odpowietrznik

Po pierwsze rura wzbiorcza do naczynia o odpowiednim rozmiarze stal 1" lub Cu 28 powinna iść bezpośrednio w górę od kotła.O ile z foto wnioskuje że rozmiar rury jest chyba OK to już jej poprowadzenie jest karygodne-nawalone trójników i kolan(nie wiadomo czy nie ma jeszcze kolejnych kolan na wyższych kondygnacjach)

Skoro panowie serwisanci tak twierdzą to nic tylko robić)

Pompa kotłowa nie jest na tyle wydajna aby obsłużyć 18pętli podłogówki dlatego trzeba sprzęgło a za nim wydajniejszą pompę(pompy) W tej sytuacji obieg kotłowy musi być rozdzielony sprzęgłem od obiegów instalacji.Bez sprzęgła pompy kotłowa i te na poszczególne obiegi pracowałyby w szeregu a taka sytuacja jest niedopuszczalna

Kocioł nie będzie współpracował z obcym sterownikiem.Należ stosować automatykę danego producenta kotła Żadnych Eurosterów itp.Po drugie nie sądzę aby ten kocioł był dobrym wyborem ma wysoką minimalną moc 6,5 kW a domek jest nieduży i pewnie nie ma zbyt wysokiego zapotrzebowania na ciepło. Prędzej będzie ci potrzebny do tego kotła Open Thermhttp://www.viessmann.com/http-svc/web/poland/pdf-90.nsf/51B3A1E433835938C1258079002FBCB0/$FILE/IM%20Zestaw%20uzupe%C5%82niaj%C4%85cy%20Open%20Therm%20(10.2016).pdf?OpenElement

Nie będzie

Powinno się wykonać tzw.pułapkę cieplną.

Chyba że jak ci zależy na niskiej modulacji kotła to Vaillant ecoTEC exclusive VC256/5-7 dane techn.załącznik#1 ale to może być droga zabawka) Można wtedy wykonać wg.schematu jak w załączn.#2 Jak widać na załączonym obrazku musisz mieć zasobnik z 2 wężownicami.Tylko nie mogę dotrzeć do danych charakterystyki pompy w tym kotle

Do rozdzielaczy robiłbym miedzią,kształtki pex mają duże przewężenia

Ja bym nie rezygnował całkowicie z pętli w wiatrołapie,nic nie stoi na przeszkodzie aby ją połączyć z pętlą w kotłowni. Tylko przez drzwi pomiędzy wiatrołapem a kotłownią może przechodzić jedynie komunikacja ( powrót i zasilanie )czyli jedziesz od rozdzielacza rurą do wiatrołapu tam robisz ślimaka i następnie wjeżdżasz do kotłowni i tam ślimak i powrót do rozdzielacza. Co do przedpokoju to rozmieść równomiernie rury zasilające i powrotne do poszczególnych pomieszczeń na całej szerokości przedpokoju,jedynie przy wyjściu z samego rozdzielacza musisz dać w otulinie ze względu na dużą koncentrację rur i bez otulin byłaby zbyt wysoka temp.posadzki. Na belce powrotnej w rozdzielaczu daj ręczny odpowietrznik Kocioł z mocą 12kW na CO będzie miał małą moc na CWU co jest równoznaczne z tym że będzie długo grzał wodę czego konsekwencją będzie długa przerwa w ogrzewaniu budynku.TTka 20kW-atowa też nie ma tragicznej minimalnej modulacji od 3kW. Ewentualne pompy czy sprzęgło nie montujesz w szafkach rozdzielaczy tylko w kotłowni. Też mi się podobają przepływomierze magnetyczne Finish-A(nie mają kontaktu z wodą przez co są cały czas czyste)standardowe przepływomierze bardzo szybko zachodzą brudem i skala staje się niewidoczna) Ja dla siebie wybrałbym właśnie te rozdzielacze chociaż nie widziałem ich jeszcze na oczy)

Może Immergasa Victrix 24 TT lub Termeta najlepiej Ecocondens Silver 20

A to do gazu dostępu nie ma?

Wykonać zgodnie ze schematem jak w załączniku

Żadnych meandrów(to zostawiam rzece ;) )tylko ślimok ;) =równomierny rozkład temperatur

2 pętle w łazience o rozstawie 5cm to żadne ryzyko)Nie wiem jaka powierzchnia tej łazienki ale zapewne wystarczy 1pętla z rozstawem 5cm(nie przekroczy 100m)Chociażby powierzchnia pod OP była np.10m2 to i tak przy tym rozstawie nie upchasz 100mb rury+dochodzi komunikacja.Tylko aby tak gęsto położyć rurę trzeba mieć naprawdę dobrą sprężynę do gięcia PEXa Osobiście robiłem rozstaw 7,5cm i już były problemy z gięciem,może dlatego że wykonywałem to na rurze PEX-Al-PEX Tak na marginesie programy SDG(jak sama nazwa wskazuje Szybki Dobór Grzejników) to troszkę taka "zabawka") ale lepsze to niż iść na żywioł.Nie robi się rozstawu 30cm (no chyba że garaż) bo będą odzczuwalne różnice w temp.posadzki, po prostu trzeba w programie ograniczyć rozstaw rur do max 20cm

