kiminero

Do zapewnienia tych maksymalnych osiągów to już wyżej ci inni wyliczyli. A może pan hydraulik ma pompę 60 "na stanie" i w ramach odkupienia win pożyczy na testy?

OK. Co do pompy to ewidentnie za mała, jak wyżej opisano. Czy hydraulik dał ciała? No dał. Nawet jeśli liczyć mu się nie chciało i tego typu ogrzewanie pierwszy raz zakładał, to nie powinien zostawiać cię samego z niedziałajacym układem i rozwiązania poszukać. Tu już krecha że hej! Szkoda, że nie masz zamiaru dopracować tego ogrzewania jak należy, więc iść można tylko w tym jednym kierunku: zwiększyć przepływ. Na biegi 1-3 pompa 60 wg mnie wystarcza przy tych parametrach zasilania. Na 4-5 może być mała. Zastanawia mnie jeszcze dlaczego do jednej nagrzewnicy o mocy maksymalnej 60 kW, kupiłeś kocioł 200 kW? Skoro na wyjściu masz 90, a z nagrzewnicy wraca zimna, to strach pomyśleć co tam na kotle w okolicach powrotu się dzieje... Jak masz stolarnię, to pewnie palisz odpadami. A dokładniej to jaki ty masz tam kocioł?

Nie wiem, czy celem ma być osiągnięcie max wydajności nagrzewnicy, czy skuteczne ogrzanie budynku. Zapominamy o doborze elementów ogrzewania nadmuchowego do warunków obiektu, jego przeznaczenia, wymagań temperaturowych, profilu działalności, itp. Nagrzewnica podobno wisi na ścianie, więc zakładanie, że będzie pracowała na biegu wyższym niż 3., to chyba przesada. Biegi 4-5 nie dość, że generują ostry podmuch, to dodatkowo silnie hałasują, zwłaszcza gdy ktoś zaoszczędza na konsolach montażowych i powiesi wiatrak za blisko ściany. Dużo lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie dwóch nagrzewnic VR1 i ich sesnsowne rozmieszczenie. Ciszej, lepszy rozdkład temperatur, mniejsze pompy, lepsze możliwości regulacji itd. Zanim kolego cokolwiek postanowisz, to opisz co ty tam ogrzewasz, jaka kubatura, wysokość, termiczność budynku, jaki podgrzew chcesz uzyskać, czy hałas i "przeciąg" nie ma znaczenia, itp.

Do kontroli jest jeszcze filtr pompy. Możesz też eksperymentalnie usunąć siatkę, by dodatkowo przepływ ułatwić.

Jak te 55 uzyskać producent "sztywno" określił. Przewagą tego "producenckiego" rozwiązania jest brak możliwości "oszukania" termostatycznego 3D. Cokolwiek użytkownik poustawia sobie na układzie, to kocioł jest chroniony. Jednocześnie prawdą jest, że mało istotna jest metoda i chodzi o świadomość celu samego w sobie. Nie chroni się powrotu kotła dla 5 letniego spokoju gwarancyjnego, tylko dla wieloletniej bezawaryjnej pracy kotła. Większość kotłów z 4D pracuje z "formalną" ochroną powrotu, a życie pokazuje, że często jest to fikcja. Czy kotły te krzekorodują po 5 latach? Nie. Różnica polega na tym, że stanie sie to wcześniej niż w układzie z faktyczną ochroną powrotu. O to tutaj chodzi, o "dobro" klienta/użytkownika (pośrednio instalatora). Zastanawiałem się dlaczego producenci w DTR (większość) zamieszczają tak uproszczone schematy. Doszedłem do wniosku, że jest im to zwyczajnie na rękę. 5 lat wytrzyma każdy kocioł, a im wcześniej wysiądzie po okresie gwarancji, tym lepiej... dla producenta.

