kiminero

No tak. W końcu woda podgrzana w kotle na paliwo stałe to już nie to co woda grzana gazem, olejem czy prądem... Jestem ciekaw kto tobie ten kit wciskał i dlaczego? Grzejnik stalowy w układzie otwartym też z niejednego kotła wodę będzie pił, a wymieniać to go będziesz, ponieważ farba zżułknie, złuszczy się lub wyjdzie korozja na zgrzewach, bo wilgoć. Nie dajmy się zwariować.

Jeżeli przepływ przez boiler jest za niski, to powinieneś czuć wyraźną różnicę pomiędzy temperaturą rury zasilającej boiler a rurą jego powrotu. Zazwyczaj przy takim podpięciu to boiler trzeba dławić, a nie wymiennik, który ma większy opór niż wężownica boilera. Napisz jeszcze ile masz na kotle, a ile chcesz mieć na boilerze. Bywałem u ludzi, którzy na kotle trzymali 50 i tyle samo chcieli mieć na zasobniku, a rozbiór wody był solidny. Im mniejsza różnica temperatur, tym wolniej boiler będzie się rozgrzewał lub zadanej nigdy nie osiągnie. Z tego min. powodu sterowniki kotłów w priorytecie CWU podnoszą automatycznie temp wody w kotle o ok 10 stopni na czas grzania biolera.

Cały fragment instalacji odpowiedzialnej za podłogę jest źle przemyślany i tak nie zadziała. Ponieważ masz instalację mieszaną złożoną zarówno z grzejników jak i z ogrzewania podłogowego, to niestety musisz mieć dla nich indywidualne pompy. Tutaj widzę zapędy do sterowania podłogą czymś w rodzaju zbiorczego RTL, jednak to się nie uda. Po pierwsze do pętli wpływa woda o temp tej samej co do grzejników, po drugie bez regulacji przepływów "rządzić" będzie najkrótsza pętla. Najprościej jest dobudować na lini zasilania podłogi, układ mieszania z pompą i termostatycznym 3D. Pompy będą w szeregu, ale na to jeszcze można przymknąć oko i poradzić sobie odpowiednim doborem biegów. Na szybko masz niżej sposób zabudowy w zależności, która rura to zasilenie a która powrót, bo nie widzę na zdjęciu. Nie proponuje ci chowanie tego w szafce, bo za mała, a poza tym to piwnica i estetyka nie ma takiego znaczenia. Przed pompą filtr, 3D ma być calowy termostatyczny 20-43 sC lub ewentualnie zwykły ze stałą nastawą ręczną lub siłownikiem.

Dokręcić lub wymienić wkładkę zaworową (tą część, od której odkręciłeś głowicę). Mogła się poluzować przy zdejmowaniu głowicy. Napisz jeszcze z czego leci woda lub wrzuć zdjęcie. P.S. Byćmoże nakrętka głowicy tak trzyma, że odkręca się razem z wkładką zaworową. Wtedy zakręć zawory odcinające na dole grzejnika i spokojnie zdemontuj całość. UWAGA! Trochę wody zejdzie z góry grzejnika! Jak będziesz miał komplet wykręcony, to powinieneś bez problemu rozdzielić oba elementy.

Do tej pompy kotłowej to wystrczyłby zwykły termostat zanurzeniowy lub przylgowy zamontowany przed kotłem na powrocie. Coś jak niżej http://allegro.pl/termostat-do-bojlera-zanurzeniowy-1-2-0-90-i3504236881.html http://allegro.pl/termostat-przylgowy-salus-at10f-z-kapilara-i3491763444.html Obsługiwałby on pompę kotłową. Ma stałą histerezę ok. 5 sC, więc gdy ustawisz 65 i taką temp uzyskasz, to pompa kotłowa STOP i ponownie załączy się dopiero gdy temp spadnie do 60. Trzeba to spiąć sensownie ze sterownikiem, aby pompa ta nie pracowała gdy w kotle ciemno. Termostaty te mają potrójne wyjścia, więc można podpiąć pod niego również pompę bufora. Wówczas gdy jedna pompa pracuje, druga stoi. Wszystko w amplitudzie tych 5 stopni histerezy.

Sytuacja gdy pompa grzejnikowa przestaje pracować, to tylko gdy sterowana jest ON/OFF termostatem pokojowym, gdy temperatura czynnika grzewczego spada poniżej ustalonego na sterowniku minimum, gdy korzystasz z priorytetu CWU, gdy konieczna jest ochrona układu przed za wysoką temperaturą, gdy ma to znaczenie w procesie ochrony powrotu kotła (ale przy buforze to pompy CO nie interesuje), gdy... pewnie jest jeszcze coś... Poza tym pompa CO pracuje bez przerw.

