kiminero

Nie rozumiem po co odpowietrzać gałązkę zasilania tuż przed grzejnikiem w dolnym sposobie prowadzenia rur. Nikt chyba nie widział dodatkowo odpowietrzanego grzejnika typu V, a ten przypadek jest dokładnie taki sam, tylko tam rurka idzie do góry między płytami grzejnika. Jak odpowietrznik zacznie ciec, to go i tak zaraz zamkną.

Prosty układ na jednej pompie wyglądałby jak niżej. Obszar pompy ma mieć filtr i zawory. Jeśli kocioł to zwykły śmieciak, to ZR możesz wstawić. Nie lubię takiego mieszania koncepcji, ale latem bez problemu zagrzejesz wodę grawitacyjnie (bez pompy), a sytuacjach bliskich gotowania trochę energii zabierze boiler (odkęcasz kran z ciepłą wodą i trochę to kocioł studzi). Potraktuj to jako punkt wyjściowy do dalszych "rozważań". Im wiecej błędów popełnisz na papierze, tym mniej ich będzie w kotłowni.

Nie mam zamiaru obalać słusznej teorii o niedopuszczeniu ocunku do układów grzewczych (również CWU). Sam nigdy bym rur stalowych ocynkowanych tu nie zastosował i w kilku miejscach na forum ludziom to odradzałem, podpierając się nawewt jakimś mądrym artykułem jak to zrobił sambor. W przypadku kształtek już jestem bardziej "wstrzemięźliwy", ponieważ jak do każdej teorii, tak i do tej podchodzę krytycznie i jeśli możliwości "intelektualno-laboratoryjne" pozwalają, to staram się je weryfikować. Intelektualnie problem ogarniam i rozumiem zasadę wpływu wysokiej temperatury na zmianę zachowania warstwy ocynku, laboratoryjnie zaś bazuję na obserwacji zjawiska na "żywych organizmach", czyli układach zbudowanych ze stali czarnej z łącznikami ocynkowanymi. Skoro główny problem widzisz w zatykaniu filtrów, to ja tego nie mogę potwierdzić. Byćmoże dzieje się tak gdy rurarz jest również w ocynku, ale problemu z kształtkami nie dostrzegam. Jeśli wyczyszczenie filtra raz do roku to problem, to zamyka to jakąkolwiek dyskusję. Pytanie jeszcze, czy potrzeba ta wynika z wpływu ocynkowanych kolanek, czy po prostu z "normalnej" pracy (ze stalowego kotła podczas miejscowego nawet podgotowywania wody, odrywa się dużo więcej syfu). Drugim ewentualnie problemem jest interakcja chemiczna z innymi metalami. Hmmm... To już YETI nr 2. Gorszy PR to już ma chyba tylko miedź i aluminium. A tak na serio, to dzisiaj nie da się zbudować układu w pełni jednorodnego materiałowo. Można się starać unikać pewnych powiązań, ale jest to trudne. W boilerach, kotłach gazowych, wężownicach schładzających, mosiężnych kształtkach, wszędzie mamy miedź. Aluminium wiadomo - grzejniki (dla porządku to i PEX). Stal - kotły, rury, grzejniki. Jest jeszcze wspomniany wszechobecny mosiądz (stop miedzi i... cynku) oraz drogie żeliwo. Tworzywa sztuczne z metalami nie reagują, ale od wysokiej temperatury dostają... "gorączki" i też chorują. Problem nr 3 to rdza. Całkowicie pomijalny. Skoro od wysokiej temp ocynk traci właściwości antykorozyjne, to staje się zwykłą kształtką nieocynkowaną. Jedna i druga przekoroduje w obecności "dotlenionej" wody, produkując złogi zatykające filtry. Pytanie gdzie jest granica zdrowego rozsądku przy kalkulacji zysków i strat? Z mojej subiektywnej obserwacji wynika, że oskarżony (kształtki ocynkowane), mają co najwyżej marginalny wpływ na działanie i zachowanie niskotemperaturowego układu grzewczego. Dowodów, że jest inaczej nie znalazłem, a jeśli ktoś ma taki dowód, dla którego tych dwoje (ocynkowane kolanko i CO) nie mogą być razem, to niech usiądzie i go opisze lub zamilknie na czas jakiś. Pozdrawiam i przepraszam za "herezje". Już taki niewierny Tomasz jestem i palec włożyć muszę. P.S. Naprawdę dostępność kształtek czarnych w przeciętnym sklepie hydraulicznym jest żadna, a o świadomości sprzedawców nie wspomnę. To z czego ten naród ma składać te klocki?