Umiejętność czytania w narodzie ginie... DTR Twojego kotła podpowiada jak gwarancję kotła przedłużyć (patrz strona 16.). Opierając się na tej wytycznej i Twoich uwarunkowaniach, wprowadziłem niezbędne zmiany. Brak szeregu szczegółów wykonawczych, ale chodzi o ideę działania (termometry, zawory zwrotne, filtry itp.). Wyrzucenie wymiennika pociąga za sobą konieczność wyniesienie naczynia wzbiorczego powyżej najwyższego punktu instalacji, co jest na tym etepie wykonania nierozsądne. Może zostać tak jak jest, przy czym instalator musi rozwiązać problem odpowietrzania układu (właściwe prowadzenie rurarzu, automaty). Zasobnik CWU ma mieć własną pompę, ponieważ utrzymywanie wysokich temp kotłowych grozi popażeniem (bez 3D CWU) oraz prowadzi do zakamienienia zasobnika i instalacji (bez zmiękczacza). Dodatkowo redukujesz straty na zasobniku i masz pełną kontrolę nad temp wody w kranach. Potrzebny ci zawó termostatyczny jak ten: http://kotly.com/Zaw...2_mm,2586.htmlalbo fi 25. Może być też innej marki, to tylko przykład. P.S. Czy ja dobrze widzę, że masz tam pozakładane zawory kulowe bezdławicowe? Jeśli tak, to za dwa, trzy lata będą do wymiany.

Po czterech latach zauważyłeś, że nie jest dobrze, czy może coś się ostatnio zmieniło? Jakieś zmiany w układzie?

To jak to wygląda wagowo? Zasobnik na ile starcza?

Co to znaczy, że pompka ustawiona na 36? To wydaje się być fizycznie niemożliwe, by przy tych parametrach dawkowania opał zdążył się wypalić. Nie pokręciłeś czegoś?

Powinno pomóc wpięcie powrotu podłogi jak najbliżej kotła, pytanie tylko jak dużo ty tej podłogi masz. Jeśli zawory na to pozwalają, to je zkryzuj trochę, zdław też ewentualny boiler, sprawdź filtr pompy i może zmień bieg na wyższy. Docelowo modernizacja całości.

Taki przykład by zobrazować sens aptekarskiego doboru mocy kotła. Nawet dobierając kocioł 9 kW dla tych obliczeniowych strat z projektu, to przez pół sezonu potrzebna będzie moc mniejsza, czyli poza warunkami obliczeniowymi, kocioł nadal przewymiarowany i chodził będzie na pół gwizdka. automatyk zadałby też sensowne pytanie, czy klient lubi duuuuużo wody ciepłej rano, wieczór, we dnie w nocy i czy przypadkiem całe 9 kW nie połknie zasobnik. Znaleźć złoty środek to sukces okupiony kompromisem.

O ile mi wiadomo ciąg kominowy nie jest zjawiskiem zależnym tylko od średnicy, a Pani Paulina nie buduje laboratorium tylko kotłownie. Dzielenia włosa na czworo i tyle. Kocioł ma zdaje się dmuchawę sterowaną z poziomu regulatora i dywagacje czy ciąg 30, czy może jednak lepiej 31Pa... Każdy kocioł jaki montujemy jest przewymiarowany, bo jak sensownie modulować moc dla warunków od -25 do +10? Projektant wyliczy maksymalną moc potrzebną do wyrównania strat przy -20, a co z resztą dni? No d...a. - nadwyżka mocy. Często kocioł ma wymiennik 12 kW i palnik o zakresie mocy 15-30 kW. Czy taki palnik będzie dobrze spalał węgiel i nie generował straty kominowej? Nobla dla tego co wymyśli wymiennik o sprawności 90% dla każdych warunków pracy i obciążenia. Słowo o filtrach i pompach. Dla instalacji z miedzi i PEX to filterki będą jak nowe nawet za lat 10, czy je zamontujesz pionowo, poziomo, wschód-zachód, czy północ-południe. Zamiast zaworów "kryzujących" za pompami, montuj po prostu pompy elektroniczne.

