mac65

O paleniu od góry pisałeś że już wiesz więc po co się powtarzać , powiem krótko z innym paleniem do tego pieca nie masz co startować chyba że dysponujesz koksem .Każdy inny sposób palenia w tym piecu będzie się charakteryzował tym co piszesz . Camino to górniak i powinno się w nim palić palić od góry.

He he mam to samo z termometrami , potrafi być nawet 10 C różnicy pomiędzy piecem a sterownikiem ale już dawno dałem sobie z tym spokój . Do czyszczenia pieca polecam obierki z ziemniaków nawet te świeże rzucone na żar po wyschnięciu i wypaleniu bardzo fajnie wszystko się czyści oczywiście poza smołą jeśli się zbiera w kotle . Po obierkach zostaje popielaty nalot w kotle i wystarczy lekko przelecieć szczotką drucianą bez szczególnego szorowania i wszystko ładnie spada do gołej blachy . A komin niestety musi być szczelny i warto czasami to skontrolować jak są problemy z dymieniem .

Witaj Nie chce Cię zniechęcać ale wydaje mi się że nie paliłeś do tej pory w dolniaku . Piec który posiadasz pewnie i na siłę da się przerobić na dolniaka , niestety zawsze jest to ale.. . Jeżeli będziesz w nim palił drewnem to super sprawa , duża komora załadunkowa wydłużony obieg spalin , kalorycznośc paliwa mniejsza więc i moc kotła nie taka jak na koksie czy węglu . Niestety problemy zaczynają się przy węglu bo niestety rusztu ruchomego nie masz i raczej ciężko go będzie w tej konstrukcji zastosować więc pozostaje pogrzebacz i częstsze wizyty w kotłowni niż przy górnym spalaniu .Niestety przy węglu ruszt trzeba co pewien czas odpopielić przy spalaniu drewna tego popiołu są śladowe ilości więc nie jest to takie uciążliwe . Pomysł z wydłużeniem obiegu spalin bardzo dobry w Twoim wykonaniu , niestety ruchowa przesłona w postaci arkusza blachy nad zasypem może nie zdać egzaminu , coś takiego miałem kiedyś u siebie i niestety powyginała się mimo iż to była blacha tzw piecowa . W kotłach z podajnikie klonach u22 zrobiono to sklepienie z bloków szamotowych właśnie po to aby wydłużyć obieg spalin . Pozdrawiam

A masz przysłonę na wentylatorze jeśli nie to zaklej jakąś taśmą 2/3 czerpi wentylatora a czopucha nie zamykaj całkiem bo ciąg kominowy być musi , bez niego na dmuchawie nie będzie czystego spalania . Dmuchawa ma tylko podsycać żar a resztę powinna zrobić natura . Pisałeś że masz duży ciąg kominowy , mierzyłeś go jakoś ? przy dobrym ciągu wszystko idealnie powinno chodzić. Zamiast kupować następny sterownik może zainwestuj w miarkownik ciągu przy dobrym ciągu i małej modernizacji miarkownika powinieneś osiągnąć dobre spalanie bez zbędnej elektroniki . W razie czego zrobisz regulacje stopnia otwarcia PG tak jak to opisał def. Ciąg kominowy sprawdż świeczką . zapaloną przystaw do uchylonych na ok 2 cm drzwi popielnika , pozostałe otwory w piecu pozamykaj . Płomień świecy powinien się położyć na bok ale nie zgasnąć . Jeżeli zgaśnie to przymykaj czopuch do momentu aż nie będzie gasł , ale nie zamykaj go całkiem . Zrobił bym jeszcze próbę bez dmuchawy na lekko uchylonych drzwiczkach popielnika , tylko trzeba trochę posiedzieć przy piecu i poobserwować jak się zachowuje .jeżeli się powiedzie to śmiało możesz zainwestować w miarkownik ciągu . Jeszcze do dmuchawy sprawdż w danych technicznych jaki ma wydatek , może jest za mocna do tego pieca a wtedy żaden sterownik nie pomoże .

