mac65

Im większa kaloryczność paliwa tym trzeba go mniej do wytworzenia takiej samej ilości ciepła ale z kolei trzeba więcej powietrza do spalania takiego paliwa a jak to jest rozwiązane w SKZP to już konstruktor niech się wypowie . wadus Sadza to niedopalony węgiel w spalinach =mało powietrza lub przerwany proces dopalania . W Twoim przypadku ruszt wodny nie pomaga w tym procesie a wręcz go utrudnia . Wnioskuję że skoro sterownik ma opcję kaloryczności paliwa to i pod to jest ustawiony algorytm spalania . Jeśli dobrze główkuję to zmiana tego parametru na wyższy spowoduje podanie większej ilości powietrza przy jednoczesnym podaniu mniejszej ilości paliwa . Tomek czy dobrze kombinuję ? :D

To już kwestia konstrukcji kotła . Kocioł z górnym przewałem poziomym ( wymiennik tzw . półkowy) ma gorszą sprawność na małych mocach . Trzeba by dorobić zawirowywacze na dwie pośrednie półki ( w przypadku Twojego kotła ) Spadnie temperatura spalin , wzrośnie sprawność wymiany ciepła na małych mocach .Inny sposób spalania raczej nie wchodzi w grę z racji małej pojemności cieplnej obwodu grzewczego .

A jak kocioł się dowie że już dość grzania ? i trzeba trochę odpocząć . Jak się chce palić w miarę oszczędnie i nie ugotować domowników to trzeba na grzejnikach zainstalować termostaty żeby kocioł wiedział że jak na powrocie temperatura wzrosła (bo nie ma już co ciepła odbierać i w domu temp . ustalona ) zmniejszyć moc z jaką pracuje . Przy przepalaniu zawsze będzie duże zużycie bo trzeba nagrzać instalacje od nowa za każdym razem . Nawet na granicy zapotrzebowania max. kocioł może pracować z małą mocą jeżeli budynek jest wygrzany . Sam budynek jeśli jest swego rodzaju buforem jeśli jest wykonany w ciężkiej technologii (cegła , pustak ,beton) .

Temperatury na zewnątrz trochę spadły to i ptactwo wszelkiego gatunku zaczyna się grzać na kominach . Poszukaj zdechłej wrony albo innego dziadostwa bo coś Ci komin ewidentnie przytkało . A czopuch sprawdziłeś .

No ale czy już na prawdę nie masz nikogo zaufanego żeby przyszedł i dosypał do pełna w miarę potrzeby .

No to trafiłem w 10 . Modulacja mocy pomiędzy 30 a 60 %. Tak mi to średnio wychodziło z obliczeń przy max 19 kW .No to powodzenia w eksploatacji i ciepełka życzę .

Pomiędzy członami przy składaniu jest rozprowadzony uszczelniacz potocznie nazywany silikonem . Jeśli nie widać otworu na zewnątrz to nic się nie dzieje ,po prostu nadlewka silikonu się wypaliła i odpadła . Nic się nie dzieje .

Napisałem wcześniej że ta instalacja nie jest wykonana pod ogrzewanie podłogowe bo tak należy ten układ traktować . Dwa małe grzejniki łazienkowe to na tych ustawieniach temperatury za mieszaczem to prawdopodobnie nie pobierają więcej z kotła jak 1 kW , CWU pobiera ciepło jedynie do wyrównania temperatury i żeby zakłócić pracę kotła musiał by byś duży pobór w długim odcinku czasu .Ilością spalanego paliwa bym się nie sugerował a raczej tym co po tym spalaniu pozostaje . Jeśli popiół jest sypki i nie ma w nim niedopalonego węgla to nic w tym kierunku nie zdziałasz poza jedynie zmianą paliwa na mocniejsze . Spala tyle paliwa ile potrzebuje budynek o kaloryczności jaką posiadasz i tyle a cygaństwo przy sprzedaży jest już tak daleko posunięte że Ty na końcu tej kolejki pośredników na dobrą sprawę nie wiesz co kupujesz dopóki nie wsypiesz do kotła .

