mac65

Witaj Wilgotne mieszkanie faktycznie obniża komfort cieplny ale jest to tylko odczucie natomiast termometr nie kłamie . Skoro budynek wielorodzinny to pogadaj z sąsiadami jak jest u nich z tą temperaturą w mieszkaniach . 44 C na zasilaniu grzejników to troche mało ale być może taka jest polityka wspólnoty i tyle ciepła chce pobierać z wymiennika bo pewnie gdzieś tam w budynku jest zainstalowany . Co do temperatur zgodnych z przepisami musiał by się wypowiedzieć jakiś ciepłownik bo to co pamiętam to już pewnie dawno się pozmieniało . Sama instalacja jeżeli nagrzewa sie równomiernie to prawdopodobnie jest sprawna . Przyczyny takiej temperatury należy szukać w wężle cieplnym jeżeli taki posiadacie lub jak napisałem wcześniej w polityce wspólnoty . Może macie własną kotłownie która ogrzewa kilka budynków wtedy trzeba popytać u innych . Jak była komisja to powinna posprawdzać takie rzeczy jak temperatury przed i za wymiennikiem a nie robić tylko nalot na mieszkania . Każdy stopień w mieszkaniach więcej to konkretne pieniądze więc może tu jest pies pogrzebany .

Witaj Syczenie i bulgotanie w kotle to oznaka miejscowego przegrzewania wymiennika lub ruszta wodnego . Napisz jak długo palisz w tym seko i sprawdż poziomicą czy kocioł jest równo ustawiony . mogła powstac w płaszczu komora powietrzna i jeżeli z drugiej strony jest powietrze to w tym miejscu będzie następowało przegrzewanie bo nie ma chłodzenia przez wodę i postaraj się zlokalizować okolice w której syczy to będzie można powiedzieć coś więcej . Pozdrawiam

Witaj HP Rozpisałem się trochę ale korzystam z tych kilku godzin z prądem bo energetyka wzięła się za remont linii wysokiego napięcia i niestety od tygodnia analizuje spalanie nafty w lampie naftowej a swoją drogą dlaczego nafta spala się czysto z kloszem a dymi bez? Co do tych rur nie jestem może aż tak krytyczny jak Ty skoro poprawiają ekonomikę spalania i odrobine ograniczają smolenie to do czegoś się przydają jednak jako PW napewno tym nie są . Kiedyś wydawało mi się że to cwane rozwiązanie PW ale po głębszej analizie już na etapie spalania doszedłem do wniosków jw. Już dawno doszedłem do wniosku że idealnego kotła nie ma bo idealny kocioł musiał by być zbudowany w miejscu montażu a to przy seryjnej produkcji jest niemożliwe .

def Poświęciłem wczoraj kupe czasu żeby znależć wspomniana przez Ciebie rurę opisaną na forum muratora przez kol. Wezyr ( niezły bajzel w tym poście godziny żeby cos znależć) i nie nazwę jej tak jak niektórzy koledzy tutaj .A dlaczego , otóż zobaczyłem coś co każdy posiadacz zębca KWKD albo KDU ma i to w podwójnej liczbie bo dwie na 1 kocioł i służą one do niczego innego jak własnie odprowadzenia gazów z nad zasypu i zapobieganiu smoleniu komory zasypowej , mało tego odważe się nawet powiedzieć że odbywa się to dopiero w momencie zamknięcia PG kiedy piec przechodzi w podtrzymanie temperatury bo do tego momentu po prostu łatwiej mu je brać spod rusztu. Jezeli nawet piec ciągnie powietrze z nad zasypu to w bardzo niewielkim stopniu przy otwartym PG. Nastepna sprawa czy można to nazwac powietrzem wtórnym , wg. mnie raczej nie bo powietrze to ma raczej znikomy kontakt z gazami spalinowymi a więcej z żarem w palenisku . Czy poprawia to ekonomike i czystośc spalania , na pewno tak bo jeżeli kocioł coś wytworzył z paliwa i dzięki jego konstrukcji uda się to obrócić w energie to jest to zysk. Tak że drogi def-ie zakłopotanie jakie odczułem w Twoim poście raczej niepotrzebne a rzeczone rury nazwał bym rurami ZEBCA . Odniose sie jeszcze do sprawy zasypywania paliwa popiołem , Traktuje go jako uszczelniacz chyba ze ma w sobie dużą ilość niespalonego paliwa lub węgla drzewnego wtedy można powiedziec że cos energi dodaje . Przemek Jak wiesz nosze się z zamiarem budowy kotła nie kotła z ceramiki i jednym z wariantów mojej regulacje mocy była regulowana wielkosć paleniska a konkretnie jego szerokość moślę że w Twoim piecu wykonalne przecież komorę paleniskową masz z szamotu więc nie powinno być z tym problemu. Pozdrawiam.