A narzędzia posiadasz? Gwintownicę, klucze hydrauliczne itd. Na PEX-sie wszystkiego nie zrobisz. Ewentualnie palnik i umiejętność lutowania. Jeżeli to twój pierwszy kontakt z hydrauliką, to pewnie dasz radę to zrobić samemu, ale kosztem czasu i strat materiałowych. O solidności i poprawkach nie wspomnę, a posiadanie kotła w mieszkaniu to jest poważna sprawa i musi być bezpiecznie. Proponuję ci wypracowanie tu na forum dobrego schematu, który możesz przedstawić wykonawcy. Nie musi on wykonywać wszystkiego jota w jotę, ale wszelkie zmiany musi uzasadnić. Na miejscu czasem inaczej to wygląda niż w opisach na forum.

Na początek. Szczegółów trochę brakuje. Poczytaj trochę tematów na forum.

http://allegro.pl/li...ostat przylgowy Termostat przylgowy.pdf Schemat bardzo zły. Zaraz ktoś poprawi.

Ocynk w CO ma zły PR, a przeżarte kształtki ocynkowane są jak YETI. Tak mi podpowiada organoleptyczne doświadczenie. Ocynk w Centralnym Ogrzewaniu ma zły Public Relations (zła prasa, zła opinia), a przeżarte kształtki ocynkowane są jak YETI (taki stwór, o którym wszyscy mówią, że jest, ale nikt go nie widział). Tak mi podpowiada oparte na zmysłach doświadczenie (znaczy wszytko co do tej pory widziałem, dotknąłem). Teraz jaśniej?

Ocynk w CO ma zły PR, a przeżarte kształtki ocynkowane są jak YETI. Tak mi podpowiada organoleptyczne doświadczenie. Boiler wepnij powyżej pompy, to nie będzie zbierał powietrza.

Nie widzimy obrazka. Dla funkcjonowania układu nie ma znaczenia czy będzie zamknięty, czy otwarty (nie grawitacyjny jak to nazwałeś). Bez schematu nie da się nic więcej powiedzieć. Może tylko tyle, że śmieciuch + PEX to się nie lubią. Na pewno do rozdzielacza stal lub miedź oraz termostat awaryjny do ochrony PEX-a przed przegrzaniem.

A jakie termostaty masz na myśli? Grzejnikowe? Podstawowa rzecz, to musisz mieć kocioł jakkolwiek sterowany, conajmniej regulatorem ciągu. Chodzi o to, że w miarę nagrzewania pomieszczeń, termostaty zaczną się zamykać i zapotrzebowanie na ciepło będzie niskie. Tu zwykły śmieciuch się szybko zagotuje. Druga sprawa to wyeliminowanie skutecznej grawitacji przy standardowych zaworach termostatycznych i aby ją zachować, musiałbyś założyć zawory o zwiąkszonym przepływie (stosunkowo drogie). Do podłączenia grzejników możesz użyć miedzi 18, przy założeniu że jak pisałeś, pion pod sufitem parteru zejdzie ze średnicy 1" stali do 22 miedzi. Cały czas mówimy o podłączeniu do pionu dwóch grzejników.

Jak się piony wyciągnie do góry, to odpowietrzniki faktycznie obowiązkowe. Tylko po co to robić? Jeśli grzejniki są w miarę blisko pionów (2-3m), to rury można poprowadzić z minimalnym wzniosem w kierunku grzejnika, ale równie dobrze wystarczy zachować poziom. Jest to fragment układu będący zakończeniem wysokich pionów i głównym motorem grawitacji będą właśnie one (zaraz po kotle i grzejnikach). Pochylanie "poziomych" odcinków rurarzu ma na celu bardziej ukierunkowanie powietrza, a mniej ruchu wody. Gdyby od tego pochylenia zależało prawidłowe działanie grawitacji, to nie powinny pracować układy tzw. "górnego" zasilania, gdzie rurarz zasilania prowadzony jest wysoko powyżej grzejników, a woda zanim dotrze do grzejnika jest sprowadzana pionowymi gałązkami w dół. Masz słuszną koncepcję garet007 i jej się trzymaj. Jednocześnie warto zastanowić się nad wmontowaniem zaworów, jeśli do tej pory ich nie było.

Przerabiasz tylko piętro, tak? Chcesz to zrobić wg rysunku wyżej., tak? Układ napędza pompa, tak? 3xTAK = wystarczy fi 18 do wykonania gałązek grzejników, o ile nie jest masakrycznie daleko od pionów. Dalej nie wiem, czy masz zawory czy nie.