No tak jak kiedyś mieszkałem na kujawach to nawet opon zimowych nie kupowałem a zima to się zaczynała na mapie od Łodzi w dół . :D Trochę się człowiek po świecie poszwędał . Wykres no na razie jak cię mogę ale ciut lepiej . Nie znam na tyle tego sterownika aby sugerować zmianę konkretnych ustawień ale z wykresu widać że można by mu uśrednić zakres mocy z jaką ma pracować . Czy jest taka możliwość aby sterownikiem wymusić pracę w zakresie powiedzmy 30-60 % mocy czy jest tylko górna granica mocy z jaką kocioł będzie pracował ? I nstp. pytanie jak jest rozwiązana kwestia histerezy temperatury czy (+/-) od zadanej czy tylko ( - ) do zadanej bo i jeden i drugi wariant ( moc i histereza ) był by możliwy do wykorzystania aby wyrównać krzywą mocy kotła ? Wentylacje musisz sobie poprawić bo jak powietrza brakuje w kotłowni to i kocioł nie chce spalać przyzwoicie paliwa . Jak nie chcesz zbytnio wychładzać kotłowni to wykonaj zetkę z rurą w okolice wentylatora kotła a na końcu pod rurą ustaw pojemniczek na kondensat z pary wodnej bo będzie się skraplać w rurze na ciepłych ściankach . Rurę można ocieplić (mniej kondensatu ) i spadek w kierunku kotła niech woda spływa bo inaczej pieczarkarnia w środku rury.

No to wklej wykresy po 12 godzinach bo sam jestem ciekaw co się zmieni . Jak będę miał chwilę to opiszę jak taka instalacja pod podłogówkę powinna być wykonana ale może już nie tutaj bo to inny temat . A tak na marginesie ile u was za oknem bo u mnie już druga noc -8 C

Problem jest tutaj jeden i wynika z bezwładności cieplnej układu grzewczego Jak działa instalacja już napisałeś więc nie będę powtarzał . żeby mieć płynną pracę układu nie można go skazywać na pracę dwustanową a tak jest aktualnie ( widać to na wykresie pracy kotła -jak dla mnie tragiczny) z tym że zarówno instalacja jak i kocioł rozładowuje swoje ciepło w tym samym czasie co powoduje że kocioł aby nadgonić zapotrzebowanie musi ostro pracować przez krótki okres czasu aby wyrównać straty swoje i instalacji . Aby ten układ pracował płynnie i poprawnie trzeba w obiegu kotłowym zwiększyć akumulację ciepła i po fotkach które zamieściłeś jest na to prosty sposób . Wystarczy wykorzystać do tego bojler który prawdopodobnie podwoi pojemność cieplną układu kotłowego . Recepta jest prosta i nie wymaga żadnych przeróbek instalacji a jedynie należy pompę ładującą zasobnik CWU wykorzystać jako pompę kotłową która będzie pracowała cały czas . Co da takie rozwiązanie 1 układ kotłowy zwiększy swoja bezwładność 2 wyrówna się temperatura powrotu i zasilania kotła . 3 Kocioł przestanie być zalewany zimną wodą z powrotu w przypadku kiedy dolna krzywa temperatury instalacji i kotła się pokryją ( nie ma automatyki sterowania zaworu 4d- ustawienia stałe ) 4 kocioł może pracować w sposób ciągły z minimalną mocą potrzebną jedynie na uzupełnienie ciepła bez skoków na nagrzewanie siebie i instalacji w tym samym czasie a ponadto daje to stałą temperaturę w bojlerze bez gwałtownych spadków kiedy bojler się rozładowuje . To tyle z moich obserwacji tematu a praca sterownika niestety w tym przypadku wynika z właściwości instalacji a nie kotła a tak na marginesie to te instalację należało wykonać inaczej jeżeli instalator wiedział że 90% odbioru ciepła będzie w niskotemperaturowej podłogówce . A wracając do sterownika to te wykresy to piękna sprawa dla kogoś kto potrafi je odczytać i zinterpretować , naprawdę dobra rzecz .

