mac65

Zwymiarowany rysunek paleniska i do tego hipotetyczna moc jaka chcesz osiągnąć i wtedy można rozmawiać uwzględniając moje sugestie powyżej odnośnie preferowanego sposobu palenia . Cała filozofia .

yareka Jeżeli zachować proporcje paleniska do kanału obejścia to wychodzi mi że w Twoim kotle kanał obejścia powinien mieć przekrój 160 cm2 a dla paliwa (groszek ) dolna krawędż kanału nie powinna być na wysokości wyższej niż 20 cm od rusztu ale bezpiecznie było by około 15-17cm zakładając że to mieszanka . W przypadku kłopotów z rozpaleniem bo i tak się może zdarzyć przy gęstym zasypie możesz kanał zatkać papierami tylko możliwie nisko żeby się nie odetkał zanim w kotle się nie rozpali . Nie trzeba ich potem wyciągać , same się wypalą jak żar zejdzie poniżej kanału . Tom1000 Zbudowałeś komorę dopalania nad zasypem ale muszę przyznać że ruszt miałeś dość duży przed zmniejszeniem komory zasypowej to i nic dziwnego że gazy błąkały się nad zasypem bo pozostało sporo miejsca . Myślę że podobny efekt osiągnął byś podnosząc zabudowę jeszcze o jedną warstwę cegieł i przykrywając to wszystko arkuszem blachy ze szczelina przy drzwiczkach zasypowych chyba było by prościej to wszystko wykonać a i sama komora po nagrzaniu sporo podniosła by temperaturę gazów defTak jak napisałem powyżej to co powstało to komora spalania która pozwala lepiej wymieszać gazy z powietrzem . Im gazy mają wyższą temperaturę tym łatwiej je zapalić ale żeby nie było tak różowo to muszę nadmienić że problem z zapłonem gazów pojawia sie po zmniejszeniu mocy z jaka pracuje kocioł i po obniżeniu wysokości zasypu . Jeżeli komora spalania jest zimna ( płaszcz wodny ) to gazy szybko tracą temperaturę i do zapłonu może wcale nie dochodzić jeżeli PW jest zbyt wysoko podane . Podobny efekt jest przy zbyt obszernym palenisku a PW podawanym gdzieś daleko od środka ciepła strumienia gazów . Piramida czy ukierunkowany przepływ gazów w gorącym środowisku zdecydowanie poprawia warunki spalania . Generalnie wszelkie próby podniesienia temperatury w palenisku przynoszą efekt pozytywny w postaci czystszego spalania . Ciepło niech odbiera wymiennik a w palenisku ma być piekło :) Pozdrawiam

Juzef NO jeśli na filmie to Twój kocioł to niestety mam uwagi co do jego zabudowy . O ile mogę się zgodzić ze zmniejszeniem mocy paleniska przez zabudowę jego części to akurat w camino nie powinno się zabudowywać bocznych ścian paleniska . Otóż w dolnej części paleniska znajdują się dodatkowe dystrybutory powietrza które mają za zadanie podać powietrze możliwie wysoko w paliwo a to pomaga w napowietrzeniu zasypu i dzięki temu nie ma dymienia ,staje się to ważne po odgazowaniu paliwa aż do rusztu . Te kanały najlepiej widać dopiero po rozczłonkowaniu kotła chociaż przy kotle złożonym można tam wcisnąć kawałek druta i sprawdzić ich drożność przy wygaszonym kotle .żaden inny kocioł żeliwny nie ma tego ustrojstwa więc camino pod tym względem to taki rodzynek w rodzinie kotłów żeliwnych . maiones PP nie zamykaj całkiem bo będzie z tego tylko kupa dymu . Przepływ powietrza przez palenisko musi być zachowany . Chociaż minimalny ale musi być . Jeśli kocioł się rozpędza to należy mu ograniczyć przepływ poprzez przymknięcie czopucha o tyle aby po otwarciu drzwiczek zasypowych dym nie wydostawał sie na kotłownie a był nadal zasysany przez kanał spalinowy . Płomienie zbliżone do koloru czerwonego to oznaka palącego sie węgla / i to dosłownie / nie powinno tak być bo to skraca czas spalania zasypu a powstała w ten sposób warstwa popiołu / a powinna być warstwa koksu / na powierzchni utrudnia przepływ powietrza i powoduje dymienie kotła w następnym etapie jego pracy . Aby temu zapobiec należy stworzyć na powierzchni zasypu tak grubą warstwę żaru z rozpałki aby przechodziły przez nia tylko gazy z paliwa a nie płomienie . W brew pozorom jest to bardzo proste wystarczy większa ilość kartonów lub papieru i nie ma dymu a gazy spalają sie w kolorze biało żółtym po dodaniu niewielkiej ilości PW z zasypowych .