O ile rozumiem, chodzi głównie o poprawienie estetyki, więc pozostawianie pionów traci sens. Tak czy inaczej każdy grzejnik podpięty od dołu jest pułapką dle powietrza i należy zapewnić mu swobodne odejście. Automat na pionie część powietrza wychwyci, ale część i tak powędruje "z prądem" w grzejniki, skąd już nie zawórci. Moim zdaniem przy tym rozwiązaniu funkcję odpowietrzania należy powierzyć grzejnikom. Automat na pionie ma sens gdy grzejniki do niego podpięte są w taki sposób, że gałązki zasilania są prowadzone ze wzniosem w kierunku pionu (jak w blokach z wielkiej płyty).

Z tego samego powodu, dla którego szlifierka kątowa to "boszówka". Swego czasu dane urządzenie było pionierem na naszym rynku i nazwa handlowa stała się potocznym substytutem określenia całej kategorii. Podobnie pampers to pielucha jednorazowa, adidas to sportowy but itd.

Rozumiem, że do calowych pionów na piętro chcesz podłączyć po dwa grzejniki po bokach. Możesz spokojnie przerabiać, działało będzie. Dla grzejnika to nie ma znaczenia, który z narysowanych sposobów zastosujesz. Istotne może być tylko ewentualne zaniżenie średnicy w stosunku do dotychczasowej stali. Nie piszesz nic o zaworach. Jeśli ich nie ma to zmiana średnic może wpłynąć na pracę układu w grawitacji. Pompa sobie poradzi. Korki zostaw 1/2", chyba że masz zawory z półśrubunkiem 3/4". Na piętrze pomyśl o założeniu na każdy grzejnik odpowietrznika automatycznego (może być higroskopijny 1/2" np. Caleffi). Dlaczego jeden majster powiedział kategorycznie nie?

OK. DTR, czyli instrukcja (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa). Ile ty masz tam u siebie pomp? Powinny być dwie: CO i CWU. W trybie letnim pompa CO stoi a pompa CWU pracuje cyklicznie. Byćmoże wypadł ci czujnik z boilera lub stracił "kontakt" z blachą albo się zwyczajnie popsuł.

Według tego co piszesz, to membrana jest uszkodzona. Skoro z zaworu idzie woda, to znaczy że dostała się ona do przestrzeni gazowej naczynia, a nie powinna. Zdemontuj naczynie, podepnij pompkę, napompuj do ciśnienia wstępnego 1 bar i sprawdź, czy powietrze nie uchodzi. Jeśli ciśnienie będzie spadać, to naczynie do wymiany. Nie bawiłbym się w wymianę samej membrany, bo nie wiadomo jak wygląda wnętrze naczynia. Może jest silnie skorodowane po 10 latach i nową membranę może trafić szlag... Ewentualnie możesz ją zdenontować dla celów "naukowo-poznawczych". Majstry plotą dziwne rzeczy o zachowaniu ciśnienia w układzie. Nie słuchaj ich. Wachania ciśnienia są zawsze, a u ciebie są za wysokie i świadczą o złej pracy naczynia.

Jak możesz to wrzuć foto jak masz ten boiler podpięty. Może masz "genialne" obejście grawitacyjne pompy CWU. Sterownik po złapaniu temp zadanej 45 na boilerze, wyłącza pompę CWU, a "genialne" obejście grawitacyjne się otwiera i goni boiler do temp kotła. Taka teoria. Do sprawdzenia czy pompa CWU jest wogóle wyłączana przy zadanym progu oraz obecność (lub nie) zaworu różnicowego. Napisz też czy masz zawór zwrotny sprężynowy za pompą CWU, bo i przez pompę może się grawitacyjnie coś przeciskać. Jednym z rozwiązań tego problemu jest założenie zaworu termostatycznego na wyjściu wodu ciepłej (użytkowej) z boilera. Ustawiając na nim żądany próg (np. 45) masz pewność, że większa temperatura przez niego nie przejdzie, nawet jak w boilerze będzie 80. Koszt ok 250 plus montaż. Poczytaj o termostatycznych zaworach 3D np. Afriso, ESBE.

Zdaje się, że piwnica piwnicy nie równa. Może ta twoja szybko reaguje na zmiany temperatur zewn i w miarę równo za nimi podąża. W całej tej dyskusji brakuje mi właśnie dokładnych opisów jak wykonane są pomieszczenia piwniczne. 1. Czy jest to piwnica poniżej poziomu gruntu, czy wyniesiona. 2. Czy fundamenty są izolowane, czy żywy beton. 3. Czy od gruntu jest izolacja, czy tylko chudziak i posadzka. 4. Czy teren jest mokry, czy suchy. 5. Jak jest wentylowana? Czy jest kanał nawiewny kotłowni, czy tylko wentylacja. 6. Jak duża jest różnica między temp zewnnętrzną a w piwnicy (latem). 7. Czy kocioł jest użytkowany latem (jak często)? 8. Czy pompa CO jest latem okresowo załączana? Bez tego typu informacji trudno o rzetelne porównania. Na końcu tej wyliczanki powinna być informacja: "W kotle mam sucho/mokro".

