mac65

Podaj dokładny typ kotła a najlepiej jakiś link do niego to będzie można przeanalizować jak najlepiej w nim palić . Napisz jak i czym w tej chwili palisz.

Witaj Obawiam się że zmiana opału nic tu nie pomoże . Jeżeli tak niska temperatura zasilania instalacji CO wystarczy do utrzymania komfortowej temperatury w pomieszczeniach to oznaka że wymienniki ( kaloryfery są zbyt duże ) lub jest ich za dużo . Wyjścia z takiej sytuacji są dwa albo zmniejszyć moc grzejników jeżeli jest taka możliwość (grzejniki segmentowe aluminiowe lub żeliwne ) , przy tym rozwiązaniu grzejniki będą cieplejsze ale ich moc ogólna pozwoli nie przegrzewać mieszkania przy wyższej temperaturze zasilania z kotła np. 60 C . Drugi wariant to zamontowanie przy piecu zaworu mieszającego 3d lub 4d który pozwoli utrzymać stałą temperature na kotle np 60 C a na instalacje podać tyle ciepła ile w danym momencie potrzeba i temperature na grzejnikach utrzymywać stosownie do potrzeb . Niestety to rozwiązanie musi zostać dopasowane do już istniejącej instalacji a nie zawsze da się to zrobić bez rujnowania mieszkania , głównie chodzi o sposób podłączenia naczynia wyrównawczego które często jest wpięte na końcu pionu zasilającego grzejniki a nie bezpośrednią rurą bezpieczeństwa z kotła . Musisz przeanalizować swoją instalacje wtedy będziesz wiedział co dla Ciebie będzie do przyjęcia . Jeżeli nie jesteś pewien jaką mic powinny mieć grzejniki w Twoim domu możesz to wyliczyć orientacyjnie dla temperatury na kotle 60-75 C na podstawie kalkulatora http://www.regulus.com.pl/program/dobor-grzejnikow.html to da CI pojęcie jakiej mocy grzejnik w jakim pomieszczeniu i ogranicz się tylko do mocy grzejnika nie dopasowując typu grzejnika bo w przypadku regulusów są to inne wartości .

Zimno , zimno i wilgoć na ścianach obowiązkowo dociepl ściany bo będą przemarzać a o ilości opału to nawet szkoda pisać jaką pochłonie tak zimny dom . Schemat kotłowni ok.

Instalacja na rozdzielaczu to dobra metoda i raczej łatwa w wykonaniu jak nie pomylisz zasilania z powrotem nie powinno być problemów . Niestety kotłownia do poprawki rura do naczynia wyrównawczego musi wyjść z kotła przed układem różnicowo pompowym a reszta będzie ok. pod warunkiem właściwego doboru mocy grzejników do temperatury zasilania ,która będzie wynosić.........? w przeciwnym razie trzeba będzie układ rozbudować o dodatkowe elementy ochrony powrotu kotła lub regulacji temperatury zasilania całej instalacji.

Wejdż w pełen edytor odpowiedzi i tam masz opcje dołanczania plików które masz na kompie.

Cena chyba jednak wygórowana , oczywiście wiele zależy od stanu w jakim się znajduje i to głównie powinno zaważyć na decyzji . Zwróć uwagę przede wszystkim czy kocioł nie jest zanadto wypalony w środku i czy nie jest zakamieniały bo to może w skuteczny sposób uniemożliwić jego rozbiórkę a ponad to kamień maskuje ewentualne nieszczelności . Przy tym roczniku negocjował bym cenę bliżej ceny złomu żeliwnego w skupie a biorąc pod uwagę walory użytkowe raczej gdzieś w granicach 500 zł. Wszystko zależy od jego kompletności i stanu w jakim się znajduje .

