mac65

Widzę że sporo przemyślałeś . Co do pytań to: Połączenie kotła z kominem może być ze zwykłej stali byle by grubość materiału miała przynajmniej 2mm temperatury na wyjściu z kotła są na tyle wysokie że nic się tam nie dzieje . Sterowanie to najzwyklejszy miarkownik ciągu wkręcany w kocioł i sterujący łańcuszkiem klapą PP do popielnika . Grzejniki nie mają wielkiego znaczenia pod warunkiem że są dobrane do kubatury pomieszczeń i czy będą blaszane , aluminiowe czy żeliwne nie ma to znaczenia . Więc czy potrzebna wymiana chyba nie, może jedynie zamiana między pomieszczeniami tam gdzie jest za ciepło lub odwrotnie . Największe możliwości w takiej sytuacji dają grzejniki członowe skręcane bo można to regulować ilością członów aluminiowe lub żeliwne . Co do bypasu nie wiem po co Ci potrzebne coś takiego i co to ma zmienić w odbiorze ciepła jeśli już to warto tak wykonac instalację aby była możliwość grawitacyjnego odbioru ciepła przez kilka grzejników ale przy takim nadmiarze mocy z uporem maniaka będę Cie namawiał na dołożenia bufora w kotłowni i zasilenie instalacji z bufora a poprawiło by to zdecydowanie charakterystykę temperatur w pomieszczeniach i zabezpieczyło instalacje przed przegrzaniem właśnie w momencie braku odbioru ciepła z kotła . Tu masz miarkownik ciągu http://www.bing.com/images/search?q=miarkownik+ci%C4%85gu&id=117EF551C35C097A1E43C5502B0C3BBA748D1D40&FORM=IQFRBA Ten link pomoże w obliczeniach mocy do pomieszczeń ale musisz to sobie sam policzyć. http://www.regulus.com.pl/program/dobor-grzejnikow.html

Owszem SONY ale to również zależy od granulatu paliwa . Grubszy granulat umożliwia łatwiejszy przepływ powietrza przez zasyp i w takiej sytuacji PW staje się często zbyteczne a wręcz potrafi pogorszyć warunki za palnikiem . Czasami nawet to co widać lub nie widać z komina jest mylące i jedynie obserwacja temperatur (spalin i przyrost na kotle ) pozwala ocenić co się tam dzieje no chyba że palacz ma możliwość wglądu w palnik tak jak to wykonał Przemek w jednej z konstrukcji i na tej podstawie regulacja ilości PW. Wszelkiego rodzaju płytki szamotowe lub inne elementy wykonane bez możliwości regulacji tego powietrza to tylko protezy obarczone dużą dozą przypadku . Uda się albo nie .Myślę że zamiast kupować coś na siłę a potem poprawiać z mniejszym lub większym efektem lepiej kupić kocioł który to wszystko już posiada i skupić się jedynie na wydajności . Szkoda tylko że często ludzie trafiają na takie fora kiedy już zakup stoi w kotłowni i nie mogą go ogarnąć .

Zmniejszyć żeliwnego górniaka zawsze można ale będzie to miało przełożenie na wizyty w kotłowni . Ja oceniam to trochę inaczej , otóż dopuki kocioł nie zdymia opału czyli odbiór ciepła jest większy niż minimum kotła (moc) to nie trzeba ingerować w wielkość paleniska bo niestety wyjęcie członu powoduje również zmniejszenie wymiennika spalin który i tak w kotłach żeliwnych nie jest za duży . Sprawność na niskiej mocy można sobie poprawić przez zacieśnienie kanałów spalinowych i nie jest to wielką filozofia . Ten konkretny przypadek to przerost formy nad treścią czyli zbyteczna dmuchawa chociaż ona daje jedynie większą elastyczność w stosowanym paliwie .

