Gonzo19

Chodzi o to, że spora część tych rysunków w internecie jest rysowana przez różnych ludzi jako teoria. W praktyce te kombinacje sie nie sprawdzają. Sam jestem tego przykładem. Zbudowałem instalację w/g rysunków z internetu wraz z teorią. W praktyce po ok 3 tygodniach przerobiłem na tak jak byc powinno, bez teorii i jest ok do dzisiaj. To było 7 lat temu. Wpiecie do bufora mam prawie tak jak na rysunku ostatnim. Różnica taka ze wyjście z bufora mam na samej górze, tam gdzie Ty umieściłeś odpowietrzenie. Poza tym Ty masz PC gdzie bufor będziesz grzał do max 40°, no może 45°.

nie będzie oszczędnie. zimny powrót z grzejników schłodzi tak mocno zasilanie z podłogówki że będzie ona bardziej jako chłodnica niż ogrzewanie. Podłącz to normalnie jak Bóg przykazał i bedzie ok. Sam buror jest sprzegłem. Pozostałe zawory zwrotne usuń oprócz tych co opisałem zz możesz jeszcze tak zrobić

Takie podłączenie bufora nic nie da oprócz wkó.......ia inwestora. Jedno wyjście na grzejniki i podłogówkę i jeden powrót z obu obiegow.

wyrzucić poniższe

Po kiego tyle drzwi w pelleciaku? @Doze, omijaj z daleka jakiekolwiek kotły co mają poziome kanały.

@bercus, koszta są jakie są. Wbrew pozorom, robocizna jest droga i tak jak @Puławiak napisał "Kwota wysoka zysk niekoniecznie". Ja np. sam większość rzeczy robię i porównywałem koszty. Wyszło mi , ze na samej budowie (robocizna)zaoszczędziłem ok 100tys zł. Dzięki temu mogłem zastosować "lepsze materiały" a tam gdzie "zaoszczędziłem na materiałach" to czasami czkawką mi się odbija. Z tymi "dodatkami" to nie do końca tak jest, bo czy jest bufor czy nie te dodatki i tak występują

No właśnie o tym pisałem, że w domu złote klamki a w kotłowni rury papierowe Chodzi o koszty montażu które instalatorzy sobie życzą. Sam bufor jako bufor jest relatywnie tani.

Przy jakimkolwiek kotle na paliwo stałe. Hahaha, ładnie modulują? Żartujesz. Gdybyś napisał, że jako tako potrafią sterować mocą w kilku krokach(najczęściej w trzech) to byłoby ok. Wystarczy poczytać różne fora z jakimi problemami borykają się użytkownicy. Prawie wszystkie dotyczą instalacji, gdzie brak bufora i inwestor uwierzył w "cudowną" moc modulacji kotła na paliwo stałe. Rzadko dotyczą instalacji z buforem o ile sama instalacja ogrzewania jest ok i nie ma większych błędów Koszt bufora nie jest taki duży przy całości gdy go montujemy od początku. jeden grzyb czy dajemy sprzęgło czy bufor, robota prawie taka sama, tylko więcej rurek. Co innego gdy dokładamy do istniejącej instalacji, wtedy może kosztować, bo trzeba rozebrać starą instalację i zrobić nową, czyli de facto przy dokładaniu bufora koszty będą większe. Kolejna sprawa, budując dom mamy ze trzy newralgiczne miejsca: kotłownia, wentylacja i kuchnia. O ile ograniczając koszty możemy do salonu kupić meble np. w Ikei a nie z jakiegoś dalekiego kraju i zwykłe klamki a nie złote, to jeśli chodzi o te trzy miejsca to nie ma co oszczędzać. Oczywiście kupowanie kotła za 50 tys plus montaż itd. to przesada, ale oszczędzanie na wyposażeniu kotłowni później się mści.

I w tym zdaniu jest pies pogrzebany. Jeden grzyb jaki kocioł. Ważne aby miał pionowe kanały(nie poziome) i palnik z jak najmniejszą ilością ruchomych elementów. Odkopujemy psa czyli dokładamy bufor i jest ok. Bez bufora: zapomnij.

Ferro 1/2 cala

zmierz dobrym termometrem w miejscu gdzie masz czujnik w pochmurną pogodę, albo wieczorek kiedy zajdzie słońce i porównaj. Jeśli różnica będzie dla Ciebie akceptowalna, to nic nie rób, z drugiej strony 0.5mm2 to ok 39ohm na kilometr. Masz 15m czyli w sumie 30m dwie żyły. 30m to 0.03km, 39*0.03=1,17 OHM czyli jak zostawisz tak jak masz, to różnica będzie ok 1st(warto walczyć o ten 1st?)