Naprawdę nie pamiętam ile za co płaciłem ale kolana były pomiędzy 35-45zł więc nie takie znów szalone ceny . Powrócę jednak do tematu z innej strony . Otóż kotły CO powinny być montowane w pomieszczeniach do tego przeznaczonych ( kotłownie ) i jedynie kotły z zamkniętą komorą spalania mogą być montowane w pomieszczeniach mieszkalnych ponieważ nie wykorzystują do spalania powietrza z pomieszczeń mieszkalnych . Myślę że zanim zdecydujesz się na jakiekolwiek rozwiązanie zaciągnij opinii kominiarskiej i to najlepiej człowieka który będzie tę instalacje odbierał , on najlepiej określi co możesz w danych warunkach zrobić widząc to na miejscu , a być może sam podpowie CI jakieś rozwiązanie , może po dokładnych oględzinach znajdzie jakiś wolny kanał kominowy który będziesz mógł wykorzystać jako czerpię powietrza a to już zdecydowanie obniżyło by koszty całej inwestycji .Niestety musisz to ustalić zanim wydasz złotówki na taki czy inny system kominowy . Twoje nastawienie na kocioł z zamkniętą komorą spalania jak najbardziej popieram , niestety ma on takie a nie inne wymogi kominowe , jeżeli uda się to w jakiś sposób uprościć to trochę zaoszczędzisz . Jeszcze jedno podpowiem . Instalatorzy mają często dość spore upusty w hurtowniach wiec może tu jest furtka .

Witaj Jeśli chodzi o system kominowy to będę Cię jednak namawiał na komin systemowy . Biorąc pod uwagę koszty całościowe nie jest to wcale taki drogi system zwłaszcza jeśli by brać nasze polskie rozwiązania które notabene pasują do elementów zagranicznych a różnią się jedynie materiałem rury wewnętrznej . Ponadto wcale nie muszą być prowadzone w starym kominie mogą być wyprowadzone przez ściane na zewnatrz budynku jeżeli tylko na to pozwala układ okien i otworów wentylacyjnych do innych mieszkań . Osobiście przerabiałem komin znajomemu wykonany z elementów jakiejś niemieckiej firmy nie pamiętam producenta i nasz system pasował idealnie , komin został wyprowadzony na tzw ślepą ścianę budynku i nikomu tam nie przeszkadza . Oczywiście w każdym momencie można go zawinąć kolanem do góry i wyprowadzić nad dach . Cenowo wcale to drożej nie wyszło. Asortyment różnego rodzaju elementów jest bardzo szeroki łącznie z powierzchniowym wykończeniem . Instalowałem ten system i od kilku już lat spisuje się idealnie . Żadnych nieszczelności . A tutaj rzeczony system : http://www.spiroflex.com.pl/cms/index_pl.php?page=kominy_do_kotlow_z_zamknieta_komora_spalania&banner=b_kominy_do_kotlow_z_zamknieta_komora_spalania Poczytaj jak trzeba to zadzwoń a podejrzewam że się do niego przekonasz .

Witaj Wilgotne mieszkanie faktycznie obniża komfort cieplny ale jest to tylko odczucie natomiast termometr nie kłamie . Skoro budynek wielorodzinny to pogadaj z sąsiadami jak jest u nich z tą temperaturą w mieszkaniach . 44 C na zasilaniu grzejników to troche mało ale być może taka jest polityka wspólnoty i tyle ciepła chce pobierać z wymiennika bo pewnie gdzieś tam w budynku jest zainstalowany . Co do temperatur zgodnych z przepisami musiał by się wypowiedzieć jakiś ciepłownik bo to co pamiętam to już pewnie dawno się pozmieniało . Sama instalacja jeżeli nagrzewa sie równomiernie to prawdopodobnie jest sprawna . Przyczyny takiej temperatury należy szukać w wężle cieplnym jeżeli taki posiadacie lub jak napisałem wcześniej w polityce wspólnoty . Może macie własną kotłownie która ogrzewa kilka budynków wtedy trzeba popytać u innych . Jak była komisja to powinna posprawdzać takie rzeczy jak temperatury przed i za wymiennikiem a nie robić tylko nalot na mieszkania . Każdy stopień w mieszkaniach więcej to konkretne pieniądze więc może tu jest pies pogrzebany .