Przeniesiona na zasilenie. Widać na przerobionym foto. Ona też ma mieć zawór zwrotny. Przerobione jest również wpięcie naczynia! Ważna rzecz. Gdybyś przerabiał cokolwiek na d kotłem, to warto pomyśleć o wpięciu naczynia w główne wyjście kotła, tak aby przechwytywało większość pary. Podpięte jak teraz nie ma takiej możliwości i zapowietrzenie wymiennika dużo łatwiejsze lub nawet uszkodzenie pompy.

No tak. Tu jeszcze sporo zależy od wyregulowania przepływóe, które teraz wyregulować sie nie da. Chodzi o to, że gdyby np pompa po stronie grzejników pracowała na biegu 3-cim a pompa po stronie kotła na 1-wszym, to różnica temp będzie duża z racji dużej różnicy przepływów. Do tego są potrzebne termometry.

Tak powinno to wyglądać. Termometry na powrotach też by nie zaszkodziły.

Rura zasilania boilera ma być wpięta bezpośrednio w kocioł przed pompą CO lub w rurę biegnącą do naczynia. Niżej przykład. Zielony to mozliwość wstawienia trójnika pod boiler. Lepiej jednak wpiąć się w rurę bezpieczeństwa ze względu na powietrze. Temperatury po obu stronach wymiennika powinny równo za sobą podążać z korektą strat przekazania (kilka stopni), więc 2 godziny to niedopuszczalne jest. Błędem jest brak termometrów poglądowych po stronie pierwotnej i wtórnej. Tak naprawdę nie wiesz jak się układ zachowuje i jak wysterować biegi pomp. Sam wymiennik lepiej solidnie przewymiarować, bo zawsze jest jego moc liczona na wysokie parametry i wysokie przepływy. Dla ciebie to bym wstawił 25-30 kW. Najpierw jednak do przerobienia układ pomp.

Nie ma innych wad. Możesz domontować sobie na wyjściu CWU z boilera zawór 3D termostat i na nim ustawić żądaną temperaturę wody ciepłej. Wtedy możesz bujać boiler nawet na 80 sC, co przy tak małym zasobniku nie jest głupie.

Moc instalacji to po prostu zapotrzebowanie na energię budynku (obliczeniową), bo tyle musisz z grzejników i podłogi wyciagnąć jak zajdzie potrzeba i tyle musi przekazać wymiennik. Sprawdź co to za wymiennik, jaką ma moc nominalną i przy jakich paramatrach. Zazwyczaj producent podaje moc wymiennika np. 30 kW, ale przy z góry określonych warunkach, np. 80 stopni po stronie zasilania. Różnie to mierzą. Na oko to... "Jakiś mały ten tablet"...

Masz pompę na kotle, która tłoczy wodę w kierunku wymiennika, a po drodze jest odejście na boiler. Jego pompa jest na powrocie i "żeruje" na tej kotłowej. Poza tym przy otwartym zaworze pompy CWU (na zdj zamknięty) to część wydatku pompy znad kotła i tak powędruje przez boiler, ponieważ kierunki przepływów sie zgadzają, a wymiennik ma duże opory. Zawór różnicowy ma sens gdy jest szansa na grawitacyjne działanie układu. U ciebie po pierwsze masz wymiennik, po drugie boiler nie ma obejścia grawitacyjnego. ZR są bardzo zawodne i potrafią nie trzymać szczelnie, pomniejszając możliwości pompy (pompa goni w kółko). Tutaj nie ma on żadnego logicznego uzasadnienia. Jest bo jest. Oby był szczelny.

Dlaczego pompy CO i CWU są równolegle? Po kiego grzyba zawór różnicowy?

Raz dwa, raz dwa... nie widać! Coś nie tak ze zdjęciami. Podaj moc wymiennika, moc kotła i moc instalacji.