Test dmuchawy polega na tym przy jakich minimalnych obrotach będzie sie jeszcze kręciła bo nie dla wszystkich te obroty sa takie same jak i niewiele sterowników ma taką funkcję . Zazwyczaj producenci jedynie podają z jaką dmuchawą powinien sterownik współpracować. Masz to zresztą opisane w instrukcji sterownika punkt 8/3

Nie wiem jakie masz paliwo i ile go sypiesz ale problemu doszukiwał bym się w granulacie paliwa .W camino z racji karbowanej jak grzejnik komory zasypowej rozpałka może dość szybko przedostać się w dolne warstwy zasypu i rozpalić całość od dołu czemu towarzyszy właśnie dymienie .Zagęszczenie zasypu drobniejszym paliwem powinno pomóc ale wtedy będziesz musiał zwiększyć ciąg kominowy ponieważ przy niedoborze powietrza są podobne objawy , paliwo pali się w części paleniska a reszta dymi na biało . Powolne rozpalanie to dobry kierunek i tego nie zmieniaj .

A robiłeś test dmuchawy ? on wiele wyjaśnia w temacie minimalnych jej obrotów a sterownik ma taką funkcje . Płynna praca kotła to w przypadku miału dość istotna sprawa a puki dmuchawa dmucha a nie wchodzi w przedmuchy nie ma ryzyka wybuchów w kotle . Histereza u Ciebie działa w obie strony od temp.zadanej

Niekoniecznie musi być tak jak piszesz . Histereza wymusza zmniejszenie mocy dmuchawy a za tym idzie zmniejszenie mocy z jaka pracuje kocioł i teraz jeżeli minimalne wymuszone obroty dmuchawy będą powodowały pracę kotła z mocą mniejszą niż chwilowe zapotrzebowanie budynku to dmuchawa będzie pracowała cały czas z modulacją mocy w zakresie ustawionej histerezy . Czyli np. przy histerezie 5 C i ustawieniu temperatury na kotle 60 C faktycznie dmuchawa będzie pracowała ze zmienną mocą w zakresie 55-59 C z tym że do 55 C będzie to moc max ustawiona dla dmuchawy a to co powyżej to już hamowanie rozpędzonego kotła aż do temp 59 C przy której dmuchawa będzie pracowała z obrotami minimum . Jeśli kocioł nie wyhamuje do 59 C i dobije do 60 C to wtedy przejdzie w przedmuchy .

Komory spalania nie widze więc trudno mi coś doradzić. Co do nadmuchu to powinien wystarczyć 30-40% . Natomiast co do przedmuchów to może się okazać że będą niepotrzebne bo przy ustawionej histerezie kocioł może nigdy nie wejdzie w nadzór / przedmuchy .Wszystko zależy od tego jak dużo zmniejszysz palenisko.

emus Chyba Ci sie trochę pomyliło. nerwus48 Histereza działa jak napisałeś . im wyższa liczba nastawiona tym wcześniej zwalnia dmuchawa . Jeżeli kocioł przechodzi w przedmuchy to moc podawana przez kocioł jest za duża w stosunku do zapotrzebowania instalacji . Wielkość rusztu to inaczej moc paleniska . W Twoim przypadku moc paleniska jest zbyt duża do aktualnego zapotrzebowania na ciepło . Musisz zmniejszyć wielkość rusztu /moc paleniska / dzięki temu kocioł będzie spalał paliwo wolniej , adekwatnie do zapotrzebowania na ciepło . Ta sama ilość paliwa będzie się spalała wolniej w dłuższym odcinku czasu bo kocioł będzie pracował z mniejszą mocą niż w tej chwili . Rozmiary rusztu/ paleniska należy zmniejszyć do wysokości normalnego poziomu zasypu w kotle w taki sposób aby nie zatkac bocznych otworów nadmuchu w palenisko bo do palenia miałem od góry te dystrybutory są niezbędne . To powinno Ci wystarczyć do zapanowania nad kotłem i jego spalaniem .Po zabudowaniu paleniska niezbędna ponowna regulacja nastaw dmuchawy . Pozdrawiam

