mac65

Witaj O piecu nic nie napisze bo już tego jest dość na forum i wystarczy tylko troche poszukać a co do techniki palenia to Twój piec , Twój komin , Twój dom i Twoje pieniądze . Jeżeli już masz smołe w piecu to co masz w kominie ? Dobrze jest wracać do ciepłego domu tylko jak jest do czego . Smoła w kominie to już niewiele do jego pożary wystarczy troche więcej gazu ze spalania jakie preferujesz a przy tym sposobie jest go mase niespalonego który dmuchawa wspaniale eksmituje w komin wraz z masą innych związków palnych które dają ciepło a Ty pozbywasz sie ich lekką ręka z lenistwa . Jeżeli nie dojdzie kiedys do nieszczęścia w wyniku pożaru komina to i tak komin zarośnie smołą i bedziesz go musiał postawić na nowo ,bo usunięcie tego syfu graniczy z cudem , więc gdzie tu oszczędności . Jezeli węgiel smoli bo jest tłusty to ma w sobie tyle zwiazków palnych że aż sie prosi palić go od góry i wykorzystać to jako ciepło a nie lepiszcze do pieca i komina . O sprawności takiego spalania jak preferujesz nawet nie wspomnę bo zalepiony piec niewiele ciepła odbiera ze spalin . Dobrze że tu zajrzałeś ale widocznie miałeś ku temu jakiś powód i oby tych powodów nie było więcej .Rozpalanie od góry wcale nie jest takie uciążliwe sam już palę tą metodą dość długo i to z dmuchawą i bez i powiem tylko tyle jest mniej problemów z kotłem , kominem a zużycie opału ograniczyłem o 30% . Dom masz ciepły i nie pochłania dużo energi więc może Cię zachęci to iż ja mam dom nie ocieplony ok 300 m2 i w przy obecnych temperaturach spalam podobną ilość opału nie paląc non stop a jedynie przepalając . Pozdrawiam i życzę przyjemnej lektury forum bo widzę że jest Ci potrzebna.

Niestety należy proces powtórzyć , odsłonić komin przez usunięcie tynku do spoinowania . Wyrównać ewentualne ubytki fug ale nie nakładać świeżego tynku . Paląc w piecu doprowadzić do nagrzania się komina , wskazane palenie ciągłe tak aby komin stał się wyczuwalnie ciepły i taki stan utrzymywać przez kilka dni aż cegły zaczną zmieniać kolor na jaśniejszy co będzie oznaczało ich podsychanie . Jeżeli nie masz czym sprawdzić wilgotności ściany to domowy sposób to chusteczka higieniczna lub bibuła przyłożona do ściany i przyciśnięta szklanką denkiem na zewnątrz . Tak pozostawiona na ok. 12 godzin przy mokrym murze będzie wilgotna w miejscu w którym przykrywała je szklanka . Po osuszeniu komina należy go zaimpregnować preparatem głęboko penetrującym dostępnym w sklepach z chemią budowlaną a następnie powierzchnie ściany zabezpieczyć roztworem szkła wodnego ( woda szklana )proporcje zgodnie z kartą produktu ( również chemia budowlana ) ilość warstw w zależności od potrzeb ale tak aby nie zmniejszyć zbytnio porowatości struktury ściany ponieważ może być problem ze związaniem warstwy tynku do którego również należy dodać w/w wody szklanej . Nowy tynk można wzmocnić siatką tynkarską co w przypadku miejscowego braku związania zabezpieczy tynk przed ewentualnym wykruszanie pod wpływem zmian temperatury komina . Istotne jest aby podłoże (cegły komina) wysuszyć jak również nie spieszyć się z wykonaniem kolejnych warstw izolacji i wykończenia . Do palenia w piecu nie stosować wilgotnego opału i starać się utrzymywać na piecu przyzwoite temperatury ( 60 C i nie dławić kotła ) Jeżeli nad rzeczonym pomieszczeniem jest możliwość docieplenia komina to go docieplić .

Czy komin został przed pracami tynkarskimi wysuszony i zaimpregnowany od strony pomieszczenia ?Jeżeli nie to prawdopodobnie kondensat nadal przenika w nową zaprawę i cała praca na darmo . Obawiam się jednak że nie jest to jedyna przyczyna zaistniałej sytuacji . Podejrzewam że mokry komin przyspieszył jedynie przenikanie kondensatu powstałego w kominie na wskutek nie ocieplenia komina na wyższej kondygnacji lub zbyt niskiej temperatury spalin . Tego jednak nie wiem . Napisz coś więcej w temacie a będzie można coś więcej podpowiedzieć .