Oj kochaniutki napracował się ten Twój instalator a byków przy okazji narobił że głowa boli . Po pierwsze odpowietrzniki automatyczne -nigdy po stronie ssącej pompy Brak zaworów zwrotnych przed pompami - jak jedna pracuje to zmienia przepływ w obwodzie drugiej Zawory bezpieczeństwa - widzę 2 ale nie widzę sensu ich stosowania w miejscach w których są a powinny być na kotle albo bezpośrednio przy samym kotle a na pewno nie za inną armaturą . Filtry do góry nogami - kto je wyczyści chyba odkurzaczem. Podłogówka z podwójnym podmieszaniem -a po co Instalacja bez wyobraźni więc nie dziwie się że sterownik kotła nie może sobie poradzić bo układ hydrauliczny jest niestabilny i aż dziewne że się jeszcze nie zapowietrzył . No i podstawowe pytanie czy to jest układ otwarty czy zamknięty z naczyniem przeponowym. I jeszcze przydało by się zdjęcie lewej strony kotła bo coś czuję że tam są lepsze kwiatki .

Pompa kotłowa jest na zasilaniu czy na powrocie z kotła ? Ten odpowietrznik nie powinien być w tym miejscu , automatów się tak nie montuje . Wykręć ten odpowietrznik i zastąp go zwykłym grzejnikowym albo po odpowietrzeniu zakręć go na stałe . Jeśli zasilanie tego grzejnika jest dobrze poprowadzone to powinien się sam odpowietrzać a jeśli się tak nie dzieje to trzeba będzie przerobić zasilanie i odpowietrzenie wpiąć nad zaworem grzejnikowym .

wegi Chociaż tego nie piszesz wiem jak to działa i jaki jest układ w Twojej sytuacji ( wujek robił w branży) . Drewno zawsze podobało mi się jako paliwo ale ja jestem skazany niestety na węgiel bo w mojej sytuacji po prostu wygodniej , dzwonię ,zamawiam , przywożą a młodzież w domu trochę się porusza przy łopacie na świeżym powietrzu .Nie zajmuje tyle miejsca co drewno a jedyna praca to zasypać do kotła no i ten cholerny popiół z węgla ( tego najbardziej nie trawię ) . Z drewna by poszedł na ogródek albo kompost a to dziadostwo ... a szkoda słów .

Duża komora do drewna w niczym nie przeszkadza a wręcz pomaga . Zrób sobie jedno doświadczenie bez żadnych przeróbek . Rozpal kocioł normalnie suchym drewnem a jak już sobie zbudujesz warstwę żaru to załaduj do kotła pieńki albo całe okrąglaki nie rąbane na ćwiartki a zobaczysz różnice w produkcji ciepła i szybkości spalania paliwa . I oby się nie okazało że to lekarstwo na Twój problem . Oczywiście dmuchawę wyłącz a podaj powietrze pod ruszt uchylając klapkę na zapałkę . Grube drewno załaduj dopiero wtedy kiedy kocioł złapie wymaganą temperaturę . Powodzenia .

No tak wychodzi na to że 3d nie ma co mieszać bo temperatura powrotu i zasilania się wyrównuje . Obieg bojlera jest za duży i z jego powrotu woda jest grawitacyjnie podciągana na mieszacz i stąd problem ale profilaktycznie obejrzał bym jeszcze ten zawór odcinający na zasilaniu kaloryferów czy aby się nie zawiesił bo i to może powodować odwrotny przepływ ( poznasz to po ciepłym powrocie z grzejników przy wyjściu ze ściany w momencie pracy pompy CWU) i przy małym obiegu grzejników ( jeśli jest gdzieś blisko za ścianą wpięty mały grzejnik ) rura powrotna będzie się robiła ciepła . A tak już na marginesie gdzie masz rurę bezpieczeństwa do naczynia zbiorczego ?

Link nie działa . Nie widzę jak to jest połączone i nie widzę na fotce tych zaworów zwrotnych . Musisz dać szersze zdjecie albo szkic instalacji .

