mac65

No i tu jest pies pogrzebany ponieważ zwykły kocioł stalowy ma zbyt małą powierzchnię wymiany w komorze zasypowej aby skutecznie odebrać ciepło z koksu a z kolei żeby to ciepło odebrać w wymienniku musi być odpowiednio duży przepływ masy spalin albo zmieniona konstrukcja wymiennika czyli koks da się kisić w palenisku ale jedynie w kotłach koksowych jak np. . poczciwe camino w którym powierzchnia wymiany ciepła w palenisku dzięki kształtowi członów jest 3 krotnie większa jak w kotłach stalowych . Kisić czy spalać intensywnie mała ilość ? ja osobiście postawiłem na to drugie ale mogę sobie na to pozwolić w dolniaku bo dosypać zawszę mogę w każdej chwili . Poza tym łatwiej mi sterować kotłem na małych mocach bo mniejsza ilość paliwa jest jednocześnie spalana i kocioł nie smoli i nie dymi . Nie ma też strachu że nie da rady w niższych temperaturach bo moc paleniska wynika z ilości spalanego paliwa w określonym czasie a tę ilość można zwiększyć przez podanie dodatkowego powietrza np. przez drzwiczki zasypowe . Zupełnie inaczej jest z górniakiem palonym od góry bo tutaj moc paleniska rośnie w miarę upływu czasu bo rośnie ilość gazującego węgla w przeciwieństwie do zapotrzebowania na ciepło i niestety kocioł osiąga max moc paleniska w momencie kiedy tej mocy już tyle nie potrzeba i zaczyna się kiszenie i produkcja tlenku węgla .Jedynym chyba lekarstwem na te dolegliwość jest zwiększenie granulatu paliwa aby spowolniś produkcję gazów palnych do poziomu aktualnego zapotrzebowania bo im bliżej temperatury zadanej na kotle tym mniejszy przepływ powietrza przez kocioł a za tym idzie mniejsza ilość masy spalin i gorsza wymiana w wymienniku . Reasumując jak by nie patrzeć w górniaku potrzeba kompromisu pomiędzy wielkością paleniska , czasem spalania i granulatem paliwa bo z tego wszystkiego wyjdzie czy warto się bawić w eksperymenty i czy mocy nie zabraknie w większe mrozy .

No to jeszcze coś dla edukacji bo to paliwo odnawialne (do wytworzenia nawet w warunkach domowych) w ciągu 1-go roku i skutecznie zabite akcyzami i podatkami . http://www.allseasons.pl/olej-rzepakowy-do-celow-energetycznych/?print=print

Szanowni panowie co do akcji antysmogowej to moim zdaniem jest potrzebna bo naprawdę jadąc nawet samochodem przez niektóre miejscowości trzeba wyłączać wentylację w samochodzie bo po prostu śmierdzi a na zewnątrz gryzie w oczy . Osobiście sam skasował bym te wszystkie dymiące kominy a na ścianie pod oknem powiesił elektryczną farelkę i miał bym czysto ekologicznie i zero niskiej emisji . Żadne kotły piątej czy nawet dziesiątej klasy tego nie załatwią bo zawsze będą miały jakąś tam Niską Emisję PMP bo gdyby jej miały nie mieć to kosztował by tyle co elektrociepłownia w miniaturze . Nie o samo spalanie w tym wszystkim chodzi i o wytworzony dwutlenek węgla ale o produkcję pyłów zawieszonych w powietrzu powstałych przy spalaniu ciał stałych . Nie ważne czy to będzie pelet , węgiel drewno , śmieci czy inny badziew . Chcąc nie chcąc nie da się pominąć polityki w tym wszystkim bo to ona ustala zasady funkcjonowania państwa jako organizmu który trzeba wyleczyć , nakarmić czy ogrzać i tu musze wrócić do tej nieszczęsnej farelki pod oknem bo czy któryś z Was mając alternatywę dla węgla czy innych w postaci taniego prądy na cele grzewcze , bez tych wszystkich dodatkowych obciążeń fiskalnych bawił by się w przerzucanie ton węgla , metrów drewna czy innego paliwa stałego bo ja na pewno nie . Przykładów jest o wiele więcej , chociaż by poczciwy olej rzepakowy lub z innych roślin oleistych do kotłów olejowych ( to również bio paliwo ) który przy spalaniu nie wytwarza pyłów . Nam na prawdę nie potrzeba kotłowni w domach , wystarczy nam tania energia na cele grzewcze wyprodukowana w wyspecjalizowanych zakładach w kontrolowanych warunkach w urządzeniach do tego przeznaczonych a nie w domowych kotłach . Osobiście może to utopia ale wolał bym kupić elektrowni te parę ton węgla a ona niech da mi za to prąd i to będzie ekologia a nie mydlić ludziom oczy kotłami n....tej klasy . Pozdrawiam