Widzę że faktycznie masz doła ale do rzeczy . Sprężyna - Ustawiona na ruszcie niewiele daje a kocioł bardzo trudno rozpędzić bo zbyt wiele zimnego powietrza przepływa przez środek , spalanie też dalekie od ideału a na górę trzeba zasypać grubą warstwę miału albo popiołu bo inaczej sadza w kotle . Węgiel jest jednak dość łatwy dla penetracji powietrza a to szybko rozpala cały zasyp . Podniesienie sprężyny daje tylko tyle że powietrze łatwiej przechodzi przez cienką warstwę żaru a przez to piec szybciej się nagrzewa . Spalanie podobne jak przy odsuwaniu żaru na część paleniska a w to miejsce świeży opał .Przy wszystkich tych metodach pozostaje sporo niespalonego koksy po paleniu . Generalnie najdłużej i najczyściej pali się od góry i to pod warunkiem że ogień pokrywa całą powierzchnie zasypu i nie wytwarzają się kratery bo wtedy i tak żar przechodzi pod spód i znowu sadza i dym z komina . Co do producentów i ich konstrukcji to trzeba się liczyć z tym że jest to jednak produkcja seryjna i nie da się tego zrobić u klienta . Kocioł gdzieś trzeba pociąć , pospawać i zrobić to jeszcze tak żeby nadawało się do transportu . Stąd zazwyczaj to co dostajemy jest efektem kompromisu ceny , jakości a na końcu efektywności użytkowania . Winni są również użytkownicy którzy oczekują kotła uniwersalnego który może i takim by się stał gdyby mieli świadomość jak w nim palić ile paliwa zasypywać , jaką warstwę paliwa spalać dla uzyskania max efektów .Zbyt dużo zmiennych a na końcu człowiek i jego umiejętności i to często najsłabsze ogniwo . Z drugiej strony edukacja to straszna broń w rękach użytkownika bo wiedząc zbyt wiele zaczyna tego wymagać jeśli chce na coś wydać pieniądze oczekuje produktu jak najbardziej zbliżonego do swoich oczekiwań i koło się zamyka ,podaż popyt ,cena ,produkt . Dlatego mój następny kocioł powstanie w miejscu swojej pracy i bynajmniej nie będzie się nadawał do transportu i mam nadzieję że uda mi się uniknąć błędów masowej produkcji . Pozdrawiam i życzę udanych poszukiwań ideału .

9ą9 Jak dla mnie to bardzo cenne informacje zwłaszcza że mój górniaczek ma już najlepsze lata za sobą i cały czas mam dylemat jakie paliwo i jaki kocioł go ma zastąpić .Cenne zwłaszcza obserwacje z zachowania kotła przy zmniejszonym odbiorze ciepła uzależnione od sposobu podawania powietrza . Nurtuje mnie ponadto pytanie jak zachowywał by się kocioł z całkowicie ceramiczną komorą załadowczą . Czy nadal występowało by smołowanie na ściankach i w jakim zakresie mocy by mógł pracować .Jeśli możesz napisz jeszcze o zużyciu opału i wielkości odbioru ( ile ogrzewasz ) obiecane wymiary zwłaszcza palników też są cenną informacją .

Witam wszystkich w Nowym Roku def choinka 15 - o minutowy wyskok temperaturowy w moim piecu i ruszta do wymiany dobrze że nie pozbyłem się starych to miałem czym uzupełnić . Co do bypasu to nie wiem czy do końca jest tak jak piszesz mnie przychodzą do głowy zgoła inne pomysły odnośnie jego zadania . Dodatkowy cylinder przy samym kotle i to jeszcze wpięty równolegle do niego faktycznie zwiększa pojemność wodną kotła a przez to kocioł uzyskuje większą bezwładność a instalacje większą ochronę przed chwilowymi wybrykami kotła ponadto za kotłem tworzy się swego rodzaju mieszacz który chciał nie chciał też stabilizuje temperaturę na wyjściu na instalacje . Otwartych drzwi wcale nie wywarzamy często zapomina się o starych rozwiązaniach które czemuś służyły i spełniały swoje zadanie . Pamiętajmy że instalacje te w większości pracowały bez pomp i innego wspomagania a mimo to działały wykorzystując naturę a za sterownik służył człowiek .Pozwoliłem sobie przedstawić to schematycznie może na tej podstawie będzie można łatwiej przeanalizować procesy tam zachodzące . Bypas.pdf

