więcej mieszanego.

Czujnik temperatury zewnętrznej służy do regulacji temperatury medium grzewczego w zależności od temperatury na zewnątrz. Ma sens jeśli posiadasz grupy pompowe z zaworami 3D i siłownikami. W Twoim przypadku co najmniej dwie grupy obslugujace oddzielnie piętro i parter. Biorąc pod uwagę bezwładność tego sposobu ogrzewania to tworzenie jakichkolwiek stref w obrębie jednej kondygnacji w domu jednorodzinnym jest jak kupienie helikoptera do latania po fajki do najbliższego kiosku. Poza tym utrzymanie stałej temperatury w pomieszczeniu to nie to samo co utrzymanie komfortu termicznego. Temperatura zmierzona to nie to samo co temperatura odczuwalna. Wracając do stref. Aby zachować jako taki komfort termiczny to w rurach musi caly czas płynąć medium grzewcze o zmiennej temperaturze. Aby regulować temperaturę w tych strefach musiałbyś zastosować do każdej strefy oddzielna grupę pompowa z siłownikiem. Samo wlaczenie lub wylaczenie obiegu pozwoli utrzymac temperature jako tako, ale nie komfort termiczny. Czy to ma sens i czy to jest ekonomicznie uzasadnione? Nie. Co innego gdybyś miał dom 2200m2.

Im więcej stref tym więcej komplikacji technicznych i zarazem coraz większe koszty. Problem w tym, że nie posiadasz źródła ciepła dostępnego na zawołanie 24h/dobę. Piec gazowy takim nie jest chyba że będzie pracował 24/doba, a tego raczej nie chcesz. W takim domu przy takim piecu to dwie strefy. Nie napisałeś czy to będzie podłogówka czy grzejniki a może mieszane? Ja np. mam 11 stref i dodatkowo w czterech strefach mam po dwie podstrefy ale.... mam całodobowo dostępne medium o odpowiedniej temperaturze, jeden czujnik na dworzu i kilkanaście zaworów mechanicznych automatycznych.

Ja nie mam HA(tez jestem za głupi na niego, bo go nie ogarniam a próbowałem kilka razy). to było pytanie retoryczne (pytanie, które nie wymaga odpowiedzi, ponieważ jest ona oczywista lub powszechnie znana. Jego głównym celem jest skłonienie odbiorcy do refleksji, podkreślenie emocji, wzmocnienie przekazu lub zwrócenie uwagi na dany problem) dom tylko 220m2 i aż 9 stref grzewczych? no chyba że zgubiłeś jedno zero i powinno być "dom 2200m2". Wydasz majątek na instalację, sterowanie(nie ważne czy to satel czy cokolwiek innego) a i tak nie bedzie to działać tak jak sobie wyobrażasz. Za mały dom.

A moja automatyka działa bezbłędnie. Od ponad 6 lat. Nic się nie psuje i zawsze działa. Od czasu do czasu każdy sam może sobie wprowadzić korektę według własnych preferencji i nastroju w danej chwili. A kto bogatemu zabroni 🙂 hmmm.... wszystko jedno takie czy takie, ogarniasz jedno pomieszczenie a reszta? Dom 220m2, dwie kondygnacje i masz jedno pomieszczenie? (pytanie retoryczne) no cóź, rolnik może tez swoim mercedesem lub innym bmw orac ziemię, albo odwrotnie, ciagnikiem jezdzić na wakacje.

dziwnie to wygląda. Zakładam, że tam gdzie posadzkę wykonywali jest ogrzewanie podłogowe. Jeśli tak, to dziwne, że ciśnienie nie wzrosło od ciepła posadzki. Drugie założenie, to wszelkie naczynia przeponowe są odłączone. jeśli nie, to pomiar o kant d... potłuc.

To nie jest normalne. Powinno od razu pokazać prawidłowo.

bez znaczenia. Jak odpowietrzysz i jest szczelne to jak ma Ci sie zapowietrzyć?

lepiej narysuj to. ze zdjęć trudno ocenić. ogólnie powinieneś miec dwa oddzielne obwody: grzejniki i podłogówka. Ten rozdzielacz z grupą pompową jest do podłogówki i jeśli tylko do podłogówki to jest ok.