No to witam wśród odkrywców zalet palenia koksem ale tak na poważnie to w zasadzie koks to odpad z procesu wytwarzania gazu koksowniczego ( albo inaczej miejskiego ) w koksowniach miejskich i nie tylko bo i w hutach . Wynaleziony chyba w 18 wieku jak pojawiły się latarnie gazowe w niektórych miastach . Gazownie miejskie wytwarzały tego tony i sprzedawały za grosze właścicielom domów gdzie było centralne ogrzewanie ale również szło to do ogrzewania całych osiedli bloków . Niestety ze względu na zgniły zapach gazu koksowniczego ( siarka na wskutek marnego jego oczyszczania ) nie bardzo nadawał się do kuchni gazowych więc przyjaciele ze wschodu wcisnęli ( oczywiście na naszą "prośbę" )nam gaz ziemny za który bulimy do dzisiaj i to coraz większe diengi . A jak się zagłębisz w temat to się okaże że ten nasz poczciwy węgiel można wykorzystać w jednym procesie technologicznym wiele razy na wiele sposobów uzyskując gaz koksowniczy np. do czystego BEZPYŁOWEGO zasilania kotłowni i kotłów CO ale i pieców martenowskich , produkcji wodoru , siarki, smoły, benzenu itd. a na końcowym wykorzystaniu koksu jako bezproblemowego paliwa w elektrociepłowniach do produkcji ciepła i prądu .Tak na dobrą sprawę nie wiem do końca czy każda złotówka wydana na pozyskanie 1 kg wegla nie przyniosła by 10x tyle zysku . No ale po co, jesteśmy bogatym krajem i lepiej innym płacić bo ich gaz lepiej pachnie . Może kiedyś dorośniemy jako Naród .

Nie ma nic złego w nowoczesnych rozwiązaniach pod warunkiem że nie staja się same z siebie problemem. Komórki , serwery, sterowniki i inne zabawki które mają pomagać w nadzorze nad domem potrzebują same żeby je nakarmić prądem a co gdy go zabraknie a Ty akurat jesteś 50 albo 100 km od domu . Stare ramole jak ja sam, pamiętają czasy że prądu może nie być i co wtedy ( nie tak całkiem dawno byliśmy prawie miesiąc bez prądu a na zewnątrz -15 do -20 w nocy ) Ci którzy mieli stare instalacje grawitacyjne wcale tego nie odczuli , pozostali szukali ciepła u sąsiadów . Wracając do meritum . Natura doskonale daje sobie radę , oby jej tylko nie przeszkadzać a umiejętnie wykorzystać to co sama zaoferuje . Zawsze mówiłem że kocioł sam podpowiada co potrzebuje i z czasem jeżeli potrafisz odczytać te wskazówki możesz go ( konstrukcyjnie ) poprawić .Sadza i jej ilość ,barwa i konsystencja popioły , kolor i gęstość dymu z komina to jest mowa kotła i jeśli to zrozumiesz to potrafisz temu zaradzić i poprawić . Recyrkulacja ciepła w kwkd jaką zaproponował def to jedno z wielu rozwiązań które pojawiło się w głowach forumowiczów . Myślę że każdy znajdzie tu odpowiedzi na problemy które ma ze swoim ogrzewaniem i nie będzie musiał szukać po omacku a może wykorzystać doświadczenia innych w tym temacie . Pozdrawiam i przyjemnej lektury .