Witaj Skoro vespa ładuje bufor to prawdopodobnie masz problem z odbiorem ciepła nie wiem jaką masz instalacje ale w niej chyba jest problem . Przyczyny szukał bym w wydatku pomp lub średnicy rur do bufora . Pozdrawiam

Masz mnóstwo informacji o tych kotłach na forum wystarczy trochę poszukać , wpisz w wyszukiwarce co Cię interesuje a na pewno znajdziesz coś dla Siebie .Jak będziesz miał dodatkowe pytania pytaj w konkretnych postach dotyczących danego kotła . Nie ma sensu powielać tego co już raz zostało napisane . Pozdrawiam i życzę więcej cierpliwości .

Nie jest to żadne cudo z wyższej półki ale jego podstawową zaletą jest regulacja mocy co 1% w zakresie 30- 100%. Firma polska z Krakowa , Elektronics , sterownik SP-5 odmłodzony z oprogramowaniem 2.7 . Z tego co rozmawiałem z producentem bo byłem u nich osobiście to istotne jest właśnie oprogramowanie . Niestety jego podstawową wadą która skłoniła mnie do poszukiwań optymalnych ustawień jest start dmuchawy na 100% co niestety często gasi płomień, oczywiście obroty w przeciągu ok 1 -ej sekundy spadają do ustawionych i tu przydał by się miękki start . Dmuchawa RV- 14 . Ponadto jest dość czuły na jakość dmuchawy i jej podłączenie nie można odłanczać fizycznie dmuchawy gdy pracuje pod obciążeniem bo można uszkodzić sterownik .

Nie zniechęcaj się myślę że problem tkwi w dmuchawie . Aktualnie również palę z dmuchawa , swego czasu miałem sporo miału do utylizacji a bez niej za groma nie szło tego spalić i tak już została . Ale w sumie nie narzekam na nią , trochę czasu zajęło mi ustawienie sterownika i nauka wykorzystania wszystkich jego funkcji ale się udało .Czym sie kierować przy regulacji sterownika . Otóż po pierwsze trzeba sprawdzić doświadczalnie jaka jest dolna granica ustawienia dmuchawy tak aby piec nie podnosił temperatury ( u mnie fabryczny nadmuch 30%) poniżej tego zejść się już nie da i jest to za mało żeby piec podbijał temperaturę. druga sprawa to obroty dmuchawy które są wystarczające aby piec powoli podnosił temperaturę (u mnie 35%) przy rozpalaniu max. 40%, tak że wielkiego rozbiegu nie ma . Następna sprawa to histereza mocy ( u mnie ustawione 4 st. C ) A teraz jak to działa : PW otwarte cały czas i nie ma wydmuchiwania gazów z pieca bo naturalny ciąg jest nieco większy niż nadmuch dmuchawy ( nie śmierdzi gazem jak ktoś pisał ) Dmuchawa pracuje , piec powoli nabiera temperatury ale nigdy nie osiąga zadanej (celowo ustawiam nieco wyższą od tej którą chce mieć na piecu o 1-2 C) Temperatura na piecu zbliża sie do zadanej i sterownik zaczyna obniżać obroty dmuchawy aż spadną poniżej minimalnych potrzebnych do podniesienia temperatury. Dmuchawa pracuje nadal ale z minimalną mocą co powoduje spadek temperatury na piecu poniżej ustawionej histerezy co znowu powoduje podniesienie obrotów dmuchawy do ustalonych 35 % i ponowny powolny wzrost temperatury kotła i tak w kółko aż do wygaśnięcia kotła . Taka mała temperaturowa huśtawka w zakresie ustawionej histerezy mocy kotła . Przez taką dość dokładną regulację zyskuję to iż piec nigdy nie wchodzi w podtrzymanie a dzięki temu nad zasypem mam cały czas płomień a nie dym , ponad to skoro nie ma przedmuchów to nie ma startów dmuchawy i gaszenia płomienia co u mnie dość często się zdarzało . Dość istotną sprawą jest również rozmieszczenie paliwa w kotle , zasyp powinien być w miarę równy bez kopczyków w środku bo to powoduje szybszą penetrację płomienia w dolne partie zasypu i dymienie oraz wybuchy gazów które zbierają się w komorze a nie przechodzą przez płomień. Jeżeli palimy grubszym węglem można na wierzch wsypać szufelkę albo dwie miału lub trocin ( oczywiście przed rozpaleniem ) rozgarnąć po wierzchu a to nam zdecydowanie ustabilizuje palenie a żar nie będzie zbyt szybko przechodził w dolne partie zasypu . Dobra o dmuchawie wystarczy Dla palących na miarkowniku ciągu polecam rozwiązanie kolegi def-a . Sprężyna na miarkowniku ciągu zwłaszcza jeżeli klapka jest zbyt szeroko otwarta przy starcie kotła lub to co na miarkowniku nie jest adekwatne do temperatury kotła lub jeżeli kocioł ma tendencje do rozpędzania . Rysunek zamieściłem w poście innowacje.... Przypięty więc łatwo trafić ( posty z początku grudnia 2011 ) Troche się rozpisałem i pewnie się już powtarzam za co przepraszam ale czasami ciężko na coś trafić gdy się tego szuka . Pozdrawiam