Jeśli ta pompa za zaworem 4d obsługuje tylko podłogę, to musisz wysterować sobie na niej zmieszanie do temp 35-40 i tak przygotowaną wodę puszczasz bezpośrednio na podłogę. Zawór Hertza zdemontuj albo zdejmij głowicę lub kapilarę. Przekładanie jej na powrót ostatecznie i tak doprowadzi do dławienia przepływu przez pętle. Lepiej niech pompa biega na minimum i cały przepływ odbiera podłoga. Jak będzie potrzeba to można zmieszać jeszcze niżej. Jeżeli jednak masz w układzie więcej grzejników obsługiwanych również przez tą pompę, to bez przebudowy układu OP nic nie zrobisz. Najlepiej opisz dokładniej jak wygląda twoja instalacja w całości i która pompa za co odpowiada.

Leć z uszkodzoną głowicą do sklepu i poproś o dobranie głowicy o tych samych parametrach (gwint, skok, długość trzpienia). Powinieneś coś dobrać, tylko szukaj w sklepach hydraulicznych, nie supermarketach. Ewentualnie może ktoś rozpozna tego producenta. P.S. Jeżeli połamaną głowicę wyrzuciłeś to odkręć z innego grzejnika.

Jeszczę trochę pomarudzę. Nie wiemy za wiele o zapotrzebowaniu tego 250 metrowego domu na ciepło, stąd moje wątpliwości o zasadności montażu bufora 1000 litrowego. Zimą na 10 h raczej nie wystarczy. Jeśli już go montować to tylko dla stabilizacji pracy kotła (o czym pisałem), ale jest to sytuacja z lekka paranoiczna. Gdyby kolega tego bufora nie dostał od znajomego kolegi szwagra, to kilku tysięcy na taki "gadżet" by nie wydał. Lepiej by było pozbyć się przewymiarowanego kotła. Rozwiązanie z zaworem 3D wydaje się być "solidniejsze" i prostsze. Z pompą kotłową też można to zbudować, ale to już dwie pompy obiegu kotłowego się robią i nie wyobrażam sobie ręcznego ich załączania. Musiałby to robić sterownik z priorytetem ochrony powrotu oraz nastawialną histerezą tej ochrony, tak aby pompy nie "szalały" w okolicy progu ochrony. Sprawę załatwia też Laddomat, tyle że ceny zaczynają się powyżej tysiąca. P.S. Pytanie do autora tematu. Co masz na myśli pisząc: Pompa na obiegu grzejniĸów jest po to żeby woda ciągle krążyła bo część pomieszczeń była dobudowywana i wychładza się szybciej niż reszta. To z twojego pierwszego wpisu i nie bardzo wiem jak to rozumieć. To teraz pompa nie pracuje cały czas?

OK. Z matematyką się nie dyskutuje. Mam nadzieję, że tak różowo będzie w realu. Kolega wspomniał jednak, że teraz załadunek kotła to 4-5 dni palenia w okresie przejściowym ("brudnego" palenia). Czyli bufor przez te dni będzie tylko naładowaną bateryjką, pośrednikiem w przesyle energii. Spełni swoją rolę przez te ostatnie 10 h. Dobrze kombinuję? Jeśli zaś tak dostosuje się ilość zasypu, by starczył do wstępnego dogrzania budynku oraz naładowania bufora do średniej 75, to dostaniemy "czyste" spalanie za cenę akceptacji dobowego cyklu palenia. Zwiększenie zasypu zawsze wiązać się będzie z okresem długich czasów podtrzymania, bo i dom dogrzany i bufor więcej nie przyjmie. Innymi słowy znowu "brudne" palenie. Pewne tak naprawdę jest tylko to, że każdy przypadek jest niepowtarzalny i wstrzelić się z dobrą radą przy ograniczonych danych jest trudno.