Tak jak napisałem powyżej , na sposób wypalania paliwa ma wpływ wiele czynników a zwłaszcza ciąg kominowy . Przy zbyt mocnym ciągu i dużym przepływie spodnia warstwa żaru może uzyskać temperaturę która powoduje spiekanie popiołu i powstawanie szlaki . Szlaka z kolei ma tendencje do przywierania do bardzo gorących powierzchni bo to już praktycznie prawie szkło .Receptą jest spowolnienie przepływu powietrza przez kocioł i mniejszy zakres pracy klapki PP ( pomocna jest tutaj sprężyna na miarkowniku ciągu opisana w tym temacie ) Kiedy i ile podać powietrza przez zasyp należy wypraktykować . Ustawić temperaturę zadaną na miarkowniku i czekać aż kocioł dojdzie do zadanej a następnie otworzyć przewietrzanie zasypowej i obserwować czy temperaturę podbija czy też temperatura spada i otwiera się PP . Jeśli podbija to zmniejszyć przepływ na przewietrzaniu do poziomu aby kocioł nie podbijał więcej jak 2-3 C oczywiście przy stałym odbiorze ciepła . Mój kocioł w tej chwili pracuje non stop głownie na powietrzu z przewietrzania zasypowej . Klapa PP jest praktycznie zamknięta przez cały proces palenia zasypu czyli odgazowania węgla -skoksowania całego załadunku i spalania koksu . Wszystko trwa ok 12 - 15 godzin na ok 12 kg węgla podobno z Wesołej ( bardzo trudny węgiel do dolniaka ) Wygaszam raz w tygodniu żeby usunąć kamienie z rusztu i koksik wraca na górę zasypu po rozpaleniu . Na sprężynie miarkownika łańcuszek jest podpięty w tej chwili w ok 1/3 od osi obrotu dźwigni bo to pozwala ograniczyć zakres otwierania klapki PP która na obecną chwilę pracuje w zakresie od 0-2,5 cm szczeliny . Przy ustawianiu punktu podpięcia łańcuszka do dźwigni miarkownika trzeba się kierować obserwacją pokrętła miarkownika . Jeśli ulżysz klapkę PP i pokrętło się obniża to znaczy że klapka PP jest za ciężka i miarkownik pracuje niedokładnie . W takim przypadku należy przesunąć punkt podczepienia łańcuszka bliżej osi obrotu dźwigni aż do momentu kiedy klapka przestanie podnosić pokrętło . Pozdrawiam Jeszcze jedno szamot mam po bokach od rusztu do sufitu z cegieł 6x12x 24 na sztorc czyli 6 cm izolacji ,żeby zbytnio nie zmniejszać zasypu . Szkoda że zajęło mi to prawie 2 sezony grzewcze ale wreszcie jestem na poziomie który mogę zaakceptować pod względem czystości kotła i spalania jak też zużycia paliwa . Myślę ze jest nieźle jak na te ponad 300 m2 chałupy ( ogrzewane na ten dzień ok 190m2) nieocieplonej z wyliczonym zapotrzebowaniem na 13,2 kW na samo ogrzewanie . Kocioł KWKD 15 dwu letni ( nie jest to szczyt techniki ) .

Na wyjście z bojlera zawór mieszający do CWU i ustawiasz ile chcesz a i tak 1x w miesiącu powinno się wygrzać bojler na 70 C żeby zapobiec hodowli legionelli . A tak na marginesie to i te 70 C to trochę mało jak na smołę w zasypowej , jedynie trochę szybciej odparuje i się wypali . Przy zasypowej wyłożonej szamotem można mieć i 40 C na kotle i nie ma smoły . Pozdrawiam

Wyprowadzę Cię z błędu bo to co napisałeś nie jest regułą a wynika jedynie z wykonania samej komory zasypowej w postaci płaszcza wodnego który ma temperaturę jaką ma cały kocioł . Zimny płaszcz wodny w porównaniu z gorącymi oparami smoły z węgla powoduje osadzanie się w/w specyfiku na ściankach zasypowej i późniejsze jej zastyganie na zimnym płaszczu . Wystarczy odizolować płaszcz wodny od paliwa i zjawisko smoły w zasypowej znika . Niewielka ilość powietrza przez zasyp również nie powoduje zbytniego rozpalania a jedynie wymusza przepływ oparów z paliwa w dół do palnika . Ile i gdzie podać powietrze decydują również inne uwarunkowania jak choćby ciąg kominowy który zmienia się wraz ze zmianą warunków atmosferycznych ale również i na to są sposoby aby raz dokonanej regulacji nie powtarzać wraz ze zmiana warunków na zewnątrz (RCK). Pozdrawiam Jeszcze jedna ciekawostka wynikająca z zastosowania izolacji w zasypowej to taka że węgiel przestaje się wieszać ponieważ wypala się szybciej w zetknięciu z gorącym np. szamotem ( do czystej stali się przykleja i wiesza ) Przetestowałem to sam na trudnym silnie spiekającym węglu który teoretycznie do dolniaka nie powinien być stosowany .

