kiminero

Sądzę, że wyregulowanie tego "mieszacza" przy zmiennym poborze CWU w domu nie będzie łatwe. ZZ na wodzie ciepłej może "dzwonić". Mogę się też mylić.

Przy 3D termostat odwracać pompy nie możesz. Czy jest jakakolwiek szansa, by w miejsce odpowietrznika wyprowadzić rurę pionową i zakończyć ją odpowietrznikiem? Im wyższa rura tym lepiej, idealnie na wysokość naczynia lub wyżej. Czy wężownica bufora na pewno nie jest wyżej od odpowietrznika? Nie rozumiem dlaczego po jej uruchomieniu nagle powietrze jest " zaciągane".

Odpowietrzyć wszystko na wyłączonej pompie i zamknąć odpowietrznik. Pompa ma pracować non stop z jak najniższym punktem startu. Jeśli mieszacz masz "ręczny", to zamknij go z kierunku podmieszania, jeśli termostatyczny to zostaw jak jest. Pompa na biegu, który zapewni przepływ wystarczający do podgrzewu bufora. Im wyższy bieg, tym łatwiej dojdzie do ponownego zapowietrzenia. Jakiekolwiek powietrze usuwaj przez odkręcenie korka odpowietrznika przy wcześniejszym wyłączeniu pompy.

Jak masz wysokotemperaturowy układ odbioru (grzejniki), to nie pakuj się w bufor. Do tego masz mały zasobnik CWU i przy większych rozbiorach wody ciepłej i tak kocioł musiałbyś rozpalać. Jest jeszcze pytanie po co i jakie wyniki by cię zadowalały. Podejrzewam, że chcesz się uwolnić od obowiązków palacza i lepiej zastanów się nad kotłem z podajnikiem, co będzie nie tylko zdecydowanie mniej obsługowe, ale i tańsze. Skoro masz miejsce na bufor, to i na zespół kotła z podajnikiem. "Stary" kocioł po prostu sprzedaj.

Taki patent dla wtajemniczonych? Jak zapomnisz (albo ktoś z rodziny) o zamknięciu zaworów, to przypomni ci się o tym pod prysznicem! Brrrrrrr... Zgroza! W czasie mycia samochodu układ CWU nigdy poprawnie działał nie będzie.

Sprawdź czy czujnik CWU jest we właściwym miejscu. Najlepiej to wrzuć zdjęcie okolic boilera to podumamy. Zamknij też zawory cyrkulacji i sprawdź co się będzie działo. Woda ciepła powinna lecieć bez przerw, o ile jest jej wystarczająco dużo w zasobniku.

Powietrze ma dmuchać wyłącznie w żar palnika. Każde inne wentyluje kocioł i go wychładza.

Będzie działać. Najlepiej z separatorem lub z pomysłem jego przyszłego montażu w razie "w". Musisz też mieć w pełni ozaworowany rozdzielacz z zaworami spustu i napełniania, tak aby skutecznie napełnić i przelewać każdą pętlę z osobna. Jeśli będą rotametry, to mogą się trochę brudzić z racji odwrotnego położenia. O działanie się nie martw. Przy przepływie rzędu 1-1,5l/min baaaardzo trudno PEX-a 16 zapowietrzyć, gdy rozdzielacz ma własną pompę. Gdyby był z tym problem, to nie byłoby ogrzewań płaszczyznowych ściennych. Nikt przecież nie przecina węża i nie wstawia puszek z odpowietrznikiem pod sufitami...

Może kocioł posiada jakąś klapę, zastawę, która służy do okresowego czyszczenia przewodów dymnych wymiennika i wygięła się lu w inny sposób straciła szczelność?

Takie stukanie zaworu termostatycznego to typowy objaw zamiany zasilenia z powrotem. Sprawdż, czy belki rozdzielacza są właściwie podpięte oraz czy do przyłączy grzejnikowych właściwie podpięto przewody zasilania i powrotu. Jeśli przyłącze dolne jest na skraju grzejnika, to standardowo powrót od strony boku grzejnika a zasilenie od środka.

Jeśli w pomieszczeniu utrzymuje się stała temp to jest OK. To nie są super dokładne urządzenia sterujące. Poza tym głowica mierzy temp obok grzejnika i gdy ten pracuje to na drodze przewodnictwa, promieniowania i konwekcji ma wpływ na pomiar głowicy. Innymi słowy gdy grzejnik pracuje to głowica jest w bezpośrednim sąsiedztwie żródła ciepła, a gdy gtrzejnik jest wyłączony, to głowica jest w bezpośrednim sąsiedztwie źródła chłodu (okna). Jeśli chcesz super dokładnej regulacji pracy grzejnika, to zamontuj głowicę elektroniczną z czujnikiem wyniesionym lub radiowym. Wówczas praca grzejnika będzie bezpośrednio sterowana pomiarem temperatury w dowolnym miejscu pomieszczenia.

