Gonzo19

i wszystko jasne. to nie wina sterownika.

Jakiś dziwny ten sterownik, ze w trybie lato trzeba zmieniac ustawienia cwu. Np. w moim, ustawiam parametry cwu i one są identyczne dla każdego trybu pracy kotła, niezależnie czy to lato, zima, auto.

Zamiast tego czujnika podłącz rezystor z zakresu 1.2k-1.4k co powinno pokazać temperaturę z zakresu 60°-140°C. Jeśli będzie inaczej, tzn. że płyta jest uszkodzona.

Wyjaśnienie poniżej. Hmmm, jest coś na rynku i kosztuje tyle ile kosztuje. Wydajesz kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy złotych i szkoda Wam tych 300zl, zwłaszcza że to wydatek jednorazowy. Chciałeś taniej, to napisałem podpowiedź. Wiesz jak działa, rozumiesz, to kupujesz materiał za 100-150zl, i sam robisz. Jak zlecisz, to lepiej kupić gotowca, będzie dużo taniej. To samo dotyczy grup pompowych. Można kupić gotowca i można zrobić taniej z pojedynczych elementów. Oczywiście są też inne elementy instalacji gdzie gotowce są dużo tańsze niż robienie tego samemu z elementów. Pomijam skuteczność takiego separatora, zwłaszcza w instalacji zamkniętej i tak małej jak nasze ale..... chcesz, to masz.

Nie przesadzajmy 🙂

znajdź w necie opis zasady działania a jak zrozumiesz, to nie będziesz pytał "jak zrobić". Z drugiej strony patrząc to w naszych "ogromnych" instalacjach domowych jest on potrzebny jak pryszcz na doopie.

Jak wiesz i rozumiesz jak taki separator działa, to sam sobie zrób z ogólnodostępnych i tanich materiałów.

Zwykłe ntc to nie to samo co pt100 lub pt1000 . Nie wprowadzaj ludzi w błąd.

O takie, ale 4,50 pln plus wysyłka to dalej nie jest 0,20pln

Gdzie?, kupię od razu ze 100szt. Albo link podaj gdziekolwiek gdzie nowy pt1000 kosztuje 20gr Juz pomijam kabelek, gilzy itd.,sam termistor

Wszystko jedno, jak Ci wygodniej mechanicznie. Na każdym obwodzie , na powrocie tak jak na zdjeciu

Przy pompie kotlowej P1 jest prawidłowo, inaczej sie nie da. Pisałem o pompach P2 i P3. Ogolnie zasada jest taka aby ZZ były tam gdzie jest zimniej czyli na powrocie. A przy pompie P3 to już w ogóle jest w złym miejscu. Na rysunku drugim post #3 masz dwa ZZ przy CO. Ten przy pompie P3 nie dość że jest przy pompie to jeszcze tak jakby go nie było. Nic nie daje. Dopiero ten drugi ZZ w tym obiegu co jest na powrocie przy buforze spełnia swoje zadanie i jest w prawidłowym miejscu

ZZ z za pompy cwu przenieś na powrót pomiędzy zbiornikiem a kotlem. ZZ przy pompie CO usuń, wystarczy ten na powrocie. Ogólnie unikaj montowania zaworów zwrotnych przy pompach, tylko na powrocie w odpowiednim miejscu.

Wyjaśniam. W każdym sterowniku jeśli chodzi o temperatury odczytywane jakie sa w danej chwili to oznacza dokładnie to co jest napisane. Góra to góra a dół to dół. Natomiast jeśli chodzi o początek ładowania i koniec ładowania (czyli temperatury ustawiane)to jest odwrotnie czyli początek ładowania odnosi sie do góry bufora a koniec ładowania odnosi sie do dołu bufora. Z Twojego opisu wynika że mylisz te dwie sytuacje. To oznacza że kocioł ładuje dotąd aż dol bufora osiągnie 63° i zaczyna ładować ponownie jak gora osiągnie 60°. Bo w żadnym sterowniku nie ma histerezy bufora dlatego że masz dwa czujniki. Musisz ustawić początek ładowania np. 45°-50° to oznacza że jak gora bufora osiągnie ta temperature to załączy sie ładowanie. W tym czasie dół bufora będzie miał 25°-30° i on nas na tym etapie nie interesuje. Natomiast koniec ładowania musisz ustawić na np. 55°-60° i to oznacza że skończy ładować ja dol bufora osiągnie ta temperature. W tym czasie gora bufora może osiągnąć temperature powyżej 60°. Mogę to byc nawet 70-80°. Nie ważne jaką bo podczas ładowania to nas nie interesuje. Ustawiając temperaturę konca ladowania czyli dolu bufora, musisz też pamiętać że im jest ona wyższa tym trudniej ja osiągnąć dlatego że dół bufora caly czas jest zalewany zimną wodą z instalacji. Jedyne temperatury ktore mozesz ustawiać przy buforze to te z początkiem i końcem ładowania. Producenci sterowników mogą je różnie nazywać ale idea jest taka sama. U mnie nazywają sie tak jak na zdjeciu A tak wygląda wykres teperatur bufora z ustawieniami jak na zdjęciu i moją instalacją CO.