Ten skos w zębcu kwkd wynika z profilu płaszcza wodnego ale fabrycznie nie ma tam mowy o PW a jedynie o powietrzu z przewietrzania komory zasypowej , pionowa szamotkę na dystansach masz w warmecie kostrzewy . idea jest taka aby niewielka ilość powietrza przechodziła omijając zasyp i doprowadzała do zapłonu gazów w kanale palnika a jak się to wykona to już drugorzędna sprawa .Objawem dobrego spalania jest jak zauważyłeś sam wzrost temperatury spalin i prawie pełne - bezdymne spalanie . Co do poziomej płytki w kanałach wymiennika to zadania mogą być różne . Jedne wydłużają drogę spalin inne poprawiają sprawność wymiany ciepła na niskich mocach kotła przez rozbicie strugi gazów . Dużo można o tym pisać ale trzeba się odnieść do konkretnego rozwiązania .

rybniczaninNo faktycznie ortografia " nie ocieplony - nieocieplony " ale do meritum to i tak za dużo 30 kg na 12 godzin to ile to wyjdzie na sezon :o . Dom domowi nierówny mam większy i również bez ocieplenia ale mur warstwowy i na dzisiaj na oko to jest jakieś niecałe 2,5 tony od początku sezonu bo na cały rok wychodzi 4 tony a przepalam cały rok lato-CWU, zima CO+CWU. ale mój kocioł o 1/3 mniejszy a i tak czasami za duży .

Użycie szamotu w ten sposób to jedynie proteza PW a czopuch cieplejszy bo wreszcie mogą się zapalić gazy w palniku . Długo sie nagrzewał bo zmniejszyłeś prześwit palnika ograniczając przepływ powietrza przez kocioł . Na dobrą sprawę wystarczyła by 1-a taka cegła na środku bo tego PW w palniku nie trzeba wcale wiele .

Jak na ocieplone 160 m2 to sporo spalasz ale to pewnie wina ustawień dmuchawy . Dmuchawa do węgla i kocioł żeliwny to marne połączenie a żeby to ustawić z głową to trzeba sporo czasu poświecić . Zawór mieszający to często diametralna przebudowa instalacji a na wydajność kotła ma znikomy wpływ a w przypadku kotła żeliwnego 4d to zbędny wydatek . Co oznacza pytanie jak wytrzymują kotły 25 kw , żeliwniak mądrze eksploatowany wytrzyma i 30 lat . Wyłącz te dmuchawę i przepal na lekko uchylonych drzwiczkach popielnika albo z podniesiona przesłona od wentylatora jak juz kocioł złapie temperaturę a zobaczysz różnicę bo ta ilość paliwa powinna Ci wystarczyć przynajmniej na około 20- 24 godzin palenia zakładając że 1-a węglarka to średnio 8 godzin . Natury nie ma potrzeby poprawiać dmuchawa a różnica temperatur na zewnątrz i wewnątrz budynku sama reguluje proces spalania i jego intensywność a Ty masz jedynie zdecydować ile stopni C ma być na kotle . Pozdrawiam

U mnie jest to samo ale ciąg jest fest a kocioł nieszczelny , jak przymknę czopuch na 1/3 i rozpala sie powoli a nie szaleje w palenisku to miarkownik działa wzorcowo .

Szkic instalacji ze średnicami rur zasilających to można wtedy coś powiedzieć a pompę wystarczy przekręcić na śrubunkach tak aby oś silnika znalazła się w poziomie bo tylko o to chodzi .

Głowice termostatyczne przy zbyt dużym kotle :( , będzie jeszcze gorzej niż jest w tej chwili . Teraz przynajmniej kocioł coś grzeje a jak już nagrzeje to co z reszta mocy z kotła -powtórka co 4 godziny . Drewno + za duża moc chwilowa przy tym paliwie + termostaty na grzejnikach = 100 C na kotle i ratuj się kto może . Opcja do drewna i za dużego kotła to tylko : Duży kocioł + bufor ok 600-1000 litrów + jedna pompa sterowana panelem pokojowym pobierająca gorącą wodę z bufora według ustawionej temperatury w mieszkaniu . Wszystko proste jak konstrukcja cepa a zbiornik kupisz na złomie za 5-6 stów + mały tuning u spawacza i palisz ile chcesz i kiedy chcesz . Pozdrawiam

Groszek przy takim paleniu nie do końca jest dobrym paliwem bo dość drobny utrudnia przepływ powietrza przez zasyp co również utrudnia rozpędzenie kotła . Kup na próbę orzech 2 bo ten granulat najlepiej sprawdza sie przy takim paleniu od góry . Groszku niestety możesz wsypać połowę wysokości orzecha bo zbyt gruba warstwa paliwa generuje spore straty .