Dostaniesz po "łapkach" od vernala za te filtry w pionie... nawet na papierze... Jak dotąd bez zastrzeżeń. O takim układzie pisałem. Prosty, w pełni sterowalny i elastyczny w kierunku różnych charakterystyk metod odbioru ciepła. Pompy elektroniczne, na CO i podłogę najlepiej adaptacyjne, na CWU i bypass mogą być zwykłe (ale elektroniczne, bo oszczędne). Wybór producenta zależy od ciebie: Grundfoss Alpha, Wilo Pico, Halm. Żadna mnie nie zawiodła do tej pory a funkcjonalności identyczne. Nie zgodzę się, że 3D na CO niepotrzebny. To jest moja opinia, którą wyrobiłem sobie w "powykonawczych" kontaktach z klientami. Ludzie wolą gdy grzejniki są, cytuję "przyjemnie letnie", a nie raz gorące, raz zimne. Rzecz gustu jak widać. Boiler OK. Warto jednak zastanowić się nad prawdopodobieństwem zachcianki typu solar. Wtedy potrzebny byłby stojący z dodatkową wężownicą. Osobiście doradzałbym duży zasobnik stojący (200-300l). Mała uwaga do "projektu", to wstawić docelowo analogowe termometry tarczowe za pompami CO i podłogi. Niby można ją odczytać z menu sterownika, ale dla instalatora i dla świadomego użytkownika są wygodniejsze. Termometr przydałby się też na wyjściu i wejściu kotła.

Z tego co kojarzę TECH ma sterowanie pompą kotłową. Układ mieszania na grzejniki ma być. Dzięki niemu temperatura wody powrotnej nie "buja" z dużą amplitudą, co jest korzystniejsze dla kotła. Komfort odczuwalny jest wiekszy gdy grzejnik jest stale rozgrzany, niż gdy pracuje "falami". Obecność siłownika daje też możliwość pogodowej regulacji. Bez niego ta opcja jest niedostępna.

Coś jakby lekka nuta drwiny... "Schemacik" to nawet za dużo powiedziane. Raczej rysunek oddający ideę. A czy on "mój", to bym się nie zgodził. Byćmoże może spod mojego laptopa, ale sam "kotlet" odgrzewany jest do znudzenia. Może być punktem wyjścia do rozwiązań wykonawczych. Pozostaje skonfrontować go z oczekiwaniami użytkownika. W podanej wersji jest to układ bardzo elastyczny w sposobie sterowania. Każdy obieg może być regulowany stałotemperaturowo jak i pogodowo. Dalej to już wybór urządzeń peryferyjnych do nadzoru ewentualnych stref grzewczych lub nawet poszczególnych pomieszczeń.

3 X TAK dla układu otwartego. To moja opinia. Pozostaje pytanie jak go wykonać. Jeśli nie jest problemem wyniesienie naczynia odpowiednio wysoko, to stosowanie wymiennika jest nieracjonalne. Laddomat owszem, ale to przerost formy nad treścią i jakby nie patrzeć to też dodatkowa pompa. Dla małego kotła pracującego na rzecz uzupełniania bieżących strat energii, Laddomat jest wg mnie zbędny. Jeśli już to zawór 3D termostat do ochrony powrotu, tylko on też pompy własnej wymaga. Propozycję podałem wcześniej. Układ z pompą kotłową do nadzoru i stabilizacji pracy kotła oraz cała reszta jako rozdzielne układy. Prościej się nie da. Jedyna alternatywa, na której zaoszczędzisz na jednej pompie, to zawór 4D (nazwijmy go głównym), gdzie obieg kotłowy "napędzałby się" grawitacyjnie. Jest to mniej pewne, a koszty podobne, ponieważ musisz zastosować 4D dużej średnicy, który kosztuje tyle co pompa. Zamykanie układu po stronie odbioru to chyba tylko dla ewentualnego podpięcia kotła gazowego.