normalne. Ja mam skalibrowany i też mam róznicę, np dziś rano. Samochód pokazuje -3st a kocioł 0st. tez mam czujnik po stronie płn-wsch pod dachówką nad przybitką. Poczekaj az będzie dzień pochmurny, ja wtedy mam wskazania takie same. Ale tak, ze względu na długość przewodów oraz to, ze była to zwykła skrętka, miałem przekłamania. równolegle do termistora dałem jakis(dokładnie policzony jaki) rezystor smd. Połączyłem po dwie żyły w tej skrętce i całkowity opór linii z pomiaru wyszedł mi 3ohm, więc z wyliczeń rezystor jest 333kohm, wtedy mam takie odchyłki -0,15 25 -0,12 20 -0,09 15 -0,06 10 -0,03 5 0,00 0 0,03 -5 0,06 -10 0,09 -15 0,12 -20 0,14 -25 Po prawej temperatura po lewej odchyłka

dokładnie tak bardzo dobre rozumowanie

Wszystko pięknie ładnie i tak by było gdyby nie ten zład wody w instalacji i pewnie grzejniki połączone nie z rozdzielaczem tylko od grzejnika do grzejnika raczej nikłe. Dla kotła bez sensu, bo i tak musi być cieplejszy niż zawór ATV aby woda poszła na instalację, a dla instalacji ma sens dla temperatur zewnętrznych powyżej 8-10stC wbrew pozorom ma znaczenie czy pompy pracują non-stop czy on/off. Nie tyle dla utrzymania temperatury ale dla komfortu. 23st, grzejiki off to zupełnie co innego niż 23st i grzejniki on(wystarczy niewielka temperatura 29-30st). Chyba, ze ktoś ma zasłonięte grzejniki jakimiś kotarami albo zabudową, to wtedy bez znaczenia.

Tak, wszędzie wyłączyć. Funkcje pseudo termostatu możesz zrealizować trybem zima/lato. Zadziała jak na zewnątrz będzie cieplej, ale to musisz najpierw sprawdzić jak się sprawuje. Niestety masz ciężko ze względu na duży zład wody w instalacji

Przy tak dużym zładzie, nie możesz go wystudzić, musisz cały czas trzymać w nim temperature czyli kocioł musi cały czas dostarczać odpowiednią ilość ciepła. wszędzie gdzie masz cos związane z termostatem musi być na OFF/Nie/0, wtedy ecoster działa jak zwykły termometr i panel do obsługi kotła. nie mam pojęcia, bo nigdy tam nie przestawiałem, ja mam trochę inne to menu no tak, ale w tej pozycji to tak jakbyś ich nie miał. Ja mam wszystkie ustawione standardowo na 3 co niby daje temperaturę 20st, ale... przy tym ustawieniu osiągam ok 23st, przy 3.5 grzejniki grzałyby na maxa cały czas. Nie wiem jak wygląda Twoja instalacja przy kotle, ale musisz to podzielic na dwa etapy 1. wyregulować ogrzewanie pomieszczeń zakładając, że masz stabilne źródło ciepła(teoretycznie sprawę załatwiają głowice termostatyczne) 2.wyregulować/ustawić kocioł tak aby poprawnie i oszczędnie dawał to źródło ciepła. Tu przydałby sie jakis "pośrednik" typu bufor lub sprzęgło

Na tym masz bardzo duże straty. I nie jest spieprzona, tak działa grawitacja. Uszczelniłeś dom, to żeby gdzieś wywiało to gdzie indziej musi nawiać. Masz niestabilne źródło ciepła jakim jest kocioł na pellet. Podejrzewam, że sporo idzie w komin. To przy takim "zagospodarowaniu" domu, ten Ecoster T1 działa jak plaster na wrzodzie. Aby cokolwiek sensownego z tym zrobić, potrzebujesz danych z kilku-kilkudziesięciu dni i je przeanalizować. A, i ustawienie głowic na 3.5 to tak jakbyś ich nie miał

Wszystko zależy jak energo-żrący jest Twoj dom. Podam jak ja ustawiam, ale wpierw mały opis dla porównania. Dom mam niby energooszczedny, mam wentylację mechaniczną z rekuperatorem, gdzie temp nawiewu nie spada poniżej 17°C(jest to istotne) Cześć domu na parterze mam podłogówkę i grzejniki, gora tylko grzejniki. Grzejniki sporo przewymiarowane zasilane w układzie gwiazdy (rozdzielacz na parterze i na górze) Maksymalna temperatura na grzejniki jaką może podać grupa pompowa to 40°C w zakresie dłuższych niskich temperatur na zewnątrz od 5 do -25°C. Nawet jak ze dwa dni było -28°C. Teraz jak są temperatury powyżej zera to zmieniłem na 37°C. Jeśli temperatura na zewnątrz przekracza 8° to pogodowka zaczyna zmniejszać. Temperaturę w domu utrzymuje w okolicach 23°C. Temperaturą wewnątrz steruję tylko głowicami termostatycznymi. Średnio mam po dwa grzejniki na pomieszczenie. I taki paradoks , temp. w domu 23° i grzejniki grzeją chociażby letnia wodą i tylko gora grzejnika - w domu ciepło, ale jak grzejniki sie wyłączą to pomimo że dalej jest 23° to jest zimno. Oczywiście wiem dlaczego tak jest, ale to inny temat. Jak już ustabilizujesz temperature w domu na akceptowany poziomie to wtedy zacznij bawić sie ustawieniami kotła. Nie wiem czy potrzebujesz aż 30kW, ale znów porównam do siebie. Mam kociol 20kW, ale pracuje on z maksymalną mocą ok 12,5kW. Z taką mocą naładuje bufor i jednocześnie zasili instalację grzewcza. Przy większej mocy oprócz zwiększenia spalania nie ma różnicy.