Ręka do góry, kto na lato "rozmontowuje czopuch" swojego kotła ;) Tak czy inaczej problem ewidentnie występuje i pytanie czy jest prosty sposób jego eliminacji. Zaklejanie pewnie pomoże, ale pewności nie ma i korciłoby rozplombować kocioł i zajrzeć... Dalej obstaję w przy całorocznym użytkowaniu kotła na potrzeby CWU. Przy okazji podniesie się też trochę temperatura w "zimnej" piwnicy i wilgoć będzie mniejsza. Straty na opale wyrówna mniejsze zużycie prądu i dłuższy żywot "suchego" kotła. Dobrze myślę?

No i jakież to "niektóre substancje chemiczne" odpowiedzialne są za skropliny na spłuczkach WC, czy butelce wyjętej z lodówki? Dosyć karkołomna ta twoja teoria i czekam na więcej argumentów. A to brązowe to zwykła rdza, czyli produkt utleniania żelaza, które "przyspiesza" w warunkach wilgoci i (tu masz rację) kwaśnego czynnika. Zabierając z równania wodę, hamujemy ten proces. Jak się mylę, to poprawcie.

Przyznam, że do tej pory zjawiskiem się szczególnie nie interesowałem, bo i klienci problemów nie zgłaszali. A tu ciekawostka, że trzeba się douczyć... coby głupot ludziom nie opowiadać. Czyli problem mokrych kotłów dotyczył będzie lokalizacji "piwnicznej" i wyłączenia z eksploatacji w okresie letnim. Może więc pewnym rozwiązaniem byłoby "zatrudnienie" kotła na lato do podgrzewu CWU? A może wystarczy tylko zostawić pracującą pompę? Nie bardzo podobałoby mi się "rozmontowywanie czopucha" i rygorystyczne podejście do hermetyzacji piwnicy. Bądź co bądź, to jest przestrzeń użytkowa domu wykorzystywana na wiele sposobów, a nie tylko kotłownia. Poza tym wcześniej czy później pojawia się "zapach piwniczny" i wietrzenie będzie potrzebne. Gdzie więc kompromis? Śledzić i analizować "notowania" temperatur i raz wietrzyć, raz hermetyzować? Z braku doświadczenia "bojowego" na tej linii frontu, ograniczę się do śledzenia tego wątku i wyników podejmowanych działań. Ja niestety poległem... Pozdrawiam

Chodziło o odległość do ostatniego grzejnika od pionu głównego. W wersji pierwszej gonisz wodę 50 metrów zanim dotrze do ostatniego punktu "zawrotu", a po drodze każdy grzejnik dorzuca swój spadek ciśnienia. Do tego sumują się przepływy i nie unikniesz podniesienia średnicy do 28.

Spróbuj metody z włączoną pompą grzejnikową. Jeśli sterowanie na to nie pozwala, to fizycznie odepnij ją od sterownika i skombinuj przewód z wtyczką bezpośrednio do gniazdka 230V Co to znaczy "aktualnie pootwierane"? Były otwarte i zrobił się basen, czy były zamknięte, zobaczyłeś basen i je pootwierałeś?

Przy tym rozwiązaniu z pompą mieszającą, to będzie trudno coś dopasować. Masz układ z mieszaniem stałotemperaturowym a chcesz tą temperaturą swobodnie regulować. Było monować układ podłogi na mieszaczu z siłownikiem. Poza tym regulacja poziomem czynnika jest racjonalna w połączeniu ze stałym odniesieniem do temp zewnętrznej (pogodówka) i nie odbywa się to "ręcznie", tylko za pośrednictwem siłownika zaworu 3D. Tak tego nie opanujesz. Musisz ustawić przepływy względnie proporcjonalnie do potrzeb energetycznych pomieszczeń i sterować całością na zasadzie ON/OFF pompy. Tutaj albo jeden termostat pokojowy "reprezentatywny", który będzie wyłączał pompę, albo na każdą pętlę montujesz siłowniki el i poszczególne z nich parujesz do radiowych termostatów pokojowych. Wówczas pompa wyłączana jest dopiero po zamknięciu się ostatniego siłownikia. To opcja droga i zacznij od sterowania ON/OFF pompą wg wskazań jednego termostatu pokojowego radiowego. Poczytaj o sterowniu radiowym Tybox, Salus, Elektrobock itp. P.S. Wygląda na to, że masz pompy w szeregu, co nie jest najlepszym rozwiązaniem.