kiminero

Czyli CWU szeregowo, a wężownice równolegle. Można więc oba boilery potraktować jako jeden i sprawa się upraszcza. Wstawiłbym zawór regulacyjny na zbiorczym powrocie boilerów, by wymusić wiekszy przepływ na grzejnikach. Tak samo na powrotach pionów, by je lepiej zbilansować.

Potrzebne zawory zwrotne masz na rysunku. Przed zaworem 4D nie jest potrzebny, a jak założysz to nic się nie stanie. Reszta zaworów zwrotnych montujesz bezpośrednio za pompami. Bypassy nie potrzebne. Za ewentualne częściowe rozładowanie kotła przy zaniku napięcia odpowiada zawór różnicowy nad kotłem, a i przez pompy trochę się rozejdzie. Do pompy kotłowej wystarczy najprostszy ster z czujnikiem, może być analogowy. Może też być zwykły termostat bimetaliczny przylgowy lub z kapilarą (50-60 zł). To co ci wyrysowałem wyżej to jednak trochę partyzantka. Radziłbym mieć na uwadze przerobienie naczynia przelewowego przy najbliższym remoncie wyższych kondygnacji. Zapytam jeszcze z ciekawości, jakiej średnicy masz 4D i mały obieg?

Nie zauważyłem. To czym ty chcesz palić, węglem czy drewnem? W tzw. kotłach uniwersalnych drewnem sensownie palić sie nie da. Ogrzejesz dom ale z niską sprawnością a o 10 h stałego palenia bez dokładania zapomnij. Można się w to bawić gdy własny las za oknem. Inaczej musisz pomyśleć o kotle na drewno lub buforowaniu (najlepiej jedno i drugie).

Są dwa sposoby na zapewnienie odpowiedniej ilości CWU. Pierwszy polega na wysokowydajnym podgrzewie na bieżąco i "na zawołanie", co wymaga wysokiej mocy kotła, który temu podoła. Drugi sposób polega na zabezpieczeniu odpowiedniej ilości CWU przed okresem dużego rozbioru, na zasadzie dużej pojemności zasobników i tutaj zapas mocy kotła może być mniejszy. Sam wpadłeś na to, że najsensowniej dołożyć drugi zbiornik 140l i masz problem rozwiązany. Niestety nie odpowiedziałeś automatykowi jak ty masz je podpięte, a to ważne pod kątem ewentualnego sterowania procesem ładowania każdego z nich. Jeżeli priorytetem jest ciągły dostęp do tych 280 l ciepłej wody to automatyk ma te swoje 99% racji i potrzebny ci przewymiarowany kocioł (tak na ścisłość to on przewymiarowany będzie tylko wtedy, gdy rozbioru CWU nie będzie) . Mam jednak podejrzenie, że żadnej kuchni z jadłodajnią to ty tam nie masz, więc dla 4-osobowej rodziny i metrażu 140 dobrze kombinujesz z tymi 17 kW węglowy. Będzie nawet zapas po docieplenie murów. Większy kocioł będzie się dusił na małej mocy i znów pojawi się problem częstego czyszczenia. Argument o możliwości utrzymywania 45 st na dużym kotle, "czekającym" na pobór CWU, do mnie nie trafia. To nie kondensat tylko kocioł węglowy, chociaż przy 45 st jest duża szansa na zainicjowanie kondensacji... tej "niefajnej". Jeśli mam doradzać cokolwiek, to mogę tylko powtórzyć to do czego sam chyba doszedłeś i co potwierdził sambor i przemyslaw2ar. Odpuść sobie ten miał i montuj kocioł węglowy. DS bedzie pewnie wygodniejszy, bo nawet jeśli pojedyńczy zasyp nie wystarczy na 10-12 h, to nie ma to aż takiego znaczenia skoro w każdej chwili możesz opału dosypać. W kotle takim praktycznie nie wygaszasz poza czyszczeniem. Wybór konkretnego modelu to już twoja decyzja. Ewentualnie możesz wybrać wstępnie 3-4 modele i poprosić forumowiczów o opinię. Najwięcej o kotle powiedzą ci użytkownicy, a nie "teoretycy z kalkulatorkami"... kimkolwiek oni są. Pozdrawiam wszystkich (automatyka też)

Może zgodnie z instrukcją:

Oczywiście nie napiszesz, że klepnąłeś bzdurę, bo postawi to pod znakiem zapytania resztę twoich postów, nawet jeśli w 99% masz rację. Po prostu zwracaj uwagę na to co piszesz. Już ci raz mówiłem, że jak siejesz wiatr, to burze zbierasz.