Zbyt niska temperatura zasilania do zapotrzebowania stąd za niska temperatura powrotu . Przy tak dużym odbiorze ciepła musisz utrzymywać temperaturę na kotle powyżej 60 C . Jeśli w domu będzie za ciepło to będziesz musiał doinstalować zawór mieszający 3-drożny lub 4-o drożny (3d lub 4d).

He He znalazłem swój własny post sprzed prawie roku i proszę co daje to forum no może i zima była troche inna ale jednak człowiek uczy się całe życie z 6 do 10 godzin na tej samej ilości paliwa .

Mam podobne spalanie 20-25kg/dobę przy prawie 300 m2 domu ale miału spalałem dwukrotnie więcej niż OII więc dałem sobie spokój z miałem bo żadna to oszczędność . Teraz tylko dosypuje szufelkę albo dwie na wierzch żeby trochę zagęścić opał . Rozpalam 2 x dziennie rano i wieczorem jedna węglarka ok 12kg OII to od rozpalenia do wygaśnięcia ok. 10 h . Większej warstwy nie ma sensu spalać bo czas niewiele się wydłuża a węgla idzie zdecydowanie więcej bez zysku ciepła , proponuję poczytać na forum o spalaniu w warstwie w zależności od granulacji opału to się naprawdę sprawdza.

Nie rozumię co cię do tego skłoniło , czy miarkownik nie wystarczył a może i jego nie miałeś . Regulacja dmuchawy tak aby nie przeciągało temperatury zajmuje troche czasu więc raczej szybko się tego zrobić nie da na miarkowniku ciągu było by o wiele prościej , nie wiem czy nie wydałeś niepotrzebnie pieniędzy . Klapka musi być w dmuchawie choćby sterownik był nie wiem jaki to i tak piec będzie robił co chce bez ograniczenia dopływu powietrza . Poza tym przepływy powietrza w piecu są rozwiązane pod ciąg naturalny więc nie wiem czy nie pogorszysz Sobie spalania .

A jaki masz komin ?

Vlad24 Nie do końca się z Tobą zgodzę bo owszem jeśli chodzi o U22 to był z taką myślą robiony ale pewne modyfikacje w U26 miały właśnie na celu dopasowanie go do ogrzewania węglem . Przede wszystkim podniesienie wysokości zasypu do prawie 40 cm i zmiana układu wymiennika . Oczywiście należy dokładnie zapoznać się z wersją pieca bo producent a może bardziej sprzedawca niektóre wersje tych pieców reklamuje jako wersje do drewna co akurat przy tak krótkich wymiennikach i właściwości spalania drewna prowadzi do tego co napisałeś wyżej . Scyzor79 Ogrzewanie kotłami żeliwnymi w przedziale mocy dla domów i mieszkań raczej się nie różni od ogrzewania innymi kotłami z górnym spalaniem . Na pewno rodzynkiem wśród kotłów żeliwnych jest Viadrus U24 z dolnym spalaniem ale tu mamy do czynienia z zupełnie innym rozwiązaniem i sposobem palenia .Inne kotły pokroju U26 czy U22 to polskie Camino lub Fakora kz 2 czy większych mocy kz 3 , estoński vidramax czy włoskie feroli . Ciekawym kotłem z racji rozwiązania 3 ciągowego obiegu spalin jest kocioł V5 sprzedawany przez MCE . Tak że oferta kotłów żeliwnych w ostatnim czasie znacznie wzrosła a co do żywotności tych kotłów a przede wszystkim modułowej konstrukcji umożliwiającej ewentualną naprawę lub modyfikację mocy nie mają sobie równych wśród kotłów stalowych . Uwagi jak palić w tych kotłach znajdziesz na forum w postach o camino czy viadrusie U24 . Pozdrawiam i życzę przyjemnej lektury.