Cenna uwaga niestety kołkowanie a może bardziej fachowo kotwienie izolacji zewnętrznej nie jest panaceum na niestabilne podłoże a to właśnie klej powinien być spoiwem ze ścianą budynku a kotwy są elementem dodatkowym który powinno się stosować od określonej wysokości warstwy izolacji zewnętrznej w metodzie lekkiej mokrej izolacji budynków bo o takiej w tej chwili rozmawiamy . Ale nie będę opisywał całej technologi bo nie w tym rzecz . jendrej83 Jak najbardziej dobra metoda choć w tej chwili już bardziej dla majsterkowicza co oczywiście jej nie dyskwalifikuje .Metoda dobra w przypadku naprawy izolacji poziomej ścian fundamentowych od podsiąkania wód gruntowych w tej chwili wykonuje się to metodą ciśnieniowo próżniową , dość drogie rozwiązanie ale czasami konieczne . W takim przypadku jednak aby osiągnąć max % zabezpieczenia często to nie wystarcza a jest tylko elementem systemu polegającego na ułożeniu drenaży budynku i izolacji pionowej ścian fundamentowych wzbogaconej o dodatkową izolację termiczną . def W twoim przypadku prawdopodobnie spełniłeś podstawowy warunek przy wykonywaniu izolacji wewnętrznej tj izolację hermetyczną ocieplenia , wilgoć z pomieszczenia nie przedostawała się w warstwę ocieplenia i to mogło wystarczyć ale to naprawdę mógł być przypadek . Mam nadzieje że te ogólniki się komuś przydadzą a zwłaszcza inwestorom którzy często liczą na fachowość i wiedzę wykonawcy a z tym bywa różnie .W obecnych czasach pogoni za pieniądzem często jedyną ochroną przed nieuczciwymi wykonawcami jest polecenie osoby trzeciej lub możliwość obejrzenia wyników pracy wykonawcy jeśli ma się czym pochwalić . Pozdrawiam.

Witaj Jeżeli powodem wilgoci w ścianie jest wilgoć z zewnątrz (np. opad deszczu) jak najbardziej pomogą preparaty impregnujące głęboko penetrujące dostępne w większości sklepów z chemią budowlaną zamykają pory i wiążą lużną zaprawę zapobiegając nasiąkaniu i łuszczeniu się materiału ściany . Pod taką powierzchnią ściana będzie stopniowo wysychać a to z kolei spowoduje iż stanie się mniej wrażliwa na przemarzanie w okresach zimowych mrozów . Sciana z pełnej cegły ma jednak niewielką izolacyjność temperaturową i należy spodziewać się przy silnych i długotrwałych mrozach przemarzania ściany a wiąże się to z przesunięciem punktu tzw przemarzania na powierzchnię wewnętrzną ściany i zawilgocenia pomieszczeń od wewnątrz . Aby tego uniknąć nie obejdzie się bez ocieplenia ściany od zewnątrz choć jej impregnacja zdecydowanie powinna pomóc i zachować materiał ściany suchym co z kolei utrudni jej przemarzanie . Pozdrawiam Dodam jeszcze że impregnacja ściany w przypadku niestabilnego podłoża i tak będzie konieczna przed położeniem ewentualnego ocieplenia np. styropianu gdyż przyklejanie płyt i innych materiałów do niestabilnego podłoża mija się z celem bo po prostu mogą odpadać wraz ze zwietrzałym materiałem ściany . Tak że ewentualne prace impregnacyjne wcale nie są niepotrzebne a wręcz mogą być potraktowane jako jeden z etapów przewidywanego docieplenia budynku .