Ta instalacja jest źle wykonana . Brakuje zaworów zwrotnych przed pompami i po co wydawałeś pieniądze na dodatkowe zawór różnicowy przy CWU i po jakie licho Ci dwie pompy jak obie pracują na tych samych nastawach . Zrób szersze zdjęcie z widokiem powrotów , rury bezpieczeństwa ( chyba że to układ zamknięty) . Czy ta instalacja pracuje na grawitacji że potrzebujesz zawory różnicowe .

Kolanin Ja mam 15 kW na ponad 300 m2 i przy obecnych temperaturach nie bardzo kocioł ma co robić ( na węglu) a jak podaje producent jego min moc to 4,5 kW . Chociaż to dolniak to do drewna bym go nie polecił . Do drewna jeśli kocioł ma być rusztowy/zasypowy to raczej z rusztem żeliwnym (chociaż ruszt przy drewnie jest zbyteczny) , obowiązkowo z PW i wpiętym pod bufor . Chociaż gdybym miał dostęp do dobrego drewna to pewnie wybrał bym kocioł HG + bufor a reszta instalacji to już do wyboru termostaty albo czujnik pomieszczenia do sterowania pompami w obwodach . Pozdrawiam

Te wszystkie kotły to górniaki i do "spalania" drewna by się nadawały ale równie dobrze drewno w taki sposób można spalić na ognisku . Co do bufora możesz podejść do tematu na dwa sposoby . Potraktować bufor jako magazyn nadwyżki ciepła które wytworzy kocioł lub drugi sposób jako magazyn do gromadzenia ciepła na określony okres czasu ze wszystkich urządzeń jakie to ciepło mogą wytwarzać np. kolektory słoneczne , pompa ciepła powietrzna lub wodna , kominek z płaszczem wodnym itd. Jeżeli wierzyć w " ciepło właściwe " na podstawie tego co tam wpisałeś to max jaki będziesz potrzebował to niecałe 10 kW przy temperaturze zewnętrznej -24 C a to oznacza że średnio na ogrzewanie przez większość sezonu grzewczego to będzie pomiędzy 2,5 a 4 kW a to jest nawet poniżej minimalnej mocy kotła 15 kW przy ogrzewaniu ciągłym czyli nadwyżkę gdzieś będziesz musiał ulokować bo albo w domu będzie sauna albo w kominie smolarnia . Z kolei jeśli w domu ma być zadowalający komfort cieplny bez huśtawki temperatury i zimnych poranków to podstawą będzie pojemność bufora ciepła a wielkość i moc kotła będzie drugorzędna a różnica będzie jedynie w czasie nagrzewania czyli pracy kotła i innych w/w urządzeń . Jeżeli zdecydowałeś się na opalanie drewnem to kup kocioł dedykowany do drewna o wysokiej sprawności a nie popierdółki do utylizacji tego paliwa i nie rozkładaj montaży instalacji na raty bo to najgorszy z możliwych pomysłów bo szkody wynikłe ze złej eksploatacji są często nieodwracalne . Poczytaj link od kol.jarsi102 i link w stopce Juzef

Juzef czyś ty się dymu nawąchał , na co ty go namawiasz ,ten kocioł nie nadaje się do opalania drewnem . Przy 15kW minimalna będzie już na poziomie 4,5 kW a on potrzebuje jeszcze mniej . Przy 15 kW i drewnie już będzie potrzebny bufor na ponad 1500 litrów i palenie co drugi albo 3-ci dzień a przy 20 kW to już nawet nie liczę .Efekt będzie taki że opał zmarnuje , komin zaklei a kotła nie doczyści .