Ustawisz, musisz tylko wyłączyć sterowanie pogodowe kotła. Sterowanie pogodowe w tym sterowniku możesz ustawić oddzielnie dla kotla i każdego mieszacza niezaleznie

wiem i nie o nim pisałem. Chodzi o głowice termostatyczne na grzejnikach. Ustaw: każdą głowicę na 3(przy skali 5), krzywą grzewczą na 1.3 - 1.4(sterowanie pogodowe mieszacza, nie kotła) temperaturę zadaną kotła ok 65-70st. tryb pracy kotła ręczny(nie fuzzy logic) histerezę H1 - 5-6st histerezę H2- 7-8st Histerezę kotła ok 15-20st Maksymalna temperatura mieszacza ok 37-38st(ustawienia serwisowe-ustawienia mieszacza x - maksymalna temperatura mieszcza x ) Minimalna temperatura mieszacza 25st(jak wyżej pkt 8. ) punkty 3,5,6,7 mogą wymagać korekty w zależności jak całość się zachowa. Jeśli w którymś pomieszczeniu będzie za ciepło korygujesz głowicami termostatycznymi na grzejnikach. Je śli w pomieszczeniu jest więcej niż jeden grzejnik to zmniejszasz/zwiększasz na jednym. Ogólnie-temperaturą w pomieszczeniach sterujesz tylko głowicami na grzejnikach. Pogodówka i ustawienie kotła ma za zadanie ustabilizować pracę kotła Jeśli okaże się że czas trwania spadku temperatury kotła o histerezę w trakcie wyłączenia kotła po osiągnięciu zadanej jest poniżej 30 minut, możesz ustawić podtrzymanie. 1. ewidentnie nie chcieli tego robić i dali cenę zaporową 2. jeden 750l by Ci wystarczył ps. Nie wiem jak ocieplony masz dom oraz jaka jest ekspozycja słońca, ale możesz jeszcze dołozyć tryb lato/zima. Ja np. mam ustawione teraz tak, że tryb lato włącza mi się jak temperatura na zewnątrz osiąga 10st a przy 8st włącza mi się tryb zima.

W poście #23 opisałem Ci jak powinieneś ustawić. Tak samo we wcześniejszych postach. Na dzień dobry kazali Ci zrezygnować z czegoś co masz(nie chodzi o ecoster-jego możesz użyć do odczyty temperatury jak i zmian parametrów kotła i tylko tego). Poza tym odczucie ciepła przy dokładnie tej samej temperaturze jest zupełnie inne jak grzejniki grzeją, choćby i tylko 30st, niż jak są wyłączone. Kolejna sprawa, pogodówką i sterowaniem temperaturą wody na grzejnikach osiągniesz to co osiągnąłeś teraz i z czego jesteś niezadowolony(nie dziwię się). To jest tylko wstępna regulacja.

I masz rację, to co masz ustawione nie będzie tak działało jakbyś chciał. Robisz to źle, ale ja sie nie wtrącam. Masz doradców "wiedzących lepiej".

A jakbyś chciał żeby kocioł pracował? Jak w/g Ciebie powinien pracować?

Błędne rozumowanie. Na kazdym grzejniku niezależnie od reszty ustawiasz taka temperaturę jaką potrzebujesz. Nie ma, ze tu tak a tam inaczej. Np. ustawiasz wszystko na "3" , jesli masz mozliwośc ustawienia blokad to blokady dajesz na 2,75-3.25(po to aby domownicy za bardzo nie kręcili głowicami). W kotle ustawiasz maksymalną temperaturę na grzejniki, np. 40st., Krzywa dobierasz tak, aby od ok 8st temperatura na grzejniki zaczynała spadać, np. 1.3 lub 1.4. Po obserwacji teraz możesz skorygowac ustawienie głowic termostatycznych. Jak masz np. kilka grzejników w jednym pomieszczeniu, to każdy możesz ustawić inaczej, tak +/- 0.25 na głowicy) Pod warunkiem, że masz bufor. Teraz jak nie masz bufora, to diabli wiedzą jak to ustawić

Kolego, masz termostaty na grzejnikach i to one pilnują temperatury w pomieszczeniach. Pogodówka steruje temperaturą na grzejniki, tak aby głowice się nie zamknęły całkowicie. Masz zupełnie inny komfort w domu jeśli grzejniki pracują on/off a inaczej gdy są stale ciepłe nawet gdy mają 30st,