Dlaczego więc nie podepniesz tylko płaszcza? Dla potrzeb podgrzewu to w zupełności wystarczy. Wężownicy po prostu nie ruszasz.

Szybki szkic o co mi chodzi. Podłączenie boilera to pytanie jak będziesz palił. Cyklicznie czy stale. Jeśli stale to można boiler wpiąć bezpośrednio w kocioł. Jeśli cyklicznie to za pośrednictwem bufora. Nie może być takiej sytuacji, gdy w kotle wygasa i pozostajesz bez podgrzewu CWU (to zeleży jeszcze od zapotrzebowania na ciepłą wodę i wielkości zasobnika).

Do układu z buforem powinieneś wykorzystać termostatyczny zawór ochrony powrotu o stałej nastawie 55. Montujesz go na powrocie i tuż za nim (między nim a kotłem) ma być pompa kotłowa. Za buforem rozwiązujesz zasadniczy układ odbioru wg własnych widzimisię. Praca tego układu bez bufora jest problematyczna, ponieważ pojawiają się ewentualne problemy ze zrównoważeniem przepływów (pompy w szeregu, okresy zamknięcia 3D na układ). Problemy te nie występują z buforem, który spełnia rolę sprzęgła i przepływy reguluje. Do przerobienia masz układ kocioł-bufor. Pomysł z podmieszaniem pompy kotłowej to niezrozumiały błąd hydraulika. Jaki sens ma redukowanie temperatury wody posyłanej na bufor? Ma to sens ale za buforem. Jaki kocioł zasila bufor?

Jaki jest powód tego podwójnego podpięcia? Wężownica jest podejrzewam do drugiego żródła ciepła (np. podkowy kuchni węglowej). Do ew. regulacji przepływu wystarczą zawory typu zasuwa na powrocie wężownicy i płaszcza.

Brakuje jeszcze info jakie temperatury docelowe masz w pomieszczeniach. Co innego grzać do 25 sC, co innego do 19. Musisz kombinować na własną rękę, bo ten sam kocioł w warunkach innego domu, instalacji i wymagań komfortu, będzie spalał inaczej nawet przy identycznych ustawieniach. Jeśli masz gorący czopuch i spieki, to spróbuj zredukować nadmuch, ale nie drastycznie tylko stopniowo. Każda zmiana ustawień wymaga czasu, by je przetestować. Zmień i kontroluj najlepiej w cyklu dobowym. Natychmiastowych efektów nie będzie. Dużo mniej nie zejdziesz. Najlepiej spala się podając możliwie krótkimi dawkami a często. Reguły nie ma.

Nie do końca. Rura sygnalizacyjna jest podpinana do naczynia w jego dolnych rejonach i ma zazwyczaj niską śrdednicę fi 15. Jeśli ma na końcu hydrometr (z zaworem odcinającym i spustem nad zlew), to przy obecności wody w naczyniu pokazuje dokładne wskazanie ciśnienia statycznego w rurze sygnalizacyjnej. Teraz chcąc się dowiedzieć czy woda w naczyniu jest powyżej punktu wpięcia rury sygnalizacyjnej wystarczy na chwilę otworzyć zawór pod hydrometrem i po jego zamknięcie sprawdzić wskazanie. Jeśli się nie zmieni, to woda w naczyniu jest obecna (ponieważ strata wody w rurze sygn. została uzupełniona), jeśli zaś hydrometr pokazuje wskazania niższe niż przed upuszczeniem wody, to znaczy, że w naczyniu wody brakuje (do rury sygn. nie miało co wpłynąć i poziom wody w rurze spadł, wywołując spadek wskazań słupa wody na hydrometrze). Niska średnica rury sygnalizacyjnej pozwala na "małostratne" przeprowadzenie próby, ponieważ nie trzeba upuszczać wiele wody, by uzyskać wiarygodne wyniki (ciśnienie statyczne nie zależy od średnicy rury, tylko od różnicy wysokości ponad punkt pomiaru). Do małych kotłów nie ma zwyczaju stosowania rury sygnalizacyjnej. Ma to sens dla dużych układów z dużymi pojemnościowo naczyniami. Bez tej rury należałoby kontrolować poziom wody w naczyniu wzrokowo przez klapę kontrolną (problematyczne z punktu widzenia ocieplenia i dostępności) lub też okresowo przelewać naczynie świeżą wodą (niezdrowe dla układu).