NWT jak i NWG mają swoje zalety i wady jak wszystkie inne kotły ale w sumie sa dość oszczędne byle by ich nie dusić na niskich temperaturach bo je rdza wpierniczy na dole wymiennika . Kupując ten kocioł trzeba mieć świadomość czym w nim palić a przy gęstym opale ta szczelina na górze nie przeszkadza a przynajmniej smoły w zasypowej nie ma . Swiadomy zakup tyczy się i komina jaki się ma w domu bo SAS-y mają pierońskie wymogi kominowe 400 cm2 dla pieca 23 kW , nic dziwnego że potem larum że piec dymi bo komin jak do kozy. W tych piecach nie ma żadnych skrutów , klapek itp konstrukcja bardzo stara notabene to samo co logica a za dużo mniejsze pieniądze .

Niestety Twoje podejrzenia są słuszne . Sosna to drzewo bardzo smoliste i jest super do rozpalania ale już do ciągłego palenia nie bardzo. Dmuchawa też nie pomaga , jak piec przejdzie w podtrzymanie to masz w nim smolarnie i wytwornice węgla drzewnego . Do komina też się przyczepie , jak na tę moc to powinien być dwa raz większy przekrój . Jak z tym walczyć . Po pierwsze komin musi być częściej czyszczony bo już nie daje rady stąd dym w kotłowni i podejrzewam w nim smołe a to już poważny problem bo jak się zapali to będzie kiszka . Dmuchawa , jeśli dasz rade tak ustawić sterownik aby dmuchała przez cały czas palenia i nie wchodziła w przedmuchy to można z niej korzystać , jeśli próby się nie powiodą to trzeba będzie przejść na miarkownik mechaniczny i palić na naturalnym ciągu . Smolenie . Tutaj trzeba zmienić technikę palenia na taką jak palenie węglem od góry czyli załadować cały piec drewnem dość ciasno i rozpalić od góry . Wszystkie związki smolne przechodząc przez warstwę ognia będą sie wypalać a nie zasyfiać pieca i komina .Między grube drewno syp drobniejsze albo najlepiej trociny i ten węgiel drzewny co wyprodukowałeś . Główną winę ponosi rodzaj opału i sposób jego spalania ale opału pewnie nie zmienisz więc musisz resztę dopasować do niego , dokładanie sosny w trakcie palenia raczej nie wskazane bo znowu będzie smolarnia . I jeszcze jedno dostęp powietrza do kotłowni bez tego nie ma właściwego ciągu i stąd równiez dym wewnątrz.