yarekaPodaj wymiary paleniska , wysokość zasypu od rusztu do krąwędzi drzwiczek i granulat paliwa to może coś podpowiem . Dzisiaj obniżyłem wysokość dolnego progu kanału o 5 cm . Chce przez to jeszcze bardziej zwiększyć wysokość zasypu w palenisku ( dla dosypywania paliwa ) i opóżnić start kanału obejścia . Jeszcze nie testowałem ale podziele sie spostrzeżeniami .

Oj tu nie ma sie co doktoryzowac tylko jak kocioł osiagnie 40 C to przymknij czopuch na 1/3 przepływu i cała filozofia . RCK i zewnętrzny komin to mozna mu zrobić kuku ., temperatura spalin sie kłania panowie . Na kotle 60 C wystarczy a pompy po obu stronach wymiennika na wolny bieg bo za ciepło na szybki odbiór z grzejników i powimmo być ok.

@sebna przyznaj sie . Nie miałeś za wiele do czynienia z paleniem weglem :) . Jak ruszt Ci się zapycha to wina węgla i trzeba niestety odpopielać co jakiś czas . Bez tego kocioł nigdy sie nie rozpędzi chyba że ciąg kominowy jest taki że wyciąga popiół z popielnika co Twojemu kociołkowi raczej przy tym kominie nie grozi .Chyba przez przypadek napisałeś w czym tkwi problem . Jak nie odpopielisz rusztu to nie ma palenia w dolniaku , niestety tak to działa . Recepty w postaci ustawień kotła nie dostaniesz od nikogo bo każdy komin jest inny i ma inny ciąg a od tego zależy spalanie w tym kotle . Moge Ci jedynie podpowiedziec jak to zrobić sensownie . W kotle sie pali to możesz zacząć regulacje . Odpopiel ruszt pogrzebaczem , nstp . pozakręcaj wszystkie rozety i zacznij regulacje od regulacji PW /tego z tyłu i odkręcaj az z komina przestanie sie dymić. Jak już ustawisz PW to wtedy zabawa rozeta w zasypowych aż do oczekiwanego efektu . Może bedzie trzeba jeszcze skorygować PW po odkręceniu rozety w zasypowych . Co do węgla to wygląda mi na gazowo płomienny a on lubi sie wieszać i zaklejac ruszt w dolniaku .to równiez moze być przyczyna że kocioł nie chce sie rozpędzić .

Dociąć blachę na wymiar , zakupiś silikon do uszczelniania kotłów posmarować ile się da , włożyć blachę do środka , docisnąć i doszczelnić spoiny . Ot i wszystko .

sebna Tylna rozeta to PW potrzebne do tego aby gazy uległy zapłonowi . Podejrzewam że w tej chwili kocioł wietrzysz tylko gorącymi spalinami z wegla a nie doprowadzasz do zapłonu tych gazów stąd tak duże zużycie i marny czas pracy . Rozeta w zasypowych ma drugorzędne znaczenie w porównaniu z tą tylną do PW to na PW powinieneś prowadzić wszelkie regulacje spalania . PW doprowadza do zapłonu gazów po wyjściu z palników a jeśli spalanie jest częściowe to i sprawność pieca marna i paliwo znika z zasypu . Nie wietrz kotła tylko spalaj gazy bo tak to ma działać a im więcej powietrza przez zasyp tym wiecej trzeba PW bo więcej palnych gazów wytwarzasz . To co robisz w tej chwili to spalanie jak w górniaku od góry , nie jest to złe ale wymaga zachowania pewnych zasad jak choćby utrzymania odpowiedniej grubości spalanego paliwa co Twojego kotła nie powinno dotyczyć . Zacznij od regulacji PW bo to zmieni warunki spalania , zmieni sie temperatura spalin i zmieni ciąg kominowy a dopiero do tego reguluj przepływ powietrza przez komore zasypowa .