Zapewniam cię że Panowie Sambor i Odpowietrznik biorą pod uwagę wszystko w swoich obliczeniach) Ponadto u mnie w programie diagnostyka błędów czuwa nad poprawnością obliczeń. Jakieś założenia w projekcie trzeba przyjąć czyli między inny temp.zewnętrzną która zależy od strefy klimatycznej a także temp.wewnętrzną dla poszczególnych pomieszczeń która jest zazwyczaj 20st(pokój,kuchnia)24 łazienka(oczywiście można założyć dowolną temp.wewn.) Projekt robi się dla skrajnych warunków zewnętrznych czyli np.-20 dla III strefy klimat i dla takich warunków dobiera się rozstaw rur,temp.zasilania instalacji przy danym pokryciu podłogi. Potem tylko na etapie wykonawczym jednorazowo(ewentualnie kilka korekt) dokonuje się regulacji przepływów w pętlach poszczególnych pomieszczeń. A moc przekazywana do pomieszczeń jest regulowana automatycznie przez automatykę kotła=podanie odpowiedniej temp.zasilania na instalację. Zrobiłeś choć jeden projekt aby twierdzić że coś robimy źle?

Tu nie chodzi o powrót tylko sprzęgło jest dlatego ze pompa kotłowa nie wydoli i trzeba dać dodatkową pompę(mocniejszą) za sprzęgłem

Tak jak ktoś zamierza zagracać pomieszczania i kłaść dywany to niech lepiej wybierze grzejniki) Wiadomo ze rodzaj pokrycia(opór pokrycia podłogowego) ma bardzo duże znaczenie. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na fakt że niewiele zyskujemy zagęszczając rury przy tym samym pokryciu. W poniższym przykładzie przy ceramice i rozstawie 5cm i 10cm na 1m2 różnica raptem=12,5W

Dlatego lepiej wszystko wcześniej przemyśleć.Niestety ogrzewanie podłogowe to nie grzejniki że można w każdej chwili wymienić na większy jak niedogrzewa, mimo swoich niewątpliwych zalet ma jedną wadę-aranżacja wnętrz.Trzeba się jakoś "bronić") można dać np.łóżko na wysokich nóżkach,można zagęścić rury do 10cm(żeby tylko nie przekroczyć dopuszczalnej temp.podłogi 29st w strefie stałego pobytu ludzi)w końcu wyleźć z ogrzewaniem na ścinę ;) ale myślę że u autora tematu nie będzie tak źle w końcu ma dom wysoce energooszczedny i OP da rady) No niestety wydawać by się mogło że zagęszczam rury dwukrotnie to i moc OP rośnie dwukrotnie ale niestety tak nie jest jak pokazują obliczenia,coś tam się zyskuje ale szału nie ma) i drabinę w łazience trza "postawić" ;)

Jak zwykle "problemem" będą przy samej podłogówce grzejniki drabinkowe.Niektórzy podłączają je do rozdzielacza OP i tym samym grzeją one na temp.podłogówki (marnie grzeją :) bo same w sobie mają małą moc w porównaniu ze zwykłymi grzejnikami i co one mogą przy zasilaniu nawet 35st) Innym rozwiązaniem są grzejniki drabinkowe z grzałką.

To jest logiczne postępowanie że jeżeli część pomieszczenia została "wyeliminowana" poprzez stałą zabudowę to należy na pozostałej powierzchni przeznaczonej pod OP dobrać taki rozstaw rur aby pokryć straty ciepła dla danego pomieszczenia.Powiedzmy że przykładowo bez zabudowy dla danego pomieszczenia wychodzi że wystarczy rozstaw 20cm to przy zabudowie powinno się zagęścić rury do np.15cm na pozostałej powierzchni. Jeżeli już upierasz się przy Immergazie to model Vitrix 20 TT 12ka nie wystarczy na potrzeby CWU ma zbyt małą moc na te cele (12.3kW)podczas gdy 20ka ma już 21,3 kW Możesz próbować bez sprzęgła (najwyżej dołożysz w kotłowni jak będzie źle funkcjonować)ten kocioł ma dość wydajną pompę (przy przepływie 1000l wys.podnoszenia 38kPa) i może pójdzie bezpośrednio z kotła o ile twoje obliczenia są poprawne przepływ 0,87m3/h wys.podn.pompy 25kPa.Tylko ten przepływ i opór jest pewnie bez rur zasilających rozdzielacze czyli jeszcze dojdzie. Oczywiście musisz dać osobne rury do obu rozdzielaczy

Zawór termost.3D stałotemp.to zły pomysł przy kotle kondensacyjnym powinien być z siłownikiem. Myślę że są zbyt małe średnice rur do rozdzielaczy.Do grzejników powinny iść osobne rury a nie te same co do rozdzielacza OP.Brak pompy na grzejniki i zaworów zwrotnych jak już wspomniał kolega.Sprzęgło też wygląda na jakieś małe , przy tylu pętlach musi ono być(pompa kotłowa nie da rady)

nie da się polecić konkretnej nastawy zaworu termost.stałotemp.Nastawisz jakąś tam wartość która w danej chwili daje komfort cieplny w pomieszczeniach ale zmienią się warunki atmosferyczne i dotychczasowe ustawienia biorą w łeb. Dlatego przy kotle kondens.należy stosować zawory 3D z siłown.którym steruje automatyka kotła poprzez nastawę krzywej grzewczej w zależności od zmieniających się warunków pogodowych

Kocioł kondensacyjny w połączeniu z zaworem termost.stałotemp.to nieporozumienie. Chcąc sterować pogodowo musi być zawór termost.z siłownikiem

Mało precyzyjna odp.Coś takiego jak w załączn.#1? czy #2?Najlepiej foto rozdzielacza by się przydało.

Nie da się bo zawory typu ATM są stałotemperaturowe a zawory z siłownikiem są typu ARV