Nie wiem który już raz to tłumaczę ale powtórzę kolejny . Dmuchawa i sterownik jaki by nie był cudowny nie poradzi sobie ze spalaniem drewna chociaż by było suche jak pieprz . Zdemontuj dmuchawę a na jej wlocie połóż kawałek blaszki zostawiając szczelinę . Włącz sterownik żeby regulował pompy i tyle . Temperatura będzie rosła jak parabola a spalanie w kotle będzie się regulowało samo w zależności od długości płomienia . Nie będziesz miał dokładnej regulacji temperatury ale przynajmniej spalanie będzie się odbywało czysto i bez smolarni w kotle . Drewno to stały dostęp powietrza i odbiór ciepła na poziomie produkcji a jeśli tych warunków nie spełnisz to objawy będą takie jak opisujesz . Drewno spala się w całej objętości i tyle ile go wsypiesz to taka będzie produkcja i zmniejszanie rusztu tu nic nie pomoże a wracając do tematu szamotu to można go użyć jedynie do zakumulowania ciepła i żaru w palenisku aby żar niepotrzebnie nie przesypywał się do popielnika i pozostał dobry zaczątek do startu kolejnej porcji dodanego paliwa .Intensywność spalania drewna można jedynie regulować ciągiem lub grubością załadowanych polan im są grubsze i twardsze tym palą się wolniej a wyprodukowana moc z paliwa jest taka sama tylko rozkłada się w dłuższym odcinku czasu ( a o to głównie chodzi w Twoim przypadku ). Wyłóż cały ruszt cegłami szamotowymi pozostawiając jedynie dostęp powietrza przez ruszt pionowy a reszta jak wyżej . Jeśli powietrza przez wlot wentylatora będzie za mało na start kotła to przy rozruchu posiłkuj się drzwiczkami paleniska lub klapką PP .Jak ciąg w kominie po nagrzaniu się wytworzy to PP zamknij a pozostaw jedynie otwarty wlot w miejscu wentylatora i tym reguluj intensywność spalania paliwa . RCK może być pomocny zwłaszcza przy silnych i porwistych wiatrach . Pozdrawiam

Proszę naszkicować schemat budynku i rozkład pomieszczeń z zaznaczeniem komina czy kominów bo może jest więcej niż jeden w budynku . Palenisko kuchenne można wykorzystać do ogrzewania sąsiednich pomieszczeń ale trzeba poszukać fachowca który potrafi takie piece zbudować . Najistotniejszy jest rozkład pomieszczeń w stosunku do komina lub kominów .Możliwości jest wiele w zależności od preferencji użytkownika łącznie z grzejnikami gazowymi na butlę ( propan ) montowanymi pod oknami bez kominów z pobieraniem powietrza z zewnątrz. Przykład -https://mora.com.pl/gazowe-ogrzewacze-wnetrz/6526-gazowy-ogrzewacz-wnetrz-6140.html Inne rozwiązania ( kominki , kozy oczywiście wszystko bez wody) będą raczej wymagały zastosowania komina do odprowadzenia spalin ale i one mają swój urok zwłaszcza w mroźne długie , wieczory. Oczywiście te rozwiązania można zróżnicować w zależności od możliwości technicznych budynku i potrzeb .

Tu nie problem w mocy wymiennika bo ta jest wystarczająca a w ilości wody w obwodzie kotłowym i cyrkulacji cieczy w tym obiegu . Jeśli wymiennik jest w stanie podgrzać wode o 35 C w 16 minut to da sobie radę z nagrzaniem instalacji . Tu trzeba tylko odpowiednio ustawić wydatek pomp .

15 kw to trochę mało ale już 5+2 czyli 18 i wszystkie powyżej aż do 7+2 z racji na proporcje paleniska bardzo ładnie pracują przy paleniu kroczącym . Osobiście miałem 18 kW ale dołożyłem jeszcze 2 człony żeby wymiennik był dłuższy i polana drewna po 1/2 metra wchodziły . Na węglu wcale nie było czuć tej mocy przy paleniu kroczącym a węgielek byle nie za gruby spokojnie się wypalał od końca kotła do drzwiczek , nawet miarkownik nie był potrzebny . Dlatego od końca bo jak paliłem odwrotnie to węgiel przy drzwiczkach się wypalał a z tyłu d..a i zero ognia i mogło zostać nawet 1/2 paleniska . Nawet myślałem żeby to paliwo przykryć jakąś blachą żeby powietrze nie szło przez opał na skróty ale dałem spokój bo nic się nie marnowało a dymek był lekko siwawy .Jedno co muszę o tym kociołku powiedzieć to potrzebuje jednak fest ciągu w kominie a tak to żadnych uwag. Taki malutki a taka moc .