Nie ma to znaczenia jaka grubość to raczej zależy od kształtu komory zasypowej byle by symetrycznie . Jeśli chcesz palić od góry to niech to palenisko ma równe proporcje zbliżone do kwadratu , równiej sie pali i na całej powierzchni . Jak chcesz palic krocząco to palenisko wąskie i długie , to zależy od Twoich preferencji i od tego zależy gdzie i jak ustawić ten szamot .

Panowie no nie bądżccie tak okrutni . Ruszt żeliwny i to ruchomy chyba jedno z lepszych rozwiązań , PW tam gdzie potrzeba ,komora załadowcza w kształcie dzwona . Wymiennik no cóż trochę dziwnie z proporcjami ale to juz pewnie misja ratunkowa żeby sprawność zachować ale z kolei przepływ spalin przeciwprądowy a to akurat dobrze . Duży plus za bufor , przynajmniej nikt nie powie że nie wiedział że tak to ma być podłączone . Kierunek moim zdaniem bardzo dobry oby tak dalej . No i nie można zapominać że to ma być kocioł seryjny w zakresie posiadanych przez producenta mozliwości i technologii produkcji . Nie jest żle panowie .

Jak popatrzysz na przekroje które zamieściłem to zobaczysz że właśnie przez drzwiczki paleniska podaje pierwsze PW . Jeżeli kanał bedzie zbyt mały to po otwarciu PP powietrza jest za dużo i jegio część idzie przez zasyp .Aparat pewnie troche oszukuje co do koloru płomienia ale płomienie przy pracy tylko na PW dolnym sa biało żółte z przewagą białego .Myślę że możesz śmiało obniżyć jeszcze wysokość dolna kanału bo to co widać to palący sie tlenek węgla ( jest niebieski ) a to oznacza za długa droge spalin ( warstwa za duża ) No i oczywiście w kanałach nie może być paliwa . Muszę jakoś zrobić fotki jak to jest u mnie .

No to cóż Ci więcej radzić skoro jest w porządku to tylko pilnuj temperatur powrotu i wilgotności opału a będzie OK na parę lat bo kanały prędzej się wytrą od popiołu niż zgnije kocioł . Pozdrawiam

No cóż jakoś to sobie trzeba policzyć a tymi dziesiątkami po przecinku bym się nie sugerował a brał to co jest w handlu dostępne i najtańsze typowe cegły i ich połówki . Szamot doskonale poprawia środowisko spalania w palenisku ale daje też uboczne efekty w postaci topienia popiołu na szkło . Z czasem tych spieków na szamocie jest już tyle że trzeba konstrukcje rozebrać i postawić od nowa Nie dotyczy to opalania drewnem bo szamot +drewno to akurat trafione połączenie .

Z blachą nic sie nie dzieje pod warunkiem że sam nie stworzysz warunków do jej korozji a takie warunki to temperatura powrotu mniej niz 40 C i mokry opał który może powodowac powstawanie kondensatu juz w samej komorze zasypowej .