MAC65 - ile litrów pojemności mogło mieć to sprzęgło (ten cylinder) ? - Twój zaduszony miałem górniak zachował się niespodziewanie jak dolniak a rura GITAR'a bądź Wezyra zadziałała jak palnik. Też mi się to zdażyło ale z zasypanym drobnym węglem na sporą porcję drewna w moim dolniaku. zobaczyłem erupcję "wulkanu". To wtedy pomyślałem o "kraterze" do niedbale zasypywanych górniaków. I Tobie i mnie objawił się na krótko niezwykły ogień bo przypadkowo uzyskaliśmy warunki do jego zaistnienia. Spalaczom drewnopochodnych jest łatwo, z węglem to dużo zachodu i dużo warunków do spełnienia. Witaj def Zazwyczaj była to rura o średnicy ok 12 - 15 cm i długości ok 1 m lub więcej ale średnice i długość zmieniały się w zależności od mocy kotła . Dość dawno temu może ze 20 lat przy demontażu starej instalacji z ciekawości przeciołem ją palnikiem żeby zobaczyć czy nie ma tam przypadkiem wężownicy ale nie było nic zwykły cylinder do którego na dole był podłączony powrór a na górze zasilanie kotła i instalacji i montowany był zawsze pionowo. Co do płomienia w piecu i jego temperatury to musze powiedzieć że bardzo mi się to podobało ale zarazem mogę tylko przypuszczać jaka mogła być jego temperatura skoro kontowniki ze stali ok 6mm ,które w piecu nie osiągają nawet koloru czerwonego stały się białe z gorąca . Wydaje mi się że na dłuższą metę piec stalowy nie wytrzymał by takiej temperatury . Pozdrawiam

Analizując Twój schemat powiem że nie widać tu błędów . Naczynie wyrównawcze jest zrobione przelewowo żeby zabezpieczyć je przed ewentualnym zamarznięciem , Napełnianie instalacji ( różowy ) też jest potrzebne . Błędów raczej szukał bym w ustawieniach kotła i sterowania zaworem 4d . Instalacja w Twoim wydaniu jest dość rozbudowana i bardzo istotne jest rozmieszczenie chociażby czujników i podział co czym steruje . Nie napisałes najważniejszego jakie w tej chwili są temperatury w domu i czy z ich osiągnięciem jest jakiś problem . Przy takich temperaturach na zewnątrz i dobrze ocieplonym domu może się okazać że piec chodzi na podtrzymaniu a 4d robi wszystko aby utrzymać temperature powrotu chociaż to co daje piec i tak jest za dużo na zapotrzebowanie domu .Jeszcze raz przeanalizuj układ elektryczny ze zwróceniem uwagi na rozmieszczenie czujników . Hydraulika wydaje się być w porządku .

Chyba tylko pogorszyć jeśli do tej pory pracuje poprawnie.

Dawno już tego nie widziałem w tzw. nowych instalacjach ale kiedyś to było dość powszechne rozwiązanie a mianowicie cylinder sprzęgający zasilanie i powrót kotła od którego dopiero szło zasilanie grawitacyjnie na instalację myślę że wyśmienicie spełniał to założenie a powszechnie zwany był zbiornikiem sprzęgającym lub poprostu sprzęgłem .Ale w sumie nie o tym chciałem . Troche faktów . Nazbierało mi się z pół tony miału więc postanowiłem go w końcu spożytkować a że mój obecny górniaczek przy komorze wąskiej a wysokiej z miałem nie radzi sobie najlepiej idąc za przykładem kotłów miałowych dorobiłem dwie dysze powietrza z kontowników z otworami fi 10 i postawiłem je swobodnie na bocznych ściankach kotła opierając na ruszcie . Kontowniki wraz z podstawą tworzyły odwrócone litery T daszek na dole nóżka do góry i tak to przez dłuższy czas funkcjonowało przy wspomaganiu dmuchawą bo niestety bez niej ni jak nie szło tego normalnie spalić . Jak to jednak przed świętami nazbierało się corocznych rachunków i innych kwitów króre należało zutylizować co uczyniłem wrzucając na palący się miał . Niestety z całego roku było ich tyule że stworzyły niezłą poduszkę popiołu a zwłaszcza kredy z rzeczonego papieru co skutecznie uniemożliwiło przechodzenie płomienia nad zasyp . Miał i jakieś niewielkie ilości węgla w nim zawarte jednak się palił torując drogę płomieniom w dół zasypu aż do rusztu . Wielkie było moje zdziwienie jak w piecu nazbierało się tyle gazu że niemogąc przejść przez zasyp zaczął wydostawać się przez otwory w owych kontownikach które z otworów do napowietrzania stały się w tym momencie palnikam z których z chukiem silnika odrzutowego wydostawały się płomienie . Gazy wzbogacone w powietrze w popielniku który stał się komorą mieszania wypchnięte przez dmuchawę kontownikami które rozgrzały się dosłownie do białości paliły się przez ok 15 minut nad zasypem aż do wypalenia tego wszystkiego co nad nim było . Przyrost temperatury w kotle był zatrważający bo temperatura przez ten czas podskoczyła o prawie 30 C . Sam nie wiem jak to spalanie nazwać ale szczerze mówiąc życzył bym sobie tak pracującego kotła . A jak Wy nazwiecie takie spalanie?