Za parę lat to o tym wątku pamięć zaginie. Sęk w tym, że tu i teraz przedstawiasz te swoje racje w sposób wyjątkowo sarkastyczny (żeby nie powiedzieć agresywny) i sam dostajesz rykoszetem. Wiele wątków z twoim udziałem kończy się "mordobiciem", które twój styl wypowiedzi prowokuje, a uzurpowanie sobie prawa do jedynej i słusznej racji to mało lubiana cecha, która dyskusji nie służy. Lubisz szastać "powiedzonkami",więc: "Kto sieje wiatr, ten zbiera burze"... Tylko nie wstawiaj mi teraz "ping-ponga", bo piszę to bez złych intencji. To czysta obserwacja, nie mająca nic wspólnego z oceną Twojej wiedzy, którą niewątpliwie posiadasz. Tak jak i wielu innych tu się wypowiadających.

Zasadnicze pytanie zadał automatyk... dlaczego? Czasem sam fakt posiadania urządzenia (tu bufora) pcha człowieka do jego wykorzystania, bez zastanowienia się czy mu to potrzebne. To jak z promocją w supermarkecie... Zakazu nie ma a i kraj wolny, więc można. Tak czy inaczej te 1000l to raczej do ustabilizowania pracy kotła niż do "magazynowania", ponieważ masz kolego układ grzejnikowy, który zasilany musi być względnie wysokim parametrem i dla twojego bufora zdolność zakumulowania energii na właściwym poziomie spada drastycznie. W praktyce oznacza to i tak ciągłość palenia. Byłaby zupełnie inna rozmowa, gdyby rzecz dotyczyła ogrzewania podłogowego, gdzie bufor wyciskasz nawet do poziomu 30 sC zanim trzeba go będzie powtórnie doładować. Jak pisałem wyżej - wolny kraj, więc opierając się na twoim rysunku musisz zrobić coś jak niżej. Zastosowałbym raczej VTC serii 500 (VTC511) z progiem 55 sC. Przy buforze jest on NIEZBĘDNY, inaczej za jakiś czas kocioł poleci na złom. Musisz mieć też świadomość, że posiadanie tego zaworu wymusza niejako palenie na wysokich temperaturach, tak aby zawór miał szansę wogóle się otworzyć w kierunku na bufor (min 70-75 sC a najlepiej wyżej).

Zafiksowałem się na tym żeliwie... i muszę się pokajać. Kociołek jest jednak stalowy. Jakby tego było mało to i informacja o zaleceniu utrzymywania temp 65 na powrocie też się w DTR znajduje. Przepraszam za zamieszanie.

Ochrona PEX przed przegrzaniem zależy od metody przygotowania wody dla grzejników i od możliwości sterownika. Jeśli woda posyłana na grzejniki będzie na poziomie kotła i nie będzie układu mieszania, to jedynym sposobem jest wyłączenie pompy gdy temperatura przekroczy próg 80 sC. Ten próg to moja sugestia, ponieważ producenci rur PEX zapewniają pracę w warunkach do tem 95 sC, ale jest małe ale. Pierwsze, że te 95 to wyłącznie udarowo, a drugie, to im dłużej PEX pracuje na wysokim parametrze, tym krócej "żyje". Zastanawiające jest też uzyskanie tych samych parametrów pracy, przez wszystkich znanych mi producentów rur PEX, zarówno tych za 1,80 zł/m jak i tych za 6 zł/m (tak mówią nadruki na rurach). Generalnie do PEX-a najlepiej przygotować wodę niezależnie od kotła i ją stale monitorować. Albo za pomocą zaworu 3D termostat z nastawą max 60 sC, albo poprzez układ mieszania z siłownikiem i zaworem 3D.

W Twoim przypadku ochrona powrotu zaworem 3D termostat, wyglądałaby jak niżej. Moim zdaniem do niczego ci to nie jest potrzebne. Pomijając fakt, że to kocioł żeliwny, to przy tak małej pojemności wodnej układu nie ma sensu tak rygorystyczna ochrona powrotu. W ten sposób to się chroni kotły ładujące duże bufory (kilkaset litrów i więcej), ponieważ wychłodzona woda z bufora napływa do kotła w bardzo długim czasie. Tutaj ledwo się kocioł rozgrzeje, już powrót będzie gorący.