Fidel24 Podobne zadanie w innym dolniaku spełniła by rura wstawiona pionowo na ruszcie o wysokości ponad zasyp lub lekkie rozszczelnienie drzwiczek zasypowych . Należy się jednak liczyć z faktem iż zmieni to przepływ powietrza w komorze zasypowej nie tylko przez strefę wysokości palnika ale przez cały zasyp z czym wiąże się rozpalenie całego wsadu paliwa i niedopalanie końcówki na ruszcie . Dlatego pisałem o podawaniu niewielkiej ilości powietrza przez zasyp . Nie wykluczone jest że ten kanał w ogmecie miał za zadanie jedynie przewietrzać komorę zasypowa przed dołożeniem paliwa i dlatego nie jest w żaden sposób regulowany a palacz jedynie miał go otworzyć na krótko przed dołożeniem paliwa .

Górne spalanie i mały wymiennik jaki jest w tym kotle raczej nie idą w parze zwłaszcza jeżeli kocioł jest dobrany z tzw dołu czyli w dolnym zakresie zapotrzebowania . Tak właśnie może być w Twoim przypadku i wielkość wymiennika jest zbyt mała aby instalacja i kocioł odpowiednio szybko nabrał temperatury bo znacząca część wymiennika czyli komora zasypowa jest po prostu zimna . Najprościej jest kupić odpowiednio gruby węgiel (kostka ) i palić od dołu na ruszcie a tragedii tez nie będzie no chyba że ten groszek wsypiesz na żar to wtedy lepiej wiać z kotłowni .

Regulację PW możesz sobie zrobić zawsze bo aktualnie to PW masz chyba zasłonięte całkiem blaszkami (tzw . okular). Czy trzeba go mniej czy więcej to łatwo ocenić po ilości dymu z komina oczywiście gdy kocioł jest już nagrzany . Kocioł masz do palenia ciągłego więc i PW jest potrzebne cały czas a ile go potrzeba to zależy od ilości i granulatu paliwa które w danym momencie gazuje . Muszę przyznać że ten kocioł nie jest dla laika w paleniu i ustawić go nie będzie łatwo . Dużo punktów podawania powietrza ( i dobrze) ale trzeba to wszystko umiejętnie i dość delikatnie ustawiać bo każda zmiana jednego parametru będzie skutkowała zmiana warunków dla drugiego . Osobiście przy tak pojemnej komorze zasypowej był bym bardzo ostrożny z podawaniem zbyt dużej ilości PP przez zasyp a ograniczył bym sie jedynie do delikatnego przewietrzania komory zasypowej przez te 3 otwory . Myślę że nawet 1 mm uchylenia tej klapki nie był by za dużo . Pierwszeństwo przy nagrzanym kotle dał bym jednak powietrzu pod ruszt i ustawił go na stałe tak aby kocioł nie podbijał temperatury . Można tak palić i miarkownik staje sie niepotrzebny ale zawsze jest to " ALE" przy silnych wiatrach kocioł może się rozpędzać bo zmienia się ciąg kominowy a to może skutkować niekontrolowanym wzrostem temperatury na kotle - niestety . W tej sytuacji staje sie pomocna przesłona czopucha która można ograniczyć ciąg ale nie może sie ona całkiem zamykać bo dym wydostanie się z kotła . Na razie proponuje potestować trochę różne ustawienia i sposoby podawania powietrza aż dojdziesz do tego co najbardziej Ci odpowiada .

To nie jest przyczyna niedopalania węgla na ruszcie . Komorę zasypowa masz względnie czysta czyli duża ilość powietrza idzie przez zasyp a to oznacza że kocioł korzysta z wegla do momentu kiedy jego wysokość nie spadnie poniżej wysokości palnika . Jeżeli zasyp sie już tak obniży to powietrze swobodnie przelatuje nad zasypem i w tym momencie należy jedynie żar przesunąć pod palnik i dosypać świeżego opału na czysty ruszt .