To jest piec grzewczy typu " żar " 6 lub 8 kW z możliwością podgrzewania potraw na górnej płycie . Piec ma konstrukcję (jeśli ma kompletny środek ) pieca dolnego spalania na węgiel . Komora załadowcza zbyt mała aby używać jako paliwa podstawowego drewna . Aby w pełni wykorzystać zalety tego pieca musi być kompletny wkład szamotowy wewnątrz w przeciwnym razie palenisko grzeje komin . https://sprzedajemy.pl/sprzedam-piec-weglowy-pinie-i-tanio-raciborz-a1d299-nr45929262 opisałem tę konstrukcję na forum ale już nie pamiętam gdzie szukać . Podłączenie do komina może być bardzo krótkie pod warunkiem że otwór kominowy jest tak samo umiejscowiony jak czopuch pieca .To jest piec grzewczy , nie kocioł CO i może ogrzewać tylko jedno pomieszczenie . Pozdrawiam

Faktycznie to nie tutaj miało być . Nie ten kocioł i nie ta instalacja , zamotałem - sory .

14 grzejników + bojler i to wszystko na rurce 25 i jeszcze ten 4d to wybacz ale nigdy nie będzie chodziło poprawnie i żadne czary mary nie pomogą . To trzeba podłączyć od nowa z zachowaniem wymaganych średnic . Rozrysuj to co masz w tej chwili bo nie ma się do czego odnieść .

Na powrocie grzejnika bez nastawy wstępnej daj zawór kulowy albo grzybkowy o takim samym przekroju jak zasilający i nim wyregulujesz sobie przepływ przez grzejnik i będziesz miał nastawę wstępną . Po wszystkim łapa na rury powrotne a jak nie masz czucia to termometr stykowy albo jakiś inny bezdotykowy i wystroisz grzejniki zaczynając od tych z najwyższą temperaturą powrotu. Pozdrawiam

Powinno być OK tylko pompa na 1 lub 2 nie wiem dlaczego masz ją na 3, chyba że to wina zbytniej redukcji zaraz za zespołem wodnym 5/4 na 25 o ile się nie mylę . Odejście na wężownicę zasobnika CWU powinno być przed redukcją to wtedy pełne 25 miał byś na resztę instalacji a tak dzieli się jeszcze z wężownicą i pewnie grzejniki nie dogrzewają stąd 3 na pompie .Na odcinek rury gdzie jest czujnik od sterownika nałóż kawałek ocieplenia a wyrównają Ci się temperatury sterownik termometr. Jak duża jest ta instalacja ( moc kotła i ilość / moc grzejników) ? Na 4-ej fotce (podłoga ) jest jakiś chyba powrót z instalacji mam nadzieję że te 3/4 cala to nie powrót do kotła . Opisz te rurki jeśli możesz bo ciężko się wyznać skąd i gdzie to idzie , nie widać ciągłości instalacji .

Nie jestem pewien bo nie wszystko widać na fotkach ale wpinając 4d w ten sposób ograniczyłeś sobie temperaturę w zasobniku CWU do temperatury zasilania CO a tego się tak nie robi . Jeśli 4d ma chronić powrót i jednocześnie regulować temperaturę na grzejniki ( niewykonalne bez automatyki sterującej ) to zasobnik CWU powinien być wpięty w obwód kotłowy a nie za zaworem 4d w obwód grzejnikowy . No i jak teraz wygląda sprawa zabezpieczenia kotła ( rura bezpieczeństwa ) bo przy niefortunnym ustawieniu zaworu 4d obwód kotłowy staje się tykającą bombą ciśnieniową ( naczynie zbiorcze pewnie pozostało na obwodzie grzejnikowym ) . Dla własnego bezpieczeństwa rozrysuj to bo robi się coraz cieplej i kocioł będzie pracował z coraz większą nadwyżką mocy w stosunku do zapotrzebowania instalacji .