Chodzi o to, że spora część tych rysunków w internecie jest rysowana przez różnych ludzi jako teoria. W praktyce te kombinacje sie nie sprawdzają. Sam jestem tego przykładem. Zbudowałem instalację w/g rysunków z internetu wraz z teorią. W praktyce po ok 3 tygodniach przerobiłem na tak jak byc powinno, bez teorii i jest ok do dzisiaj. To było 7 lat temu. Wpiecie do bufora mam prawie tak jak na rysunku ostatnim. Różnica taka ze wyjście z bufora mam na samej górze, tam gdzie Ty umieściłeś odpowietrzenie. Poza tym Ty masz PC gdzie bufor będziesz grzał do max 40°, no może 45°.

nie będzie oszczędnie. zimny powrót z grzejników schłodzi tak mocno zasilanie z podłogówki że będzie ona bardziej jako chłodnica niż ogrzewanie. Podłącz to normalnie jak Bóg przykazał i bedzie ok. Sam buror jest sprzegłem. Pozostałe zawory zwrotne usuń oprócz tych co opisałem zz możesz jeszcze tak zrobić

Takie podłączenie bufora nic nie da oprócz wkó.......ia inwestora. Jedno wyjście na grzejniki i podłogówkę i jeden powrót z obu obiegow.

wyrzucić poniższe

Po kiego tyle drzwi w pelleciaku? @Doze, omijaj z daleka jakiekolwiek kotły co mają poziome kanały.

@bercus, koszta są jakie są. Wbrew pozorom, robocizna jest droga i tak jak @Puławiak napisał "Kwota wysoka zysk niekoniecznie". Ja np. sam większość rzeczy robię i porównywałem koszty. Wyszło mi , ze na samej budowie (robocizna)zaoszczędziłem ok 100tys zł. Dzięki temu mogłem zastosować "lepsze materiały" a tam gdzie "zaoszczędziłem na materiałach" to czasami czkawką mi się odbija. Z tymi "dodatkami" to nie do końca tak jest, bo czy jest bufor czy nie te dodatki i tak występują

No właśnie o tym pisałem, że w domu złote klamki a w kotłowni rury papierowe Chodzi o koszty montażu które instalatorzy sobie życzą. Sam bufor jako bufor jest relatywnie tani.

Przy jakimkolwiek kotle na paliwo stałe. Hahaha, ładnie modulują? Żartujesz. Gdybyś napisał, że jako tako potrafią sterować mocą w kilku krokach(najczęściej w trzech) to byłoby ok. Wystarczy poczytać różne fora z jakimi problemami borykają się użytkownicy. Prawie wszystkie dotyczą instalacji, gdzie brak bufora i inwestor uwierzył w "cudowną" moc modulacji kotła na paliwo stałe. Rzadko dotyczą instalacji z buforem o ile sama instalacja ogrzewania jest ok i nie ma większych błędów Koszt bufora nie jest taki duży przy całości gdy go montujemy od początku. jeden grzyb czy dajemy sprzęgło czy bufor, robota prawie taka sama, tylko więcej rurek. Co innego gdy dokładamy do istniejącej instalacji, wtedy może kosztować, bo trzeba rozebrać starą instalację i zrobić nową, czyli de facto przy dokładaniu bufora koszty będą większe. Kolejna sprawa, budując dom mamy ze trzy newralgiczne miejsca: kotłownia, wentylacja i kuchnia. O ile ograniczając koszty możemy do salonu kupić meble np. w Ikei a nie z jakiegoś dalekiego kraju i zwykłe klamki a nie złote, to jeśli chodzi o te trzy miejsca to nie ma co oszczędzać. Oczywiście kupowanie kotła za 50 tys plus montaż itd. to przesada, ale oszczędzanie na wyposażeniu kotłowni później się mści.

I w tym zdaniu jest pies pogrzebany. Jeden grzyb jaki kocioł. Ważne aby miał pionowe kanały(nie poziome) i palnik z jak najmniejszą ilością ruchomych elementów. Odkopujemy psa czyli dokładamy bufor i jest ok. Bez bufora: zapomnij.

Ferro 1/2 cala

zmierz dobrym termometrem w miejscu gdzie masz czujnik w pochmurną pogodę, albo wieczorek kiedy zajdzie słońce i porównaj. Jeśli różnica będzie dla Ciebie akceptowalna, to nic nie rób, z drugiej strony 0.5mm2 to ok 39ohm na kilometr. Masz 15m czyli w sumie 30m dwie żyły. 30m to 0.03km, 39*0.03=1,17 OHM czyli jak zostawisz tak jak masz, to różnica będzie ok 1st(warto walczyć o ten 1st?)