Panowie kubełek zimnej wody w temacie zaczadzenia i uszczelnienia tej konstrukcji . W skrucie , w tym kotle nie ma mowy o żadnym zaczadzeniu właśnie dlatego że jest tak mało szczelny a wręcz został rozszczelniony celowo . Zaczynając od dołu czyli popielnika .Rozeta regulowana ustawiana na stałe daje stały dopływ powietrza pod ruszt i to można nazwać pracą na minimalnej mocy tego kotła . Wszelkie dodatkowe powietrze podawane przez zasyp przez 3 otwory z przodu kotła to praca ponad moc minimalna już wcześniej ustawioną . Czy w przypadku wzrostu ciągu kocioł się nadmiernie rozpędzi też bym się nie obawiał bo to jedynie spowoduje zwiększony przepływ powietrza przez PW za palnikiem i inne nieszczelności pod klapa wyczystki . Jedyne co w tym przypadku potrzeba to stały i równy ciąg w kominie ( RCK) a kocioł będzie pracował stabilnie z zadaną mocą byle by komuś nie przyszło do głowy zakładać jakiś wentylatorów to nie ma obawy o zaczadzenie . W kotle ma być podciśnienie wytworzone przez komin a nikomu nic nie grozi bo czy piece kuchenne sa szczelne . Dbać o komin a kotłownia niech będzie kotłownią a nikomu nic nie grozi .

A ja uważam że zawór 4d to wynalazek naciągacza . Jak można jednym zaworem obsługującym dwie funkcje sterować dobrze jedną i drugą . Bez siłownika , odpowiedniego sterownika i czujnika temperatury w pomieszczeniu albo termostatów na wszystkich grzejnikach - niewykonalne . Tak że decydując sie na sam zawór 4d bez tego całego drogiego osprzętu lepiej go sobie darować i wstawić prosty zawór mieszający 3d albo jak podał sambor termostatyczny , albo tak rozwiązać instalacje (bo można ) aby to wszystko było niepotrzebne . W instalacjach grawitacyjnych starego typu ze sprzęgłem cieplnym nie było tych wszystkich dupereli a kotły stalowe wytrzymywały po 30 lat . Podstawa były grzejniki odpowiednio dobrane do kubatury i temperatury zasilania a co za tym idzie ich moc adekwatna do temperatury na kotle .

ad 1 Za niska temperatura zadana na kotle ad 2 Wygrzać kocioł na temp 80 C i obłożyć izolacja z zewnątrz przynajmniej 2 cm bo on chyba jej wogóle nie posiada . ad 3 Niekoniecznie . Możesz zmniejszyć komorę zasypową obudowując ją szamotem np 6 cm grubości i nadal palić drewnem ale najlepiej bez dmuchawy na temperaturach około 70 C.na zasadzie przepalania . Nie zabudowywać paleniska ale zmienić rodzaj opału na miał węglowy i palić jak w miałowcu od góry z użyciem dmuchawy zachowując minimum 60 C na kotle ad 4 Komin zimny na poddaszu , trzeba go ocieplić wełną mineralną + niska temperatura spalin powoduje wykraplanie kondensatu na zimnych cegłach i stąd powstały zaciek . Wyczystka sucha bo jest w budynku nie narażona na niskie temperatury poza tym spaliny są w tym miejscu dość ciepłe aby nie występowało roszenie .

No coś czuje że to niezły dolniaczek i to już po tuningu . Wygląda na to że już ktoś podawał powietrze PP tymi trzema dziurami nad zasyp a powietrza pod ruszt nie podawał wcale . Wszystko by grało tylko że tym piecem nie ma co sterować a przylgowe drzwiczki mało szczelne . Proponuje silikon na 350 C i folia spożywcza cięka . Drzwiczki oczyścić na krawędziach styku z kotłem , nanieść grubo silikonu a potem przyłożyć do całego otworu folie spożywcza i zamknąć drzwiczki . Jak zastygnie to nadmiar ściąć nożem a folie oderwać . Starczy Ci to uszczelnienie na 2 sezony . Miarkownik mechaniczny też możesz zamontować trzeba tylko w miejscu kolanka na dolnym obejściu zaworu różnicowego - pod pompą CO zastąpić kolanko poziomym trójnikiem i w wolny gwint wkręcić miarkownik .Jak nie uszczelnisz kotła to nad nim nie zapanujesz a jak nie zapanujesz to nie ma mowy o ekonomii w ogrzewaniu tym kotłem . No i narysuj ten przekrój bo klapek duży ale guzik widać jak tam to powietrze przez ten kocioł zasuwa .