WitajTo jest model SKI i teoretycznie producent przewidział go do powierzchni 75m2 co znaczyło by że jeżeli Twoje mieszkanie nie przekracza wysokości np. 2,6m to teoretycznie powinien spełnić swoje zadanie . Napisz coś więcej o mieszkaniu -wysokość , czy kamienica ocieplona , mieszkanie szczytowe czy wewnętrzne , piętro ostatnie czy środkowe. Wtedy będzie można powiedzieć czy da sobie radę.

http://www.letorex.com.pl/por_schematy.htm masz tu takie ogólne zasady coś na tej podstawie możesz stworzyć a resztę przedyskutujemy.

Bardzo ładnie to się prezentuje a 5mm to chyba przeżyje nas wszystkich

Ściany ok na strop trochę mało jeśli możesz to zmieścić to daj na stropy od zewnątrz 2x10 na zakładkę bez mostków cieplnych . wiele zależy również od konstrukcji stropu.

Jeżeli kominiarz wydał decyzję na konkretne rozwiązanie i jest to wyszczególnione w decyzji to powinieneś się tego trzymać lub ją zmienić . Co do krzywego komina nie jest to w niczym przeszkodą są również wkłady giętkie i to o ironio tańsze od wkładów sztywnych jeżeli nadal myślisz o rozdzieleniu przewodu spalinowego od powietrznego . W tym przypadku jednak są to wkłady kierunkowe ( są oznaczone )i powinny być montowane w ściśle określony sposób w przeciwnym razie kondensat będzie się wydostawał na zewnątrz rury i zawilgacał komin stały. Rozwiązanie ulricha jest dobre w przypadku kiedy komin został wcześniej oczyszczony lub jest nowy w przeciwnym razie stare sadze lub lużne cząstki znajdujące się w kominie szybku zanieczyszczą komorę spalania co uniemożliwi właściwą pracę pieca . http://www.jawar.com...=171&Itemid=187

Podaj dokładny typ kotła a najlepiej jakiś link do niego to będzie można przeanalizować jak najlepiej w nim palić . Napisz jak i czym w tej chwili palisz.

Witaj Obawiam się że zmiana opału nic tu nie pomoże . Jeżeli tak niska temperatura zasilania instalacji CO wystarczy do utrzymania komfortowej temperatury w pomieszczeniach to oznaka że wymienniki ( kaloryfery są zbyt duże ) lub jest ich za dużo . Wyjścia z takiej sytuacji są dwa albo zmniejszyć moc grzejników jeżeli jest taka możliwość (grzejniki segmentowe aluminiowe lub żeliwne ) , przy tym rozwiązaniu grzejniki będą cieplejsze ale ich moc ogólna pozwoli nie przegrzewać mieszkania przy wyższej temperaturze zasilania z kotła np. 60 C . Drugi wariant to zamontowanie przy piecu zaworu mieszającego 3d lub 4d który pozwoli utrzymać stałą temperature na kotle np 60 C a na instalacje podać tyle ciepła ile w danym momencie potrzeba i temperature na grzejnikach utrzymywać stosownie do potrzeb . Niestety to rozwiązanie musi zostać dopasowane do już istniejącej instalacji a nie zawsze da się to zrobić bez rujnowania mieszkania , głównie chodzi o sposób podłączenia naczynia wyrównawczego które często jest wpięte na końcu pionu zasilającego grzejniki a nie bezpośrednią rurą bezpieczeństwa z kotła . Musisz przeanalizować swoją instalacje wtedy będziesz wiedział co dla Ciebie będzie do przyjęcia . Jeżeli nie jesteś pewien jaką mic powinny mieć grzejniki w Twoim domu możesz to wyliczyć orientacyjnie dla temperatury na kotle 60-75 C na podstawie kalkulatora http://www.regulus.com.pl/program/dobor-grzejnikow.html to da CI pojęcie jakiej mocy grzejnik w jakim pomieszczeniu i ogranicz się tylko do mocy grzejnika nie dopasowując typu grzejnika bo w przypadku regulusów są to inne wartości .

Zimno , zimno i wilgoć na ścianach obowiązkowo dociepl ściany bo będą przemarzać a o ilości opału to nawet szkoda pisać jaką pochłonie tak zimny dom . Schemat kotłowni ok.