No tak co robi szum medialny z głowami zdrowo myślących speców i praktyków . Zadajecie pytania ale tak jakbyście zapomnieli o tym wszystkim o czym już doskonale wiecie i pisaliście o tym sami i to nie raz . Odpopielanie tego wynalazku faktycznie może być niepotrzebne bo ruszt jest żeliwny a samo to już znacząco zmniejsza ilość popiołu bo i temperatury na ruszcie są sporo wyższe niż przy ruszcie wodnym . Jak jeszcze ruszt będzie dość luźny 0,5 - 1 cm prześwitu to faktycznie nie ma co odpopielać bo wszystko samo spada . W takim przypadku wszelkie próby odpopielanie niewskazane bo spadnie wszystko łącznie z niedopałem . PW w tym kotle nie istnieje bo to co jest to małe 2 otwory w rzeczonej ceramicznej puszce ponad zasypem a powietrze zasuwa tam z drzwiczek zasypowych ( jeden z warunków przeróbki to otwory z drzwi zasypowych ) nie jest to więc PW a swego rodzaju przewietrzanie zasypowej . Sambor martwił się o pyły z tego utylizatora . Można łatwo policzyć ile pomiędzy wymiennik opłomkowy jest si ę w stanie zmieścić pyłów a to palacz będzie go czyścił z mniejszym lub większym powodzeniem . Ceramiczna płyta oddzielająca zasyp od palnika ( sam to kiedyś popełniłem w fazie eksperymentów ) powoduje że zasyp niesamowicie odgazowuje ale na małych mocach kocioł staje się niesterowalny a granica pomiędzy czystym spalaniem a smołowaniem niepokojąco zbliża się do tego drugiego (smołowania). Generalnie kocioł do kominów z marnym ciągiem i budynków z dużymi stratami cieplnymi , trudny do utrzymania w czystości ( za tym niestety idzie sprawność ) , łatwy do zasmołowania ale z możliwością palenia ciągłego ( to akurat zaleta ) w zależności od gęstości rusztu . Niestety z ograniczeniami do stosowania paliwa niespiekającego jak większość dolniaków . Pozdrawiam

Cześć def Nie do końca jest to prawdą i nie można tego tak upraszczać . Kryzowanie pozwala jedynie na regulację przepływu w dół od przepływu jaki daje stopniowanie średnic ale przy zbyt małej średnicy zasilania grzejnika nie da się zapewnić wymaganego przepływu masy bez zwiększania ciśnienia zasilania cieczy a to już tylko na pompie i od pewnego poziomu staje się nie do wytrzymania dla użytkownika . Szumiące rury i piszczące zawory to mało komfortowa sytuacja dla lokatora zwłaszcza w nocy .W przypadku grawitacji zwłaszcza przepływ masowy jest tak istotny aby zapewnić pełną wydajność grzejnika , stąd to nieszczęsne stopniowanie . Pozdrawiam

W DTR piszą różne rzeczy tak jak by wszystkie instalacje i domy były takie same a tak niestety nie jest . Jeśli zmienia się tylko źródło ciepła a nie rusza instalacji to lepiej czasami nic nie zmieniać żeby nie wpakować się na minę . Jak już zrobiłeś to musisz się z tym pomęczyć ale pewnie nie obejdzie się bez dodatkowych inwestycji chociaż by na zawory grzejnikowe żeby to wszystko teraz wystroić trzeba trochę cierpliwości i czasu . W wolnej chwili rozrysuj sobie całą swoją instalację na karteczce i wklej do posta to coś się może da podpowiedzieć . Ważne średnice rur i wielkość grzejników i umiejscowienie zaworów . Pozdrawiam