Witaj Nie mam defro i nie wiem jaki masz sterownik a nawet jak bym wiedział to i tak to nic nie daje bo w każdej instalacji piec działa inaczej .Swego czasu nazbierało mi sie sporo miału z węgla który kupowałem a ze zazwyczaj kiedyś w końcu trzeba to spalić zdecydowałem się na zamontowanie dmuchawy i tak już została do dzisiaj chociaż miał już dawno wypalony a teraz palę orzechem II. Długo dochodziłem jak to cholerstwo ustawić bo albo dmuchało za bardzo albo gasło a i w czasie palenia na przedmuchach potrafiło zgasić płomień i zamiast się palić to zdymiało opał a potem jak walnęło w komin to aż skobel od drzwiczek wyskoczył . Ale do rzeczy jak teraz pale z dmuchawą Sterownik pozwala mi ustawić obroty wentylatora od 30-100% co 1% i postanowiłem to dokładnie wykorzystać . Wentylator pracuje cały czas a temperatura nigdy nie osiąga zadanej ( celowo ustawiam nieco wyższą o ok 1-2 C) natomiast reszte załatwia histereza ustawiona w zależności od ilości paliwa na 2-4 C co daje w moim przypadku spadek mocy dmuchawy o 10% na każdy 1C . Przypomina to trochę balansowanie na wadze gdzie z jednej strony temperatura kotła a z drugiej obroty dmuchawy i tak to sobie pracuje cały czas aż do wygaśnięcia paleniska . Przedmuchy są ustawione ale nigdy się nie załanczają , całość załatwia modulacja mocy dmuchawy . Stałe obroty dmuchawy zmieniam w zależności od wysokości zasypu , im wyżej tym o 1-3% większe . Dodam jeszcze iż mam PW w drzwiczkach zasypowych cały czas otwarte bo nie mam dzięki temu sadzy w piecu . Jak zamykałem to piec był czarny od sadzy a terac czyściutko tylko popielato brunatny osad . Przez PW nic nie dmucha a raczej ciagnie ale to zasługa dobrze ustawionych obrotów i dobrego komina . Mimo iż na dmuchawie to czopuch ma mniej więcej te samą temperaturę co na miarkowniku . Na miarkowniku i to z modyfikacjami def-a jest po prostu łatwiej ale na dmuchawie też można czysto i ekonomicznie choć trzeba trochę bardziej zaprzyjażnić się ze swoim piecem a przede wszystkim umieć odczytać co podpowiada swoim zachowaniem . Mam nadzieję że troche pomogłem .

Witaj Nic mu nie będzie pod warunkiem że jest opróżniony z popiołu i umożliwisz przepływ powietrza przez kocioł . Głównie to popiół pozostawiony w palenisku łatwo zbiera wilgoć a nie usunięty przed ponownym rozpaleniem tworzy spieki trudne do usunięcia . Najważniejsza więc w tym wszystkim jest czystość wymiennika . Często korozja pojawia się na elementach kotła narażonych na wysoką temperaturę i te miejsca jeżeli zakładasz dłuższy postój kotła po wyczyszczeniu można powierzchniowo posmarować olejem. Tak samo radzą często niektórzy producenci w swoich dtr- kach jeżeli piec był już uruchamiany a nie jest użytkowany i w zasadzie nie różni się to od konserwacji kotła po sezonie grzewczym .

Moim zdaniem żadna z tych opcji nie wchodzi w grę bo każda z nich pośrednio lub bezpośrednio będzie prowadziła do albo przegrzania albo wygaszenia kotła i nie ma się tu co rozwodzić nad bajerem którego nie można wykorzystać w istniejącej instalacji . Widzę że kolega Vernal napomkną o innym wykorzystaniu tej opcji . Ja pójdę trochę dalej jak masz nadwyżkę mocy lub ciepła w domu a nie chcesz tego marnować to dołóż bufor i niech ta funkcja zajmie się jego ładowaniem kiedy dom nie będzie odbierał ciepła . Wtedy jedynie widzę sens wykorzystania tej funkcji czyli sterowanie pompą ładującą bufor. Pozdrawiam

Tak wygląda całość . Niebieskie odkręcasz szare zostaje w piecu . Jak wykręcisz szare poleci woda .

Nie musisz go demontować całego wystarczy wysunąć lub wykręcić samą górną metalową obudowe i wymienić wkład . Na dole w gnieżdzie obudowy termometru jest zazwyczaj trochę waty lub ligliny nasączonej olejem dla lepszego przewodzenia ciepła . jęśli odkręcisz dolną mufe to pocieknie woda z instalacji .

Kdu i kominek z płaszczem wszystko do drewna to az się prosi jeszcze o bufor ciepła i palenie na naturalnym ciągu . Po wygaśnięciu bufor odda ewentualną nadwyżkę bo te 21 KW też wydaje mi się ciut dużo jak na bale 30 cm i jeszcze wełna .