Instalacja na rozdzielaczu to dobra metoda i raczej łatwa w wykonaniu jak nie pomylisz zasilania z powrotem nie powinno być problemów . Niestety kotłownia do poprawki rura do naczynia wyrównawczego musi wyjść z kotła przed układem różnicowo pompowym a reszta będzie ok. pod warunkiem właściwego doboru mocy grzejników do temperatury zasilania ,która będzie wynosić.........? w przeciwnym razie trzeba będzie układ rozbudować o dodatkowe elementy ochrony powrotu kotła lub regulacji temperatury zasilania całej instalacji.

Wejdż w pełen edytor odpowiedzi i tam masz opcje dołanczania plików które masz na kompie.

Cena chyba jednak wygórowana , oczywiście wiele zależy od stanu w jakim się znajduje i to głównie powinno zaważyć na decyzji . Zwróć uwagę przede wszystkim czy kocioł nie jest zanadto wypalony w środku i czy nie jest zakamieniały bo to może w skuteczny sposób uniemożliwić jego rozbiórkę a ponad to kamień maskuje ewentualne nieszczelności . Przy tym roczniku negocjował bym cenę bliżej ceny złomu żeliwnego w skupie a biorąc pod uwagę walory użytkowe raczej gdzieś w granicach 500 zł. Wszystko zależy od jego kompletności i stanu w jakim się znajduje .

Naprawdę nie pamiętam ile za co płaciłem ale kolana były pomiędzy 35-45zł więc nie takie znów szalone ceny . Powrócę jednak do tematu z innej strony . Otóż kotły CO powinny być montowane w pomieszczeniach do tego przeznaczonych ( kotłownie ) i jedynie kotły z zamkniętą komorą spalania mogą być montowane w pomieszczeniach mieszkalnych ponieważ nie wykorzystują do spalania powietrza z pomieszczeń mieszkalnych . Myślę że zanim zdecydujesz się na jakiekolwiek rozwiązanie zaciągnij opinii kominiarskiej i to najlepiej człowieka który będzie tę instalacje odbierał , on najlepiej określi co możesz w danych warunkach zrobić widząc to na miejscu , a być może sam podpowie CI jakieś rozwiązanie , może po dokładnych oględzinach znajdzie jakiś wolny kanał kominowy który będziesz mógł wykorzystać jako czerpię powietrza a to już zdecydowanie obniżyło by koszty całej inwestycji .Niestety musisz to ustalić zanim wydasz złotówki na taki czy inny system kominowy . Twoje nastawienie na kocioł z zamkniętą komorą spalania jak najbardziej popieram , niestety ma on takie a nie inne wymogi kominowe , jeżeli uda się to w jakiś sposób uprościć to trochę zaoszczędzisz . Jeszcze jedno podpowiem . Instalatorzy mają często dość spore upusty w hurtowniach wiec może tu jest furtka .

Witaj Jeśli chodzi o system kominowy to będę Cię jednak namawiał na komin systemowy . Biorąc pod uwagę koszty całościowe nie jest to wcale taki drogi system zwłaszcza jeśli by brać nasze polskie rozwiązania które notabene pasują do elementów zagranicznych a różnią się jedynie materiałem rury wewnętrznej . Ponadto wcale nie muszą być prowadzone w starym kominie mogą być wyprowadzone przez ściane na zewnatrz budynku jeżeli tylko na to pozwala układ okien i otworów wentylacyjnych do innych mieszkań . Osobiście przerabiałem komin znajomemu wykonany z elementów jakiejś niemieckiej firmy nie pamiętam producenta i nasz system pasował idealnie , komin został wyprowadzony na tzw ślepą ścianę budynku i nikomu tam nie przeszkadza . Oczywiście w każdym momencie można go zawinąć kolanem do góry i wyprowadzić nad dach . Cenowo wcale to drożej nie wyszło. Asortyment różnego rodzaju elementów jest bardzo szeroki łącznie z powierzchniowym wykończeniem . Instalowałem ten system i od kilku już lat spisuje się idealnie . Żadnych nieszczelności . A tutaj rzeczony system : http://www.spiroflex.com.pl/cms/index_pl.php?page=kominy_do_kotlow_z_zamknieta_komora_spalania&banner=b_kominy_do_kotlow_z_zamknieta_komora_spalania Poczytaj jak trzeba to zadzwoń a podejrzewam że się do niego przekonasz .