To nie ma prawa dobrze działać z pompą czy bez . Zawór 4 d rozdziela instalacje w zasadzie na 2 obwody w 1. jest kocioł i ewentualnie zasobnik CWU a drugi to tylko instalacja z grzejnikami i pompą która wymusza krążenie . Brakuje mi jeszcze jednej fotki z prawej strony kotła a konkretnie jak są poprowadzone rury powrotne do kotła i z instalacji . Jeśli one się tam w jakiś sposób łącza na dole to to nie będzie działać . Kolejna kwestia to może być wina samego ustawienia zaworu 4d ( pokrętło w stosunku do rzeczywistej pozycji zaworu ) . Ostatni aspekt to przepływy w instalacji . Jeśli coś działało dobrze na grawitacji to nie znaczy że będzie tak samo na pompie . Porównaj sobie temperatury powrotów z grzejników podczas pracy z pompą a będziesz miał jasność . Tam gdzie powroty będą równie gorące jak zasilanie trzeba będzie kryzować grzejniki a tam gdzie różnica temperatur będzie znaczna to w tych grzejnikach będzie najmniejszy przepływ i tych nie ruszać . Taką regulację robi się najlepiej na zaworach powrotnych z grzejników ale pewnie takich nie masz .Niestety to częsty problem w starych instalacjach które na siłę się unowocześnia . Po kie licho było Ci to 4 d jak na grawitacji było ok . Kocioł który pracuje na grawitacji nie potrzebuje żadnej ochrony powrotu bo nic mu się nie stanie bo i woda powracająca do kotła nigdy go nie zaleje zimnym powrotem jak to się dzieje przy starcie pompy CO bez zaworów podnoszących temperaturę powrotu . Trzeba było zostawić tę grawitację i nie kombinować .

https://www.youtube.com/watch?v=yenmL5C8eKQ W takim razie proponuję samemu obejrzeć model 16 kW bo w tym przedziale mocy jest temat .

Miałowiec SAS-a to kocioł tylnokanałowy i jak we wszystkich tych konstrukcjach spaliny mogą mieć 90-110 C a to na zimny komin trochę mało bo może się wytwarzać kondensat w części nieogrzewanej komina ( zwłaszcza zimny strych lub poddasze ). Komin powinien mieć w takiej sytuacji wkład z nierdzewki albo powinien zostać docieplony wełną mineralną na poddaszu . Temperatury na kotle powinieneś dostosować do wielkości grzejników/temperatury w mieszkaniu ale nie mniej jak 60 C . Poniżej tego spalanie będzie gorsze a kocioł będzie się łatwiej zanieczyszczał i spadnie jego sprawność pomiędzy czyszczeniami. Ponadto spadnie temperatura powrotu wody do kotła i może wystąpić kondensat w samym kotle ( zwłaszcza tylna wyczystka na dole ) i dzięki temu korozja kanału wymiennika w tym miejscu aż do całkowitego przegnicia płaszcza wodnego. Masz za ciepło w którymś pomieszczeniu zasłoń część grzejnika grubym ręcznikiem jeśli nie masz termostatu na grzejniku w tym pomieszczeniu .

Nie zniechęcaj chłopaka jak chce spróbować niech próbuje a nóż widelec mu się to spodoba . Ma już porównanie do innego sortu więc sam zdecyduje . Jak nie spróbujesz to nie wiesz jak smakuje . Dobry miał nie jest złym paliwem i spala się czyściutko zwłaszcza w kotle miałowym , świecące skwarki na wierzchu i sam niebiesko żółty płomyczek nad zasypem czysto i bez smrodu z komina .Wynik na grubym sorcie pozazdrościć czyli dobór mocy kotła faktycznie pod miałowca i coś czuje że na czystym miale pociągnie jeszcze dłużej .

Moja przygoda z miałem już się zakończyła właśnie z powodu braku dobrego towaru na składach ale jest jeszcze jeden rodzaj paliwa który doskonale się spisuje w miałowcach , to tzw odsiewka albo groszek niesortowany . Zawiera w sobie groszek gruby , drobny i gruby miał ( na składach robią z tego pseudo eko i przebita razy 2 albo i 3) . Super to się paliło i było bardzo mało popiołu a cenowo tańsze od orzecha 2 i stówe droższe od dobrego miału . Ceny były w okolicach 460 -560 /T niestety pojawiał się okresowo .Jak potrzebujesz workowane paliwo to również brunatny eko palony w ten sposób się sprawdza (ceny porównywalne ale wydajność jak się uda ) możesz spróbować z castoramy albo obi jak masz blisko Miał to również węgiel a słaby miał bierze się z ilości zanieczyszczeń w nim zawartych , teoretycznie powinien mieć taką samą kaloryczność jak inne sorty z danej kopalni . Niestety na składach często trafia do niego wszystko co na placu łącznie z ziemia i piachem o śmieciach nie wspominając i chyba dla tego niedługo zniknie z asortymentu w sprzedaży detalicznej bo ludziska nie potrafią nim palic i sypią jak gruby węgiel a potem świata nie widać . Pozdrawiam