Witaj Syczenie i bulgotanie w kotle to oznaka miejscowego przegrzewania wymiennika lub ruszta wodnego . Napisz jak długo palisz w tym seko i sprawdż poziomicą czy kocioł jest równo ustawiony . mogła powstac w płaszczu komora powietrzna i jeżeli z drugiej strony jest powietrze to w tym miejscu będzie następowało przegrzewanie bo nie ma chłodzenia przez wodę i postaraj się zlokalizować okolice w której syczy to będzie można powiedzieć coś więcej . Pozdrawiam

Witaj HP Rozpisałem się trochę ale korzystam z tych kilku godzin z prądem bo energetyka wzięła się za remont linii wysokiego napięcia i niestety od tygodnia analizuje spalanie nafty w lampie naftowej a swoją drogą dlaczego nafta spala się czysto z kloszem a dymi bez? Co do tych rur nie jestem może aż tak krytyczny jak Ty skoro poprawiają ekonomikę spalania i odrobine ograniczają smolenie to do czegoś się przydają jednak jako PW napewno tym nie są . Kiedyś wydawało mi się że to cwane rozwiązanie PW ale po głębszej analizie już na etapie spalania doszedłem do wniosków jw. Już dawno doszedłem do wniosku że idealnego kotła nie ma bo idealny kocioł musiał by być zbudowany w miejscu montażu a to przy seryjnej produkcji jest niemożliwe .

def Poświęciłem wczoraj kupe czasu żeby znależć wspomniana przez Ciebie rurę opisaną na forum muratora przez kol. Wezyr ( niezły bajzel w tym poście godziny żeby cos znależć) i nie nazwę jej tak jak niektórzy koledzy tutaj .A dlaczego , otóż zobaczyłem coś co każdy posiadacz zębca KWKD albo KDU ma i to w podwójnej liczbie bo dwie na 1 kocioł i służą one do niczego innego jak własnie odprowadzenia gazów z nad zasypu i zapobieganiu smoleniu komory zasypowej , mało tego odważe się nawet powiedzieć że odbywa się to dopiero w momencie zamknięcia PG kiedy piec przechodzi w podtrzymanie temperatury bo do tego momentu po prostu łatwiej mu je brać spod rusztu. Jezeli nawet piec ciągnie powietrze z nad zasypu to w bardzo niewielkim stopniu przy otwartym PG. Nastepna sprawa czy można to nazwac powietrzem wtórnym , wg. mnie raczej nie bo powietrze to ma raczej znikomy kontakt z gazami spalinowymi a więcej z żarem w palenisku . Czy poprawia to ekonomike i czystośc spalania , na pewno tak bo jeżeli kocioł coś wytworzył z paliwa i dzięki jego konstrukcji uda się to obrócić w energie to jest to zysk. Tak że drogi def-ie zakłopotanie jakie odczułem w Twoim poście raczej niepotrzebne a rzeczone rury nazwał bym rurami ZEBCA . Odniose sie jeszcze do sprawy zasypywania paliwa popiołem , Traktuje go jako uszczelniacz chyba ze ma w sobie dużą ilość niespalonego paliwa lub węgla drzewnego wtedy można powiedziec że cos energi dodaje . Przemek Jak wiesz nosze się z zamiarem budowy kotła nie kotła z ceramiki i jednym z wariantów mojej regulacje mocy była regulowana wielkosć paleniska a konkretnie jego szerokość moślę że w Twoim piecu wykonalne przecież komorę paleniskową masz z szamotu więc nie powinno być z tym problemu. Pozdrawiam.

Proste i sensowne tylko jednak zaoszczędził bym na rurach 40 mb troche kosztuje. Stąd mała korekta . Pompa obiegu kotłowego oczywiście może być przy kotle .