Taki judasz w drzwiczkach sie przydaje pod warunkiem że palacz wie do czego ma dążyć podczas regulacji spalania . No to jeszcze troche o recylkulacji spalin bo po pewnych doświadczeniach które popełniłem okazuje sie jednak że recylkulacja części spalin występuje, musza sie jednak spełnic pewne warunki . Podstawowa sprawa to ilość PP pod ruszt . Recylkulacji nie ma dopuki PP jest podawane pod ruszt . Drugi warunek powstania obiegu wstecznego przez zasyp to podanie PW podmieszania przez drzwiczki paleniska i to możliwie jak najbliżej kanału obejścia a najlepiej bezpośrednio w niego tak jak to jest w tej chwili w moim kotle . No i trzeci warunek to PW górne które pozwala zapalić mieszanke a a dodatkowo odpręża przechodzące przez kanał gazy , zapala je i jednocześnie powoduje że przestrzeń pomiędzy kanałem obejścia a sklepieniem komory staje się poczekalnią dla gazów powstałych po zapłonie . A teraz czy to przynosi cos dobrego w spalaniu czy tez odwrotnie a to juz zależy od temperatury startu kotła ( rozpalenia ). eżeli kocioł startował od temperatury ok20 C to w zasadzie z tym wstecznym obiegiem nie było problemu bo czas odgazowania paliwa był tak długi że w momencie pojawienia sie wstecznego ruchu spalin do wlotu do kanału obejścia dostawały sie tylko gazy z koksu i wszystko działało poprawnie w sensie czystośći spalania . Problem natomiast pojawia się w momencie kiedy kocioł startuje od wyższej temperatury rzędu 30 C i powyżej a wiąże się to z tym że paliwo w palenisku nie jest jeszcze w stadium koksu gdy PP sie zamyka i zaczyna działać recylkulacja . Wsteczny obieg wymusza przepływ spalin przez komorę zasypowa gdzie paliwo jeszcze nie odgazowało i gorące gazy przechodząc z góry na dół przez wegiel powodują jego dymienie i dymienie całego kotła mimo iz ulegaja zapłonowi po przejściu przez kanał obejścia . Dymienie oczywiście ustaje po odgazowaniu paliwa poniżej dolnego progu obejścia . Widze że na poprawne działanie tego rozwiązania ma wpływ wiele zmiennych min. czas odgazowania paliwa w odcinku komory zasypowej w zakresie wysokości kanału obejścia , jak i temperatury startu kotła bo pozostałe regulacje ustawiłem już na stałe . Myślę że to wszystko tłumaczy w temacie recylkulacji spalin w tym rozwiązaniu jak równiez tłumaczy dlaczego nie ma dymienia po dodaniu paliwa do paleniska . bo mimo że żar w komorze jast na dole to przepływ gazów przez jej część jest z góry na dół czyli zgodnie z zasadami czystego spalania . Pozdrawiam

Takie cos powinno Ci wystarczyc http://www.ogniwobiecz.com.pl/kotly/s7wc

Co do kotła to w ostateczności wsuniesz tam kawałek płytki szamotowej na środek , nie trzeba zbyt szerokiej i będziesz miał PW z popielnika ale komin to była tragedia no ale nic w tym dziwnego to tzw zimny komin cały na zewnątrz . System nie system ale i tak bym go jeszcze docieplił z zewnątrz wełna i otynkował . Będzie mu cieplej i poprawi się przez to ciąg . Dobra robota .

SONY23 To nie jest takie proste jak by się wydawało . Teraz może być OK ale co będzie po zmianie opału albo chociaz po zmianie granulatu jak pod koniec pozostanie więcej drobnicy jak jest w tej chwili . Drobniejszy granulat utrudni przepływ powietrza przez palnik i w pewnych fazach palenia w kanale palnika może wogóle nie dochodzić do zapłonu właśnie z powodu niedostatku powietrza w powstałej mieszance a w takim przypadku w wymiennik ida tylko gazy o wysokiej temperaturze a sprawność leci na łeb na szyje .Wymiennik zarasta momentalnie a z komina parowóz .Po tych moich kombinacjach z kanałem obejścia mam teraz dużo większe pojęcie co powinno być w kotle i gdzie podane powietrze dla lepszego i czystszego spalania . Jak nie spełni sie pewnych warunków to o ekonomii nie ma co mówic . anek65 Szukaj kolego szukaj lepszych rozwiązań czyściej spalisz , lepiej wykorzystasz paliwo dla ciebie to tańsze ogrzewanie a dla wszystkich pozostałych czystsze powietrze a jak brakuje Ci pomysłów to zawsze możesz tu zajżeći przedyskutować swoje projekty . Pozdrawiam

Prawdopodobnie autorowi chodziło o zmniejszenie powierzchni rusztu czyli mocy kotła . Niestety przeróbka w tym wykonaniu to chyba najgorsze z rozwiązań do tego kotła . Spowodowała tylko tyle że po zamontowaniu powietrze spod rusztu dociera znacznie wyżej niż było to wcześniej i przez to większa ilość paliwa bierze udział w odgazowaniu a jeszcze na dodatek zawęziło to komorę spalania a takie cos prowadzi tylko do zawieszania paliwa w zasypowej .