Jeśli to SAS MI to nie ma potrzeby palić w nim wysokokalorycznym grubym węglem a wystarczy dobrej jakości miał (przypomina granulat - broń B... pył ) . Po bokach masz kanały powietrza wtórnego z otworami w palenisko i musisz sprawdzić czy są drożnę. W popielniku są wyczystki do tych kanałów - należy je oczyścić . Paliwo nie może być do końca suche , jeśli ściśniesz garść miału powinna zostać grudka w dłoni i nie powinna się rozpadać ale jednocześnie nie powinna wyciekać woda pomiędzy palcami . Rozpalasz oczywiście od góry , podczas palenia a zwłaszcza kiedy dmuchawa stoi nie otwierasz drzwiczek i nie zaglądasz do paleniska bo możesz stracić włosy .Jeśli sterownik jest ST 85 PID to nic cię więcej nie powinno interesować poza wyborem paliwa i ustawieniem temperatury . Gęstość zasypowa miału jest o wiele większa niż grubszych paliw więc i spalanie powinno być o wiele dłuższe i czystsze . Od jakości miału zależy czy będziesz miał spieki w palenisku jak również ile będzie popiołu . Dobry miał palony od góry w zasadzie tylko gazuje i spalanie jest bardzo czyste .Generalnie do tego kotła im drobniejsze paliwo tym dłużej się pali ( zakładając tę samą kaloryczność) . Pozdrawiam

Widzę że dalej nie możesz zrozumieć w czym tkwi problem bo na pewno nie w ogrzewaniu tej przestrzeni . Jedyną winę za wilgoć na ścianach w tym pomieszczeniu odpowiada słabe ocieplenie . Jeżeli nie możesz ocieplić go od zewnątrz to zrób to od środka byle szczelnie . Na razie usunięcie tej kotary powinno wystarczyć żeby tam było ciepło bo przecież ogrzewasz pozostałą część domu a powietrze będzie krążyło swobodnie i wymieniało ciepło . Pozostanie nadal problem wilgoci w zimnych punktach ścian zewnętrznych ( tzw punkt rosy na niezaizolowanych płaszczyznach ) ale przy zachowaniu wentylacji całego budynku skraplanie pary wodnej może być znacząco mniejsze . A tak na marginesie do ogrzewania tak małej przestrzeni wystarczy farelka z termostatem ( lub każdy inny elektryczny grzejnik z nastawą temperatury ) . Na termostacie ustawiasz temperaturę a farelka włącza się w chwili kiedy temperatura spadnie poniżej ustawionej na termostacie . Duża moc farelki - duży prąd ale krótsza praca i odwrotnie mała moc farelki - mniejszy prąd ale dłuższa praca . W obu rozwiązaniach zużycie energii elektrycznej jest takie samo , adekwatny do strat ciepła w pomieszczeniu a grzałki 200-300 W to są w suszarkach do włosów albo w palnikach do pelletu jako zapalarki etc. Farelka 2000 W w czasie pracy pobiera niecałe 9A a godzina prasy ( w zależności od taryfy ) kosztuje ok 1 Pln. Kluczem do oszczędności jest termostat na urządzeniu który będzie tym sterował w zależności od potrzeb . Pozdrawiam

No to z całym szacunkiem kolego trudno nazwać takie rozwiązanie wiatrołapem a raczej zimnym wrzodem w konstrukcji domu .Zamontuj tam drzwi z normalną uszczelką a jak chcesz estetycznie z dużą ilością światła to mogą być drzwi np. balkonowe z podwójną ciepłą szybą . Dogrzewanie takiej zimnej (bez zewnętrznej izolacji) konstrukcji nie ma sensu to marnowanie energii i nic to nie pomoże na skraplającą się parę wodną z wnętrza budynku a jedynie może doprowadzić do hodowli grzyba na ścianach .