Nadal źle. Na schemacie wyżej powrót boilera nadal jest wpięty w obieg 3D a nie w kocioł. Poza tym idea wykorzystania 3D termostat do ochrony kotła jest inna i wymaga zastosowania pompy kotłowej, której na twoim schemacie nie ma. Istotne braki to istotne szczegóły: filtry, termometry, zawory itd. Zastanawiam się też po co chronić powrót kotła żeliwnego? Przejrzałem DTR tego Junkersa i wzmianki o min temp 65 powrotu tam nie znalazłem. Jedyny wymóg to utrzymywanie wody kotłowej (na zasilaniu) w przedziale 65-95, a to co innego. http://instalacjeb2b.pl/files/238,Kociol_na_paliwa_stale_Supraclass_S.pdf Jeśli mimo to chcesz ten powrót podnosić, to proponuję zastosować rozwiązanie Made Of Digitrax, czyli pompa CWU/kotłowa i zawory regulacyjny oraz termostatyczny z kapilarą do nadzoru boilera. Można też po prostu trzecią pompę dopiąć i sterować ją zwykłym włącznikiem termostatycznym przylgowym (pompa 150, wyłącznik 50).

Nie wiadomo co to za zawór, zwykły czy termostatyczny. Tak czy inaczej w tej konfiguracji w stosunku do pompy i kotła jest źle. Jeżeli to zwykły 3D, to będzie on mieszał wodę na układ i prawdopodobnie zakłócał pracę boilera. Jeżeli termostatyczny, to żadnego grzania nie będzie, bo jakim cudem woda dotrze do obejścia 3D ? Z ochrony powrotu w obu przypadkach nic nie będzie. Kolega musi się określić co chce od tego zaworu.

Witam. Co ten 3D ma robić? Dlaczego naczynie na zasileniu? Dlaczego bojler nie jest bezpośrednio w kocioł wpięty? Jak ochronisz PEX przed za wysoką temperaturą? Czy kocioł może pracować w układzie zamkniętym?

Wydaje mi się, że dla kosztów wymiernych, utrzymanie domu o mniejszej powierzchni jest tańsze. Poczynajac od podatku od nieruchomości, przez koszty remontowe (mniej farby do odnowienia pomieszczeń np.), prądu też raczej mniej, bo liczy się ilość pomieszczeń, która przekłada się na liczbę "żarówek" i sprzętu towarzyszącego. Ogrzewa się określoną kubaturę, czyli jak jej będzie mniej, to i energii mniej potrzeba. Bardziej trzeba tu jednak porównywać stopień termiczności samego budynku, a nie jego powierzchnię. Domy pasywne np. dążą do jak największej prostoty konstrukcji, tak aby ścian zewnętrznych było jak najmniej. Zadnych wypustów, okien wykuszowych, dach najlepiej jednospadowy lub o prostej kostrukcji itd. Domy te mogą mieć większą powierzchnie i jednocześnie mieć zapotrzebowanie na energię mniejsze od mniejszego "standardowego" domu. Wody zużywa się tyle ile człowiekowi do życia potrzeba. Oczywiście w więszym domu mogą być dwie łazienki a w małym tylko jedna. Pytanie czy wpływa na zużycie czy tylko na długość kolejki? Pozostaje jeszcze kwestia rzeczy niewymiernych. Budujesz dom na długie lata i trzeaba się zastanowić, czy ewentualne dzieci mają kisić sie w jednym pokoju (pernamentna wojna domowa i nerwy), czy może lepiej zapobiegawczo mieć dla każdego osobną izolatkę. Spokój wart niejednej złotówki. Za i przeciw można mnożyć długo. Temat nie do rozwiązania na forum internetowym.

W skali 1-10 się nie mieści. Łamie większość zasad monterskich, jest wykonana z niewłaściwych materiałów i jest potencjalnie niebezpieczna. Wyciąć do zera i zatrudnić hydraulika. Tego co na zdjęciach nie zrobił hydraulik.

Te plewy niestety hurtem z góry idą i mało kto pomyśli o ich dokładniejszym przesianiu. Pytanie co jest bardziej eko, grzanie wody prądem z gniazdka, czy z "czystego" źródła typu ogniwa, solar, wiatrak, PC? Moim skromym zdaniem gro ludzi goni za modą, a UE itp. ma na celu dbać o inetresy swoich gospodarek oraz je tą modą napędzać. Czy byłoby lepiej, gdyby na każdy produkował sobie energię sam? Nie od dziś wiadomo, że produkcja masowa jest tańsza i to samo dotyczy produkcji energii. "Darmowo" to wszystkie te eko instalacje zaczynają produkować po okresie amortyzacji, gdy czas na wymianę podzespołów układu. O to w tym chodzi by ruch w interesie był. Bardzie "eko" jest gość, który 15 lat temu kupił samochód i jeżdzi nim do dziś, niż gość który co trzy lata auto zmienia, na "bardziej ekologiczne" i oszczędne. Nie myśli oczywiście o tym, że te zmiany na lepsze to wynik pracy wielu fabryk i ogromnej ilości pochłoniętych materiałów. Marketing, marketing, marketing... Grunt to wykreować potrzebę, a dlej to już się samo kręci. Pozdrawiam.