Proste i sensowne tylko jednak zaoszczędził bym na rurach 40 mb troche kosztuje. Stąd mała korekta . Pompa obiegu kotłowego oczywiście może być przy kotle .

No wszystkiego zmieniać nie ma sensu wystarczy skryzować ale z opisu wydaje mi się że jednak pewne zmiany w średnicach będziesz musiał poczynić Kolorki to przepływy na odpowiednich odcinkach instalacji jak je osiągniesz kryzą czy zamianą armatury to już nie istotne i pamiętaj ze wystarczy jeden za mały zawór bądż np. śrubunek i cały przepływ będzie taki jak najmniejszy element w danej gałązce .

Masz naczynie przelewowe pod sufitem otwarte czy naczynie przeponowe ( może być czerwony baniak z wentylem u góry) na dole przy piecu bo to ogromna różnica chociaż służą do podobnych celów .. Jak byś zrobił jakaś fotkę ogólną co tam jest zainstalowane łatwiej by było coś powiedzieć w tym temacie a przynajmniej wiadomo by było o co i jak Cię zapytać .

Ruszta wodne to raczej bym powiedział że do koksu bo w miałowcu to szczerze mówiąc nie widzę potrzeby ich stosowania z kolei ta klapka się przydaje . Tak to jest że im więcej się wie tym trudniej coś świadomie wybrać . Byłeś zadowolony z poprzedniego kotła , jesli tak to kupił bym taki sam bo czasem to nowe nie oznacza wcale że lepsze. A na wybuchy to już są sterowniki z ciągłym nadmuchem i ta klapka lekko otwarta tez pomaga na te dolegliwość . Pozdrawiam i życze świadomych wyborów .

Witaj Wszystko się da zrobić Tylko że do temperatury zasilania jaka jest z podłogówki grzejniki żeby osiągnąć przyzwoitą temperaturę w pomieszczeniu musiały by być prawie dwa razy takiej mocy jak przy zasilaniu z obliczeniowej 75 C czyli w przybliżeniu przy zasilaniu z podłogowego 2400 i 2800 W na ten metraż pomieszczeń a to już gabarytowo są duże grzejniki chyba ze poszukasz potrójnych paneli . I nie wiem dlaczego pytasz się o grawitacje , przecież podłogówke masz na pompach nie da się grzejników wpiąć za pompą od podłogówki ?

Franek Na grawitacji takie rozwiazanie zazwyczaj daje sobie rade pod warunkiem zachowania odpowiednich średnic zasilania i powrotu tyczy sie to również pionów . Niestety problemy zazwyczaj tkwią tam gdzie ich nikt nie szuka czyli w za dużych przepływach na wyższej kondygnacji . Paweł a tu masz ściąge bo za dużo pisać c.o..pdf

Nie może być żadnej redukcji na gałązce grzejników 6 i 7 Oba te grzejniki muszą mieć przepływy 3/4 i zasilanie i powrót tak jak napisałem wyżej cała armatura na 3/4 cala czyli rury śrubunki korki i zawór kulowy .A potem rura powrotna do pieca na 1 cal. Jedynie grzejniki na wyższej kondygnacji mogą mieć przepływy 1/2 cala na 1 grzejnik i nawet było by to wskazane przy dwóch kondygnacjach. Gałązka powinna być również wpięta w większą średnice niż 3/4 - nie napisałeś jak masz ją wpiętą

