odpowietrznik

Tak pozostaje metoda prób i błędów ale z regulacją należy poczekać na "sprzyjające" warunki)

A ja nie jestem zwolennikiem rozwiązania aby przy zaworze 4D robić obieg kotłowy grawitacyjny. 1)Wg. mnie grawitacja w dobie pomp energooszczędnych to przeżytek. 2)Wyższy koszt zakupu samego zaworu 4D często rozmiarów 6/4" czy nawet 2" (jak wyjście z kotła) 3)Zastosowanie tak dużego zaworu(przewymiarowanego) z siłownikiem wiąże się z nieprecyzyjną regulacją temp.na instalację i bardzo szybkim zużyciem siłownika bo nieustannie koryguje swoje położenie(efekt wachlowania;) ) Konkluzja-dobrać zawór 4D o odpowiednim Kvs,rury w domku jednorodzinnym wystarczą stal 1" lub Cu 28+pompa na poworcie+sterownik mający możliwość kontroli temp.zasilania obiegu grzewczego oraz temp.powrotu do kotła '

Tak,tylko jak nie masz projektu OP to nie wiesz jaki jest wymagany globalny przepływ w instalacji przy stratach ciepła budynku dla projektowej temp.zewnętrznej i wewn.

No bardziej po polsku się chyba nie da)Może jeszcze pomoże jak w załączniku)Musisz wybrać odpowiedniej wielkości "domek")

Powinieneś ustawić pompę na pracę z najniższą charakterystyką ze stałym ciśnieniem (przy OP) która zapewni wymagany przepływ w obiegu który obsługuje

A znam Sierioża Macajew;)

Tylko jak już zostało wspomniane-nie pora na taką regulację,gdy na zewnątrz plusowe temperatury)

A mnie się wydaje że pożądany efekt w tym przypadku można osiągnąć zmniejszając przepływy na rotametrach górnej kondygnacji.Bo pozostałe sposoby regulacji pociągną za sobą również zmiany na parterze gdzie jest OK

Pozostaje pytanie jak zamontować zaw.3D po stronie wtórnej wymiennika co by pompa tłoczyła do wymiennika a nie z niego ssała)

To sie zdecyduj czy 4D czy wymiennik płytowy bo oba są zbędne albo rybki albo akwarium;).Jak masz możliwość zamontowania naczynia układu otwartego w najwyższym punkcie instalacji i co by nie zamarzło to lepiej na 4D bo jednak na wymienniku jakieś małe straty są.I bez przesady z tą rurą 6/4 do naczynia wystarczy 1" i nie liczyłbym na grawitację w obiegu kotłowym przy 4D tylko od razu pakował pompę. Możesz też zrobić kocioł w układzie otwartym+pompa kotłowa do ochrony powrotu+3D z pompą do regulacji temp.na grzejniki+pompa na CWU

Dokładnie.To samo(albo i lepiej bo kocioł ma mocną pompę) osiągnie na 2x tańszym Termecie Gold

Moja ulubiona sytuacja)Jest ryzyko jest zabawa;)Ale dla "pocieszenia" powiem ci ze multum użytkowników ma podłączone naczynie tak jak ty.Mnie już ręce opadają jak widzę taką kolejną instalację

Powinno być jak w załączniku a ty masz pewnie za zaworem 4D To nie ma wpływu na grzanie bojlera ale ma wpływ na bezpieczeństwo użytkownika)

Zawór zwrotny jest konieczny za pompą kotłową .Do ilu bar jest zawór bezpieczeństwa w tej grupie?.Brak zaworu zwrotnego na dolocie zimnej wody z sieci do zasobnika.Wg mnie zaw.4D 5/4" jest za duży,jaka moc kotła?Czy 4D będzie z siłownikiem?

Pierwsze to zwiększ średnice rur zasilających bojler zasilanie/powrót.Też powinien być w obiegu bojlera zawór zwrotny.Jak masz w sterowniku ustawiony priorytet CWU to wtedy tylko bojler jest grzany.Nie wiadomo jak masz skonstruowaną instalację bo jeszcze jakiś tam mieszacz mówisz jest.

Zwróć uwagę na średnicę przyłączy bojlera,pewnie jest 5/4"lub minimum 1" a ty mówisz że idą rury 1/2" i to ma być dość dobry przepływ?)Pewnie jak bojler starej daty to w środku jest tylko wężownica w kształcie rury U,już się takich nie produkuje(mała powierzchnia wymiany ciepła)Teraz to są zasobniki dwupłaszczowe i z wężownicą

Chcąc aby instalacja była bezpieczna możesz zastosować wymiennik płytowy.Wtedy kocioł pracuje w układzie otwartym(naczynie wyrównawcze w kotłowni) a instalacja jest w układzie zamkniętym

Tak jak już wspomniał kol.Sambor albo osobna rura do naczynia (schemat jak w załączniku) Rozumiem że nie ma możliwości podniesienia naczynia o 2m ponad najwyższy punkt instalacji czyli drugie rozwiązanie z pompą na powrocie odpada

Kocioł jest na tym samym poziomie co grzejniki czy kondygnację niżej?

Nie może być pompy na rurze do naczynia

Teoretycznie możesz ale właściwie powinno być 3/4" sam bojler powinien być już podłączony rurą 3/4"lub jej odpowiednikiem w PP(taką ma średnicę przyłączy)niepotrzebnie ktoś kto montował bojler zawęził przyłącz do 1/2" to błąd

Nie możesz zwiększyć po podpięciu,jak zwiększysz ciśnienie na reduktorze to i w naczyniu ciśnienie wstępne powinno być większe,musi być różnica tych 0,2bar Też nie jest "zdrowe"dla armatury(baterie) pakowanie tak wysokiego ciśnienia na instalację.

Jak masz reduktor ciśnienia wody to ciśnienie wstępne o 0,2 bar niższe niż ciśnienie ustawione na reduktorze

Naczynia do CWU są zazwyczaj w kolorze niebieskim lub białym.Po prostu musi być do CWU)Może być 12l.Bez spuszczania wody z bojlera raczej się nie obejdzie)I naczynie powinno być podłączone na rurze 3/4"(patrz gwint w naczyniu) a ty masz przeredukowane na 1/2,dobrze by było przy okazji przeróbki dać trójnik 3/4" ten pod bojlerem na przyłączu.I jeszcze musisz ustawić ciśnienie wstępne w naczyniu przed jego montażem bo jak tego nie zrobisz to naczynie może nie być "widoczne dla systemu"=tak jakby go wcale nie było Samo naczynie powinno być zamontowane na tzw szybkozłączce

Lazar ma wbudowany zawór 3D wraz z pompą do ochrony powrotu.W tej sytuacji jak masz kolejny zawór 3D do regulacji temp.na instalację to powinno być zamontowane sprzęgło hydrauliczne do rozdzielenia obiegów