Kociołek jest fajny a mnie zawsze podobał się ten skośny i wygodny zasyp o pionowym wymienniku nie wspominając . Nie leżą mi w nim ruszta wodne i brak PW ale przy dobrym sterowniku można zrobić tak by dmuchawa podawała cały czas a pod palnikiem dać jedna skośna cegłę i nie ma problemu z PW ,tak że da się to przeskoczyć bez wielkich ceregieli . Szamot wytrzymuje dużo pod warunkiem że stanowi dużą bryłę bo tak się przegrzewa a wtedy temperatura jest tak wysoka że topi popiół i z czasem nie da się tego doczyścić bo jest jak szkło no i trzeba wszystko wymieniać. Do drewna szamot super się nadaje i jest wystarczającym izolatorem od zimnego płaszcza wodnego a dzięki temu i lepsze spalanie . Pozdrawiam

Kocioł prawdopodobnie miejscowo się gotuje a wina może być w funkcjonowaniu pomp . Sprawdż sobie czystość filtrów przed pompami bo brak obiegu kotłowego skutkuje podgotowaniem zazwyczaj rusztu wodnego . O zanieczyszczeniu filtrów świadczyło by również znikomy przepływ przez naczynie wyrównawcze bo z tego co piszesz masz je podłączone przelewowo . Gdyby był zanieczyszczony wymiennik to nie dogrzał byś budynku a w pozostałych obwodach woda by szalała . a u Ciebie objawy są odwrotne . I proponuje się pospieszyć bo jak zakamienisz kocioł to będzie coraz gorzej , będzie syczał bulgotał aż ruszta zatkają się całkiem a wtedy to już kiszka i poważne płukanko o ile pomoże . Pozdrawiam

No tak by wychodziło z tą mocą . Super było by ten prześwit regulować ale nie montując cegły a zmieniać to w zależności od zapotrzebowania np. regulując wysokość rusztu jak w niektórych konstrukcjach ale to nie ten przedział cenowy niestety.

A ja przez ostatnią dobe czyli 24 godziny spaliłem 40 kg wegla paląc od góry i dzisiaj pewnie bedzie poprawka z tego co widzę na termometrze .Dom potrzebuje to bierze ile potrzebuje żeby wyrównać straty ciepła . Ważne że nikt nie marznie . Będzie cieplej to nawet połowy z tego nie łyknie . W każdym sezonie grzewczym sa dni kiedy potrzeba wiecej ciepła .

Tak samo jak wszystkie inne sterowniki do dmuchawy . Nadmuch ma mieć taką moc żeby kocioł zdążył odebrać ciepło z paliwa Przedmuchy jeżeli już w nie będzie wpadał maja mieć taką częstotliwość żeby nie było wybuchów nagromadzonych gazów a czas taki aby nie podbijał temperatury ustawionej na sterowniku . Start pompy CO przy takiej temperaturze żeby powrót był na tyle ciepły aby nie rosić kotła . Parametry nadmuchu zazwyczaj wynikają z typu zainstalowanej dmuchawy i jej wydajności bo ile dmuchaw tyle różnych parametrów .Najlepiej jak kocioł pracuje w sposób ciągły bez postojów z modulowaną mocą bo wtedy spala najczyściej i najefektywniej . Gotowych nastawów nie ma sensu podawać bo mogą Cie tylko wprowadzić w błąd . Trzeba tylko poświęcić trochę czasu i poobserwować kocioł jak się zachowuje przy różnych nastawach i na różnych etapach jego pracy . Pozdrawiam

No właśnie a czy po gwarancji będzie tak samo różowo ? Skoro nie wytrzymał gwarancji to należy się liczyć że element będzie podlegał częstszej wymianie a może najnormalniej w świecie przy węglu nie należy go stosować .