Najważniejsze przy grawitacji jest stopniowanie średnic i nie wiem czy się do tego zastosowałeś . Widzę tutaj że grzejniki 6 i 7 podłączyłes przepływowo niestety takie podłączenie wymaga większej średnicy rur . ponadto powinieneś je wpiąc bezpośrednio w rure wzbiorczą chyba że na rozgałężniku zastosowałeś w/w stopniowanie . Stopniowanie dotyczy zarówno powrotu jak i zasilania . Nie wiem jaki typ grzejników 6 i 7 ale przy grzejnikach panelowych takiego połączenia nie da się wykonać z racji średnic zasilania i powrotu samych grzejników. Jeżeli są to grzejniki segmentowe aluminiowe bądż żeliwne to wystarczy je dopasować do większego przepływu na armaturę i rury 3/4 cala czyli wymienić korki lewe i prawe na 20- ki . Cała gałązka z grzejnikami 6 i 7 powinna być wykonana na rurach 3/4 wliczając w to zawór na powrocie . Rura powrotna z grzejników 1,2,6,7 od trójnika przy zaworze kulowym przy grzejniku 6 powinna mieć przynajmniej 1 cal i wszystko powinno działać prawidłowo.

Sklepienie nie ma nic do palnika ma ono wydłużyć drogę spalin żeby nie zasuwały bezpośrednio w wymiennik tylko pokonały labirynt . A palnik wiem jak wygląda więc i zabezpieczeniem tylnej ściany kotła bym się nie martwił można to wykonać w prosty sposób na przykład z cegieł szamotowych istotne jest tak jak napisałem wyżej stworzenie takiej konstrukcji aby ten prawie poziomy płomień rozproszyć w górę po ściankach komory spalania . Kielar w swoich żeliwniakach z podstawką układa w środku stosik z cegieł szamotowych żeby rozproszyć strumień spalin ale u Ciebie w tym miejscu będzie palnik więc trzeba to rozwiązać inaczej . Wszystko zależy jak w środku wyjdzie palnik i jak będzie się układał strumień ognia .

No to wszystko jasne . Po prostu popadłeś w rutynę i musisz ten miał trochę staranniej sypać do tego kotła a każdą porcje wyrównywać żeby z boków nie pozostawały wolne przestrzenie którymi powietrze łatwiej przechodzi i tam się będzie paliło intensywnie i będą powstawać leje z wypalonego miału a kocioł będzie się miejscowo przegrzewał . A przy takim nadmuchu to nie problem przegrzać miejscowo palenisko , toż w tych lejach jest temperatura jak w piecu hutniczym , to i zamiast popiołu pewnie szlaka przynajmniej w tych miejscach ?

W kotłach z retortą w komorze spalania jest wykonane sklepienie z szamoto w kształcie stożka co powoduje wydłużenie obiegu spalin najpierw w tylną część paleniska , potem pod sklepieniem komory spalania w kierunku drzwiczek zasypowych i dopiero do wymiennika i w komin . Myślę że istotną sprawą będzie wykonanie deflektora nad palnikiem aby rozbić strugę ognia jednocześnie kierując przepływ spalin na ścianki komory aby już tam następowała wymiana cieplna a nie dopiero w wymienniku . Na pewno moc całkowita pieca spadnie z racji że jego dolna część będzie niedogrzana ( ruszt ) a ponadto kaloryczność paliwa nie taka jak zakładana do mocy kotła . Będzie to trochę przypominało rozpalanie od góry tylko że % wykorzystania wymiennika będzie stały . W zasadzie można by to z grubsza wyliczyć . Twój temat dobry do działu modernizacje

Vlad gdyby chodziło o jedno albo dwa pomieszczenia to też bym powiedział że głowice w tych pomieszczeniach ale tu idzie o cały dom i osobiście zalecił bym mieszacz na wyjściu z kotła 3d albo 4d , wszystko zależy od możliwości w kotłowni i stanu obecnego instalacji .