Rura przelewowa wg norm to 1". Jeśli pójść na ustępstwo, to minimum 3/4" lub 22 CU. Rura miedziana 15 nie nadaje się na przelew. Jeśli będą "zakręty", to murowane podsysanie wody z naczynia nie mówiąc już o tym, że podczas gotowania nie nadąży odbierać i część wody pójdzie odpowietrzeniem (zalanie stropu lub kotłowni). Na redukcji średnicy jednej rury za wiele się nie zaoszczędzi, więc lepiej zrobić to solidnie. Z rury 15 zrób oczywiście bezpośrednie gałązki przyłączeniowe wszystkich grzejników. Stopniowanie średnic dotyczy tylko pionów (tu to bardziej "poziomów").

Jako instalator kotłów węglowych oświadczam, że w odpowiedzi na niemerytoryczną i nieuzasadnioną manifestację siły wyżej wymienionego producenta, będę odradzał zakup jego wyrobów zawsze, gdy o opinię poprosi mnie klient. Jak trzeba, to i koniowi kopa zasadzę! Paradoksalnie ta "burza" sprawie służy. Tymniemniej będzie mi przukro patrzeć jak kolegę Juzefa żywcem palą (nomen omen!) na marketingowym stosie... Będzie to oczywiście czyste spalanie... Juzef czadził nie będzie...

Uzupełnię o "początki" rur, czyli skąd-dokąd. Woda w naczyniu w tej wersi będzie zimna. Trochę wody gorącej może się do niego przedostać w trakcie rozgrzewania (rozpalania kotła), czyli wtedy gdy woda zwiększa swoją objętość. Jej nadmiar jest wpychany do naczynia i trochę je podgrzewa, jednak gdy temperatura na kotle się unormuje to ruch wody w rurze bezpieczeństwa jest znikomy i naczynie stygnie. Naczynie zawsze po stronie ssącej pompy (przed pompą).

Też OK. Będzie podgląd na sytuację powrotu. Chyba, że jest już taki czujniki na wyposażeniu sterownika. Wtedy po prostu wyjąć czujnik CWU z zasobnika.

To też zadziała. Jeśli jednak sterowanie dla CWU jest różnicowe, to gdy kocioł przeciągnie temp powyżej zadanej o kilka stopni, równocześnie może dociągnąć tak boiler. Wówczas gdy tamp na kotle zacznie spadać i zejdzie poniżej tej odczytanej na zasobniku, to pompę CWU sterownik wyłączy (ponieważ woda w boilerze jest cieplejsza niż w kotle i dochodziołoby do wychładzania). Te eksperymenty nic nie kosztują i niczym nie grożą. Pokombinuj i wyciągaj wnioski.

Skąd pewność, że to GS? Niestety często doradzamy w warunkach niepewności.

Jest jeszcze opcja włączenia pompy boilera na stałe. Oczywisty minus (a może nie) to woda w kranach o temp kotła. Można sobie z tym jednak poradzić montując zawór mieszający na wyjściu CWU na dom. Włączenie pompy CWU na stałe jest banalne, wystarczy wyjąć czujnik ze zbiornika. Możesz w ten sposób bezkosztowo poeksperymantować i sprawdzić jak układ będzie się wtedy zachowywał. Pompa CWU oczywiście na 1 biegu. P.S. Jaki duży 4D by nie był, to bez pompy kotłowej musisz zapewnić odpowiednią różnicę temperatur, tzn. gdy docelowo na układ posyłasz 50 sC, to na kotle ma być 20 więcej. Inaczej grawitacyjnie nawet 4D 2 cale może kuleć. Ruch grawitacyjny jest napędzany różnicą temperatur i tego nie zmienisz.

Najlepiej energooszczędną. Wilo Yanos, Grundfos Alpha2 L lub jej odpowiednik Leszna. Bypass ma łączyć zasilanie kotła z jego powrotem. Ważne jest by na powrocie termostat przylgowy "czytający" temperaturę był jak najbliżej kotła. Teraz masz dwie nitki zbiegające sie z przeciwnych stron i termostat musi być na tym właśnie trójniku lub przenieś wpięcie powrotu podłogi. Jak teraz sterowany jest 4D? Siłownik czy ręcznie?