:angry: <_< :mellow: ^_^ :) :P :D :lol: ;) Przynajmniej ruch w mrowisku jest! Czyli filtry zatykały się nie będą, a przecież filtry są od tego aby się zatykały... Każdy instalator niech sobie do łba wbije, że filtr należy umieszczać w miejscu gwarantującym jego częstą potrzebę czyszczenia. Jeśli tego nie zrobicie, to wkrótce fakt nieusuwania złogów cynku doprowadzi do zaczopowania wszystkiego co przed rzeczonym filtrem się znajduje, łącznie z kotłem prawdopodobnie... O.K. Dosyć żartów. Coś o filtrach pisałem w innym temacie. Tutaj napiszę tak: skoro nie ma szans aby pokazane filtry zatrzymały cokolwiek, to co stanie się z tym całym syfem? Jak realnie wpłynie to na funkcjonowanie ogrzewania? Zamist straszyć kolegę, proponuję przegrzać kocioł do 70-80. Cały ocynk "zlezie" i gdzieś tam się odłoży. Po warstwie "ochronnej" na kształtkach śladu nie będzie, a kolega zostanie z droższym "zamiennikiem" kształtek czarnych. Wielokrotnie pisałem, że ocynk ludziom odradzam, chociaż post factum tragedii z tego nie robię. Patrzę na życie praktycznie i nie każde odstępstwo od normy ceremonialnie piętnuję. Jak mam się czepić, to tej rury przelewowej. Średnica podejrzana. Dziwne też wymyślone odpowietrzanie tego dwupłaszcza. P.S. Digitrax 4D nie lubi z definicji i takie jego prawo. Powinien jednak dodać, że lepszym rozwiązaniem jest pompa kotłowa, ale nie powinienem się za niego wypowiadać. Byćmoże ma inne uwagi do niego. Jedni nie umieją 4D ustawić, inni szczędzą na siłowniku, kolejni chcą na siłe łączyć nowe ze starym, a są i tacy, którzy posiadaja pompę kotłową i ją wyłączaja dla "oszczędności". Zdrowego rozsądku klientom nie sprzedamy.

Ja właśnie w tym kontekście pisałem. Wiem, że ocynk + stal czarna to bezsens (finansowy głównie). Chcę tylko obalić (?) tezę, że obecność kształtek ocynkowanych to drastyczne skrócenie żywota układu. Z przekory użyłem porównania do YETI (jeśli istnieje, to jest niegroźny konfrontacji z ludźmi nie szukając), idąc w poprzek tym wszystkim, którzy dorysowują temu gębę GODŻILLI (jeśli istnieje, to miła i puchata nie jest). Kilka razy przyszło mi układ opróżniać i do ostatniej chwili leciała woda "kryształ" . Syf na pewno jest, tyle że bezszkodowo zalega w kotle (10 lat) lub w zaślepkach grzejników alu (12 lat). Jaki udział w tym syfie ma ocynk nie wiem. Tyle co wiem, to że jego szkodliwej obecności nie zauważyłem (byćmoże fakt kilkukrotnej wymiany wody miał znaczenie?). Chemi nie oszukam i nie próbuję. Próbuję ją tylko przełożyć na realne zagrożenie dla mojego układu. Filtry siatkowe stosowane do CO są tak skonstruowane, że wymagają tylko montażu w kierunku przepływu (chodzi o minimalizację oporu przepływu). Sam wkład filtracyjny ma postać drobnooczkowej siatki, którą wszyscy dobrze znamy. Teraz uwaga! Niech się wszyscy wrażliwi instalatorzy odwrócą od monitorów! Moja subiektywna opinia jat taka, że traktowanie tego filtra jako osadnikowego, jest nadinterpretacją roli jaką ma on spełniać w układzie, a co za tym idzie nie ma sztywnej reguły montażu poziomego. Moim zdaniem rolą tego filtra jest zatrzymać zanieczyszczenia (drobiny rdzy, piasek, opiłki, pakuły, teflon itp.), które są zagrożeniem dla pompy i mogłyby doprowadzić do zaklinowania wirnika. Jeśli cokolwiek przez oczka siatki przejdzie, to pompie niczego nie zrobi i albo osiądzie w grzejnikach, albo w kotle, albo krążyć będzie w układzie. Jeżeli celem filtra pompowego jest zatrzymanie wszelkich zanieczyszczeń, to ten filtr tego nie zrobi, a gromadzenie w nim mułu co najwyżej ograniczy parametry pompy ("osadnik" zapełni się do pewnego poziomu, a później i tak "muliste" drobiny popłyną na układ). Skuteczne "odmulanie" to jest np. w sprzęgłach hydraulicznych, gdzie korzystnie wpływa na to spowolnienie przepływu oraz w urządzeniach (filtrach) do tego przeznaczonych. Jeśli jest taka możliwość, to filtr montuję poziomo. Jeśli miejsca mało, to nie widzę kategorycznego NIE dla montażu pionowego. Schemat generalnie OK. Zrezygnowałeś z regulacji temp na grzejniki, co wymagałoby drugiego 3D przed pompą CO. Byłaby możliwość w przyszłości domontować siłownik i doposażyć się w pogodówkę. Tak jak teraz też jest dobrze, chociaż dociekliwi zapytają co jeśli zamkną się termostaty? Jeśli pompa nie będzie elektroniczna, to przydałby się zawór nadmiarowy lub pozostawienie jednego grzejnka bez termostatu. Jak wcześniej pisałem wepnij boiler wyżej na RB lub załóż odpowietrznik automatyczny za pompą.

