Gonzo19

Też bym tak miał, ale specjalnie mam ustawioną pompę aby jeszcze pracowała kilkanaście minut po wyłączeniu kotła żeby "wyciągnąć" ciepło z kotła i je wykorzystać.

Spoko, wszystkim przeciąga. Obniżenie zadanej zjawiska nie usunie, dalej będzie przeciągać, tylko od niższej zadanej. A mnie na przykład nie dochodzi do zadanej. Mam ustawione 80°C na kotle a dochodzi tylko do 75 i sie kociol wyłącza. CWU mam ustawione na 58° a przeciąga jeszcze do 62° pomimo tego, ze kociol wygasil sie przy 58 na cwu. I jak tu żyć?

Ale ja nie jestem autorem 🙂 i niczego nie oczekuję 😛

To stanowczo za długo. Ja mam bufor 500l, kocioł pracuje z mocą ok. 12-13kW i przy działającej instalacji CO(grzejniki jak i podłogówka) przy -20st.C na zewnątrz i utrzymywaniu ok 24st.C wewnątrz, to z nadwyżki mocy bufor ładuje się 4h, przy temperaturach na zewnątrz w granicach 0st.C to już tylko 2,5h a przy temperaturach ok.7st.C to już 2h. No ale mam mniejszy bufor. Bufor grzeję do 58st.C dół, góra wychodzi jakieś 65st.C, a ładować zaczynam jak góra wychłodzi się do 48st.C I niech nie przychodzi Ci do głowy grzać CWU z bufora. raczej nie, ciepło płynie do góry, a kocioł po ok 1h ma na pewno mniejsza temperaturę niż góra bufora. problemem raczej jest co innego. Masz za mały kocioł aby grzać bufor do temperatur 75/75. Zmniejsz temperaturę dołu bufora do max 60st. albo nawet niżej np. 57-58st.C. Tyle Ci wystarczy, a góra nagrzeje się tyle ile sie nagrzeje, nie jest to istotne. Błędem wielu użytkowników buforów jest próba grzania go do bardzo wysokiej temperatury(chodzi o dół bo on jest miarą do kiedy ma grzać kocioł). Kazdy by chciał do jak najwyższej temperatury np. 80-90st.C a to jest ani ekonomiczne ani potrzebne. Wtedy wychodzą takie kwiatki, że grzanie trwa godzinami. To tyczy sie kotłów z podajnikami np. pellet i ekogroszek. Co innego zwykłe śmieciuchy gdzie trzeba wykorzystać cały załadunek paliwa. A, im wyższa temperatura bufora, tym większe straty.

nie będzie, dalej będzie przebijało o kilka stopni od zadanej 🙂

A w czym Ci to przeszkadza? Czy jak jedziesz samochodem bez hamulców z punku A do punktu B to zatrzymasz się dokładnie w punkcie B czy samochód pojedzie dalej, nawet jak wyłączysz silnik?

zdecydowanie za długo, ale musisz wziąć pod uwagę ile energii pobiera instalacja CO. Np. kocioł oddaje 15kW, instalacja pobiera 12kW to na ładowanie bufora zostaje 3kW, Bufor magazynuje 150kW, pozostałość po rozładowaniu to np. 50kW pozostaje do zmagazynowania 100kW. Czas ładowania np. 4-5h To samo, ale instalacja CO pobiera 5kW, nadwyżka mocy to 10kW reszta taka sama. Czas ładowania to już 1-2h. Powyższe liczby nie sa jakimikolwiek wyliczeniami, chodziło o pokazanie/zobrazowanie istoty sprawy.

Prawidłowo. Przy grzaniu bufora nie ma znaczenia temperatura zadana kotla, pod warunkiem, że jest wyższa o ponad 10°C niż temperatura dołu bufora. Ogólnie przy buforze zadana najlepiej jak jest jak najwyższa. Zapobiega to wylaczeniu kotla zanim nagrzeje sie bufor. Ten parametr powinien byc nieaktywny przy pracy z buforem. Ale programiści założyli co innego.

jak już, to tak

Masz dwa obiegi CO, jeden podłogówka i jeden kotlowy. O ile obiegi CO i podłogówka mogą chodzić równolegle to obiegi kotlowy powinien a nawet musi byc oddzielny. Tak, poprawne, ale stycznik to przerost formy. Wystarczy zwykły przekaźnik na ~230V o obciazalnosci 230V~ 10A( to i tak będzie z dużym zapasem).

Tylko powrót obiegu w którym jest jakiś zawór 3d-4d to umieść pomiędzy wspomnianym zaworem a sprzęgłem. Ogólnie ZZ umieszczaj tuż przy sprzegle.

Punkt 1. Ok 2. Zły 3. Idiotyczny.

Tak, na odcinku gdzie masz czerwoną linię wpinasz wodomierz. To czy ta czerwona linia bedzie szła dodatkowo przez salon i strych to już zależy od Twojej twórczości. Mam nadzieję że rozumiesz o co mi chodzi. I zakładam że ta cienka rura jest faktycznie od wody ogrodowej.

No to już masz odpowiedzi.

Dlatego piszę aby dobrze podgrzał palnikiem i jak klej zmięknie odkręcić. To nie spaw, puści 🙂

Nie, kolega chce kupić nową bo starej nie może/nie wie jak odzyskać.

palnikiem podgrzej aby klej puścił i odkręć

dokładnie, a jak nie masz szamba to zamontować od razu licznik wody ogrodowej i załatwić papiery w MPWiK

a w czym problem aby to rozebrać i skręcić ponownie przy okazji wywalając te nieprzepisowe ocynkowane kolana i nyple? Przecież od strony rury wchodzącej do betonu(nie zaworu) jest półśrubunek. Sam możesz to zrobić.

drugi z zaworem 4D a zawory nie za pompami tylko na powrotach, jeden tuz przy 4D a dwa pozostałe na powrocie przed kotłem zanim połaczą się powroty cwu i ochrona powrotu.

Ja wiem, Tobie wszystkie kotły pracują jak chcesz i wszystkie mają zaawansowaną AI. Tak przynajmniej wychodzi z Twoich wpisów z tego forum.

Jasne, zawsze tez mo.ze wymienic piec na inny albo przejść na ogrzewanie miejskie lub kolektory słoneczne i fotowoltaike, a lbo dać 40cm styropianu, okna 10-cio szybowe, drzwi ocieplane 20cm z komorą pośrednią albo zamieszkać w hotelu 5*. Kocioł na węgiel i modulacja ..... 😃😀😁😃

tak. Chociaż w Twoim przypadku ten układ pomimo że jest poprawny, to biorąc pod uwagę typ kotła(węgiel) nie jest to najlepsze rozwiązanie. To jest dobre dla kotła z modulacją lub takiej pseudo modulacji jakie posiada kocioł na pellet. W Twoim układzie az prosi sie o niewielki bufor 400-500l. Miałbyś lepszą, oddzielną kontrolę zarówno na spalaniem jak i zasilaniem na grzejniki

Chyba nie masz innego wyjścia jak zastosować kolano hamburskie lub nawet dwa i zakończyć gwintem na rurce w ścianie. Oczywiście spawanie.

Musisz też pamiętać, że temperatura na grzejniki będzie większa niż temperatura otwarcia zaworu ATV, dodatkowo nie możesz całkowicie zamknąć obiegu przez grzejniki.