No wszystkiego zmieniać nie ma sensu wystarczy skryzować ale z opisu wydaje mi się że jednak pewne zmiany w średnicach będziesz musiał poczynić Kolorki to przepływy na odpowiednich odcinkach instalacji jak je osiągniesz kryzą czy zamianą armatury to już nie istotne i pamiętaj ze wystarczy jeden za mały zawór bądż np. śrubunek i cały przepływ będzie taki jak najmniejszy element w danej gałązce .

Masz naczynie przelewowe pod sufitem otwarte czy naczynie przeponowe ( może być czerwony baniak z wentylem u góry) na dole przy piecu bo to ogromna różnica chociaż służą do podobnych celów .. Jak byś zrobił jakaś fotkę ogólną co tam jest zainstalowane łatwiej by było coś powiedzieć w tym temacie a przynajmniej wiadomo by było o co i jak Cię zapytać .

Ruszta wodne to raczej bym powiedział że do koksu bo w miałowcu to szczerze mówiąc nie widzę potrzeby ich stosowania z kolei ta klapka się przydaje . Tak to jest że im więcej się wie tym trudniej coś świadomie wybrać . Byłeś zadowolony z poprzedniego kotła , jesli tak to kupił bym taki sam bo czasem to nowe nie oznacza wcale że lepsze. A na wybuchy to już są sterowniki z ciągłym nadmuchem i ta klapka lekko otwarta tez pomaga na te dolegliwość . Pozdrawiam i życze świadomych wyborów .

Witaj Wszystko się da zrobić Tylko że do temperatury zasilania jaka jest z podłogówki grzejniki żeby osiągnąć przyzwoitą temperaturę w pomieszczeniu musiały by być prawie dwa razy takiej mocy jak przy zasilaniu z obliczeniowej 75 C czyli w przybliżeniu przy zasilaniu z podłogowego 2400 i 2800 W na ten metraż pomieszczeń a to już gabarytowo są duże grzejniki chyba ze poszukasz potrójnych paneli . I nie wiem dlaczego pytasz się o grawitacje , przecież podłogówke masz na pompach nie da się grzejników wpiąć za pompą od podłogówki ?

Franek Na grawitacji takie rozwiazanie zazwyczaj daje sobie rade pod warunkiem zachowania odpowiednich średnic zasilania i powrotu tyczy sie to również pionów . Niestety problemy zazwyczaj tkwią tam gdzie ich nikt nie szuka czyli w za dużych przepływach na wyższej kondygnacji . Paweł a tu masz ściąge bo za dużo pisać c.o..pdf

Nie może być żadnej redukcji na gałązce grzejników 6 i 7 Oba te grzejniki muszą mieć przepływy 3/4 i zasilanie i powrót tak jak napisałem wyżej cała armatura na 3/4 cala czyli rury śrubunki korki i zawór kulowy .A potem rura powrotna do pieca na 1 cal. Jedynie grzejniki na wyższej kondygnacji mogą mieć przepływy 1/2 cala na 1 grzejnik i nawet było by to wskazane przy dwóch kondygnacjach. Gałązka powinna być również wpięta w większą średnice niż 3/4 - nie napisałeś jak masz ją wpiętą

Najważniejsze przy grawitacji jest stopniowanie średnic i nie wiem czy się do tego zastosowałeś . Widzę tutaj że grzejniki 6 i 7 podłączyłes przepływowo niestety takie podłączenie wymaga większej średnicy rur . ponadto powinieneś je wpiąc bezpośrednio w rure wzbiorczą chyba że na rozgałężniku zastosowałeś w/w stopniowanie . Stopniowanie dotyczy zarówno powrotu jak i zasilania . Nie wiem jaki typ grzejników 6 i 7 ale przy grzejnikach panelowych takiego połączenia nie da się wykonać z racji średnic zasilania i powrotu samych grzejników. Jeżeli są to grzejniki segmentowe aluminiowe bądż żeliwne to wystarczy je dopasować do większego przepływu na armaturę i rury 3/4 cala czyli wymienić korki lewe i prawe na 20- ki . Cała gałązka z grzejnikami 6 i 7 powinna być wykonana na rurach 3/4 wliczając w to zawór na powrocie . Rura powrotna z grzejników 1,2,6,7 od trójnika przy zaworze kulowym przy grzejniku 6 powinna mieć przynajmniej 1 cal i wszystko powinno działać prawidłowo.