Witaj 60% nadmuchu dmuchawy wydaje mi się trochę za dużo , sam testuje spalanie miału w tej chwili z wykorzystaniem dmuchawy przy zupełnie nie przystosowanym do tego kotle i u mnie ustawienia oscylują pomiędzy 36- 42% . Powodem gotowania się wody może być złe ustawienie kotła .Poziomica i ewentualna regulacja powinny pomóc . Jeżeli masz ruszt wodny to sprawdził bym również poziomicą sam ruszt na jego długości czy jest zachowany skos bo to zawsze poprawia przepływ .

No tak miejsce jest tylko że ono miało być do palnika olejowego a z niego nie ma popiołu . Spal troche tych pelet i zobacz czy będą się same przesypywać przez ruszta bo jak nie to całe ciencie psu na bude . Jak się powiedzie z peletami to zasobnik z prawej strony z tej samej co zawiasy bo inaczej do czyszczenia popielnika bedziesz musiał odłanczać palnik od rury zasilającej z podajnika . I jeszcze jedno sprawdż czy po zamontowaniu palnika będziesz mógł otworzyć drzwiczki dolne . Jakieś kopyto z kartonu na wzór palnika do wewnętrznej strony i sprawdż bo palnik może być za długi i drzwiczki się poprostu nie otworzą.

Witaj Powiem tak mieszkanie ma być bezpieczne . Niestety wszem obecne szczelne okna i drzwi tego nie zapewniają przy wykorzystaniu urządzeń grzewczych z otwartą komorą spalania i wie to każdy kto kiedyś ogrzewał się piecem kaflowym a pod oknem miał dziurę w ścianie na wylot. Jeżeli zainstalowano Ci wyciąg na kominie wentylacyjnym to tylko pogorszono sprawę bo teraz większy ciąg w wentylacji powoduje zasysanie spalin przez wentylacje i cofanie się ich do pomieszczenia . Komin wentylacyjny i tak jest uprzywilejowany i bez dokładania mu wyciągu bo ciepłe powietrze wędruje przez niego cały czas nagrzewając go co polepsza ciąg kominowy . Piec gazowy włanczany okresowo nie ma takiej możliwości i jego ciąg kominowy powinien być wspomagany . Niestety ostatnie piętro i krótki komin więc stąd problemy . Jak jeszcze kiedys mieszkałem w bloku miałem podobne problemy z wentylacją i kominem do podgrzewacza CWU . Spółdzielnia podeszła do sprawy kompleksowo i mało że pozakładała strażaki na kominach to jeszcze je same przedłużyła o jakieś 1,5 metra i wykonała to na wszystkich blokach . Od tamtego czasu nie było już żadnych problemów . Obawiam się niestety ze i w innych mieszkaniach na ostatnich piętrach jest taki sam problem a lokatorzy żyją w nieświadomości do czasu jakiegoś nieszczęścia . Aby sie przed tym zabezpieczyć z premedytacją rozszczelniłem mieszkanie usuwając uszczelke w drzwiach od klatki schodowej i część uszczelek w oknach plastikowych . Zsumowałerm powstałe szczeliny tak aby osiągnąć wymagany przepływ powietrza w mieszkaniu . Nawet po szczelnym zamknięciu okien i tak był lekki przepływ powietrza . Reasumując wspomagacz ciągu na kominie spalinowym i swobodny przepływ powietrza przez mieszkanie . Wspomagacz ciągu spalin to zadanie spółdzielni a resztę możesz zrobić sam i nie obawiaj sie że wychłodzisz sobie mieszkanie taka mikro wentylacja dość skutecznie poprawia klimat w pomieszczeniu a i przy okazji usuwa z mieszkania sporą ilośc wilgoci .No i oczywiście otwory w drzwiach do łazienki muszą mieć odpowiedni przepływ nie powinno sie ich zatykać jeśli tam jest podgrzewacz.

Nie musisz wcale rujnować ścian . Druga rura na piętro i tak musi wejść do skrzynki z rozdzielaczem żeby to w miarę estetycznie wyglądało więc wystarczy przewiercić posadzkę . Schemat instalacji wyrysuj sobie cały bo bardzo łatwo o czymś zapomnieć a schemat zawsze się przydaje chociaż by na potem kiedy zapomnisz gdzie co było i dlaczego . Wysiłek niewielki a się przydaje chociaż by do analizy dlaczego coś nie pracuje tak jak powinno. Co do prowadzenia instalacji to raczej bym jej nie zamurowywał w ścianach bo potem może być problem ze znalezieniem usterki . Jeśli już nie chcesz widzieć tych rur to sucha zabudowa na stelażu rygipsy lub coś w tym rodzaju , zawsze to tańsze niż prucie ścian .