Siła złego na jednego... Uderz w klawisz, a "vernale" się odezwą... ;) Dalej nie rozumiem dlaczego te nic nie warte ocynki kilkanaście lat bez uszczerbku spokojnie przepracowują i przestać nie chcą. I czy ci, którzy je mają, muszą obowiązkowo za każdym przegrzaniem kotła szorować filtry, bo ja nie muszę, a chyba powinienem, skoro to każdorozowa reakcja ocynku na przegrzanie, że płatami ze ścianek odchodzi. Macie rację i nie mam zamiaru wprowadzać nowego ładu hydraulicznego tymbardziej, że czarne kształtki są tańsze i stosowanie ich jest najnormalniej uzasadnione ekonomicznie. Chciałbym chociaż jedno foto zeżartej kształtki zobaczyć, ale nie tej z układu CWU, bo tych się naoglądałem, tylko tej z układu CO. No i dowiem się ile wobec tego różni się żywotność tych dwóch typów łączników? Ale nie wyliczenia teoretyczne, tylko: "Mi po X latach wszystkie kształtki ocynkowane lecą". Albo "Ja co tydzień filtry czyszczę". Opracowań naukowych jest dużo. Sam sobie w stopy strzelę i w załączniku podam. Mnie się rozchodzi, że z tymi artykułami jest jak z prawdą statystyczną, która ma wiele twarzy. No bo jak mam rozumieć dane z tabeli, z których wynika, że powyżej 65 sC prędkość korozji wynosi 4mm/rok, a w obecności jonów miedzi jeszcze szybciej? Mowa o warstwie ocynku czy o ściance rury/kształtki? Dlaczego po 20 latach siatka filtra pompy w mojej instalacji (rury czarne, łączniki ocynkowane) jest nietknięta, a śladów korozji brak? W zeszłym roku wstawiałem dodatkowy trójnik {a jakże, ocynkowany} i celowo mierzyłem grubości ścianek rur. Wartości były nominalne, co potwierdził sam proces gwintowania, gdzie narzynki nie pozostawiły "odbicia" na wewnętrznej stronie rury, jak to dzieje się gdy materiał jest za cienki. Dzień, w którym ludzie przestaną pytać "Dlaczego?", będzie dniem końca cywilizacji. http://www.a-test-serwis.pl/strony/14/ocynk-zabroniony/

1-2. Nie po to dzilimy układ na dwoje, by połowy nie były równe. Taki rozkład podziału znowu burzy równowagę. Działało będzie, regulacja bardziej skomplikowana, ale nie niemożliwa. 3. Pytanie czy wogóle jest potrzebny. 4. 28 albo twój układ będzie bezprawny. Tak naprawdę, to zależności jest więcej i musielibyśmy znać moc kotła, odległość kocioł-naczynie, przebieg rury bezpieczeństwa itd. Średnica fi 28 lub 25 w stali, to minimalna średnica przewidziana w przepisach do podpięcia naczynia otwartego. Bywa, że i dla małego kotła trzeba ją zwiększać, gdy do naczynia idziesz poziomo od kotła.