Sklepienie nie ma nic do palnika ma ono wydłużyć drogę spalin żeby nie zasuwały bezpośrednio w wymiennik tylko pokonały labirynt . A palnik wiem jak wygląda więc i zabezpieczeniem tylnej ściany kotła bym się nie martwił można to wykonać w prosty sposób na przykład z cegieł szamotowych istotne jest tak jak napisałem wyżej stworzenie takiej konstrukcji aby ten prawie poziomy płomień rozproszyć w górę po ściankach komory spalania . Kielar w swoich żeliwniakach z podstawką układa w środku stosik z cegieł szamotowych żeby rozproszyć strumień spalin ale u Ciebie w tym miejscu będzie palnik więc trzeba to rozwiązać inaczej . Wszystko zależy jak w środku wyjdzie palnik i jak będzie się układał strumień ognia .

No to wszystko jasne . Po prostu popadłeś w rutynę i musisz ten miał trochę staranniej sypać do tego kotła a każdą porcje wyrównywać żeby z boków nie pozostawały wolne przestrzenie którymi powietrze łatwiej przechodzi i tam się będzie paliło intensywnie i będą powstawać leje z wypalonego miału a kocioł będzie się miejscowo przegrzewał . A przy takim nadmuchu to nie problem przegrzać miejscowo palenisko , toż w tych lejach jest temperatura jak w piecu hutniczym , to i zamiast popiołu pewnie szlaka przynajmniej w tych miejscach ?

W kotłach z retortą w komorze spalania jest wykonane sklepienie z szamoto w kształcie stożka co powoduje wydłużenie obiegu spalin najpierw w tylną część paleniska , potem pod sklepieniem komory spalania w kierunku drzwiczek zasypowych i dopiero do wymiennika i w komin . Myślę że istotną sprawą będzie wykonanie deflektora nad palnikiem aby rozbić strugę ognia jednocześnie kierując przepływ spalin na ścianki komory aby już tam następowała wymiana cieplna a nie dopiero w wymienniku . Na pewno moc całkowita pieca spadnie z racji że jego dolna część będzie niedogrzana ( ruszt ) a ponadto kaloryczność paliwa nie taka jak zakładana do mocy kotła . Będzie to trochę przypominało rozpalanie od góry tylko że % wykorzystania wymiennika będzie stały . W zasadzie można by to z grubsza wyliczyć . Twój temat dobry do działu modernizacje

Vlad gdyby chodziło o jedno albo dwa pomieszczenia to też bym powiedział że głowice w tych pomieszczeniach ale tu idzie o cały dom i osobiście zalecił bym mieszacz na wyjściu z kotła 3d albo 4d , wszystko zależy od możliwości w kotłowni i stanu obecnego instalacji .

Witaj 60% nadmuchu dmuchawy wydaje mi się trochę za dużo , sam testuje spalanie miału w tej chwili z wykorzystaniem dmuchawy przy zupełnie nie przystosowanym do tego kotle i u mnie ustawienia oscylują pomiędzy 36- 42% . Powodem gotowania się wody może być złe ustawienie kotła .Poziomica i ewentualna regulacja powinny pomóc . Jeżeli masz ruszt wodny to sprawdził bym również poziomicą sam ruszt na jego długości czy jest zachowany skos bo to zawsze poprawia przepływ .