Witaj O piecu nic nie napisze bo już tego jest dość na forum i wystarczy tylko troche poszukać a co do techniki palenia to Twój piec , Twój komin , Twój dom i Twoje pieniądze . Jeżeli już masz smołe w piecu to co masz w kominie ? Dobrze jest wracać do ciepłego domu tylko jak jest do czego . Smoła w kominie to już niewiele do jego pożary wystarczy troche więcej gazu ze spalania jakie preferujesz a przy tym sposobie jest go mase niespalonego który dmuchawa wspaniale eksmituje w komin wraz z masą innych związków palnych które dają ciepło a Ty pozbywasz sie ich lekką ręka z lenistwa . Jeżeli nie dojdzie kiedys do nieszczęścia w wyniku pożaru komina to i tak komin zarośnie smołą i bedziesz go musiał postawić na nowo ,bo usunięcie tego syfu graniczy z cudem , więc gdzie tu oszczędności . Jezeli węgiel smoli bo jest tłusty to ma w sobie tyle zwiazków palnych że aż sie prosi palić go od góry i wykorzystać to jako ciepło a nie lepiszcze do pieca i komina . O sprawności takiego spalania jak preferujesz nawet nie wspomnę bo zalepiony piec niewiele ciepła odbiera ze spalin . Dobrze że tu zajrzałeś ale widocznie miałeś ku temu jakiś powód i oby tych powodów nie było więcej .Rozpalanie od góry wcale nie jest takie uciążliwe sam już palę tą metodą dość długo i to z dmuchawą i bez i powiem tylko tyle jest mniej problemów z kotłem , kominem a zużycie opału ograniczyłem o 30% . Dom masz ciepły i nie pochłania dużo energi więc może Cię zachęci to iż ja mam dom nie ocieplony ok 300 m2 i w przy obecnych temperaturach spalam podobną ilość opału nie paląc non stop a jedynie przepalając . Pozdrawiam i życzę przyjemnej lektury forum bo widzę że jest Ci potrzebna.

Niestety należy proces powtórzyć , odsłonić komin przez usunięcie tynku do spoinowania . Wyrównać ewentualne ubytki fug ale nie nakładać świeżego tynku . Paląc w piecu doprowadzić do nagrzania się komina , wskazane palenie ciągłe tak aby komin stał się wyczuwalnie ciepły i taki stan utrzymywać przez kilka dni aż cegły zaczną zmieniać kolor na jaśniejszy co będzie oznaczało ich podsychanie . Jeżeli nie masz czym sprawdzić wilgotności ściany to domowy sposób to chusteczka higieniczna lub bibuła przyłożona do ściany i przyciśnięta szklanką denkiem na zewnątrz . Tak pozostawiona na ok. 12 godzin przy mokrym murze będzie wilgotna w miejscu w którym przykrywała je szklanka . Po osuszeniu komina należy go zaimpregnować preparatem głęboko penetrującym dostępnym w sklepach z chemią budowlaną a następnie powierzchnie ściany zabezpieczyć roztworem szkła wodnego ( woda szklana )proporcje zgodnie z kartą produktu ( również chemia budowlana ) ilość warstw w zależności od potrzeb ale tak aby nie zmniejszyć zbytnio porowatości struktury ściany ponieważ może być problem ze związaniem warstwy tynku do którego również należy dodać w/w wody szklanej . Nowy tynk można wzmocnić siatką tynkarską co w przypadku miejscowego braku związania zabezpieczy tynk przed ewentualnym wykruszanie pod wpływem zmian temperatury komina . Istotne jest aby podłoże (cegły komina) wysuszyć jak również nie spieszyć się z wykonaniem kolejnych warstw izolacji i wykończenia . Do palenia w piecu nie stosować wilgotnego opału i starać się utrzymywać na piecu przyzwoite temperatury ( 60 C i nie dławić kotła ) Jeżeli nad rzeczonym pomieszczeniem jest możliwość docieplenia komina to go docieplić .

Czy komin został przed pracami tynkarskimi wysuszony i zaimpregnowany od strony pomieszczenia ?Jeżeli nie to prawdopodobnie kondensat nadal przenika w nową zaprawę i cała praca na darmo . Obawiam się jednak że nie jest to jedyna przyczyna zaistniałej sytuacji . Podejrzewam że mokry komin przyspieszył jedynie przenikanie kondensatu powstałego w kominie na wskutek nie ocieplenia komina na wyższej kondygnacji lub zbyt niskiej temperatury spalin . Tego jednak nie wiem . Napisz coś więcej w temacie a będzie można coś więcej podpowiedzieć .