No to wydałeś wyrok na ten kocioł odkręcając kurek z zimną wodą , a wystarczyło zamknąć drzwiczki popielnika i otworzyć zasypowe , czopuch otworzyć na max a powietrze by juz zrobiło swoje . Takie to sa oszczędności , zaoszczędziłeś na miarkowniku to teraz wydasz kase na nowy człon lekko licząc 3 albo 4 x tyle co miarkownik . Poszukaj dokładnie miejsca skąd cieknie i oby to było na nyplu to może wystarczy wymienić tylko nypel . Jak nie to szukaj spawacza który umie spawać żeliwo a jak i to nie pomoże to pozostaje DOZAMET albo jakiś złom obfity w stare camino. Jeżeli pękł człon to szczelina będzie się powiększać i lepiej żeby nikogo nie było w pobliżu jak pęknie na dobre .

To w prezencie na Mikołajki. mam nadzieje że dobrze to odczytałem . druga regulacja def.pdf druga regulacja def 2.pdf

Podłogówka jak najbardziej może być w wylewce ale i tak miejsca połączeń dylatacji albo przejścia w ściane powinny być osłonięte tak aby dać możliwość kompensacji pracy podłogi bez uszkadzania sztywnych przejść przewodów CO . Z drugiej strony rury osłonowe to naprawdę niewielki koszt a a póżniejsze naprawy już są dużo bardziej kosztowne .W zasadzie instalacje powinno się prowadzić w warstwie ocieplenia lub głuszącej pod wylewką zależy jaka kondygnacja.

W tym piecu nie ma wielkich możliwości regulacji . Pozostaje regulacja ciągiem na czopuchu i otwarcie pokrywy popielnika pod ruszt . W nowych konstrukcjach drzwiczki pieca są uszczelnione tutaj ta opcja nie występuje więc może się okazać że powietrza nad zasyp nie trzeba będzie podawać bo będzie się ono dostawać tam samo przez nieuszczelnione drzwiczki i nie trzeba ich będzie dodatkowo rozszczelniać. Potrzebne jest również powietrze do spalania pod ruszt które będzie odpowiadać za temperaturę na kotle i tutaj powinna wystarczyć szczelina ok. 1 mm lub jak kto woli na grubość zapałki , oczywiście tyczy się to sytuacji kiedy piec już osiągnie temperaturę pracy. Niestety do tych wszystkich ustawień trzeba dojść doświadczalnie nie ma na to generalnej zasady . Co do samego palenia od góry jest to napewno bezpieczniejsza metoda niż dosypywanie na żar a i pozwala zapomnieć o piecu na dłuższy czas . Tylko tak jak napisałem wcześniej gdyby była możliwość chociaż zainstalowania zwykłego miarkownika ciągu w tym piecu to dało by CI już zdecydowanie komfort o którym w tej chwili możesz niestety tylko pomarzyć. Ale skoro nosicie się z zamiarem wymiany kotła to do tego bym już nie dokładał szkoda pieniędzy .

Wydłuż trochę łańcuszek tak żeby nie był napięty to klapka od PG będzie się mniej otwierać i jednocześnie śrubą ustaw szczelinę na ok 1 mm tak aby klapka się całkiem nie zamykała . Jeżeli czopuch gorący przy rozpalaniu to jest normalne , ważne żeby na przedmuchach nie podbijał zanadto temperatury . Możesz mieć za dobry ciąg i stąd przeciąg w piecu . Zmniejszenie otwarcia PG powinno załatwić sprawę. Grzejnik stuka bo albo coś w nim jest albo jest za mocno przykręcony , nie wiem jaki typ więc nie wiem jakie mocowanie . W ostateczności możesz go zdemontować i sprawdzić czy nie ma w nim np. jakiejś śrubki albo czegoś podobnego jeśli Ci to stukanie przeszkadza .