Jak to nie jest wkładanie kija w mrowisko, to nie wiem co to jest.

Kolega mperlak chyba już nie wie o co chodzi w tej dyskusji. automatyk włożył kijek w mrowisko i sztura nim, że hej! Niektórzy mają po prostu swój nieomylny świat i stają okoniem gdy ktoś ich próbuje z niego "wyjąć". Już niejednemu tutaj krew zagotował i zawsze musi mieć ostatnie słowo. Miałem takiego kolegę w podstawówce i bywały czasem niezłe jazdy... Ciekaw jestem czy te wszystkie kotłownie z kotłami 25 kW to też były robione w systemie "zbuduj i zaprojektuj", czy może chociaż jedna była z projektem. Ale patent dobry. Coś jak "kopiuj/wklej".

Przed samodzielnym montażem sprawdziłbym najpierw czy korpusy zaworów są tej samej długości. Jeśli będą się róznić, to poważniejsza przeróbka, bo tolerancji to ty tam nie masz. Jeżeli będą identyczne, to spokojnie dasz radę i satysfakcja gwarantowana.

Po pierwsze musisz sprawdzić, czy twój kocioł można zabudować w układzie zamkniętym lub jakie maksymalne ciśnienie robocze przewidziano. Jeśli producent pozwala montować go tylko w układzie otwartym, to cokolwiek zrobisz, będzie to na twoją odpowiedzialność. Teraz jest źle. Gdyby potraktować twój układ jako zamknięty (bez przerabiania naczynia otwartego), to widziałbym to tak jak niżej. Musiałbyś przekalkulować co jest bardziej ekonomiczne lub realne do wykonania: kucie nowego przyłącza do naczynia otwartego, czy doposażenie instalacji w urządzenia układu zamkniętego.

Przy uruchamianiu kotłowni prawdopodobnie dostałeś intruktaż jak to wszystko opanować i co jest do czego. Możesz napisać jak ci wytłumaczono przeznaczenie tego zaworu na kotle? Po co on tam jest? Jakiś cel przecież musiał być.

W pierwszej kolejności zgłoś to fachmanowi. Ciąganie się po sądach to ostateczność i często strata czasu i pieniędzy. Lepiej wymusić doprowadzenie instalacji do stanu zgodnego z przepisami, a w szczególności sposobu zabezpieczenia układu grzewczego typu otwartego. Albo dogadaj się z wykonawcą, albo szukaj drugiego niech ci to poprawi, wystawi rachunek a ten pierwszy ma go uregulować. Masz mieć naczynie przelewowe wpięte bazpośrednio w kocioł rurą fi 25 dla stali lub fi 28 dla miedzi. Jeśli naczynie jest w pomieszczeniu nieogrzewanym, to ma być cyrkulowane (podgrzewane). Masz też mieć na kotle lub na zasilaniu zawór bezpieczeństwa 1,5 bara (tego w przepisach nie ma, ale koszt zaworu to 30 zł, a życie potrafi uratować, gdyby naczynie lub rury do niego idące jednak zamarzły). Tu masz PN, której fachman powinien przestrzegać. PN-91-B-02413 Ogrz i ciepl - Zabezpieczenie inst ogrzewan wo.PDF Jeśli tego nie robi to teotertycznie na własną odpowiedzialność, tylko ewentualne skutki najpierw poniesiesz ty i twój dom. Gdyby kocioł eksplodował, to marnym pocieszeniem będzie, że prokurator poszuka winnego. Jeszcze jedno. Wielu "fachowców" tłumaczy się, że robi tak od lat i "jest dobrze". Sęk w tym, że nawet jeśli przez lata nic się nie dzieje, to układ ma być tak zbudowany, aby w sytuacji potencjalnie niebezpiecznej sobie poradził. Reszta wykonania to już rzecz umowy i uzgodnień z klientem. Niewiele tu zdziałasz jeśli szczegółów w umowie nie było. Zajrzyj do DTR kotła, czy nie ma tam schematu prawidłowego przyłączenia do instalacji grzewczej lub wyślij e-mail z zapytaniem do producenta. W pierwszej kolejności oparłbym się na tym. Powodzenia.

Bez obrazu jak to masz tam pospinane to nic konkretnego ci nie powiemy. Foto albo odręczny schemat. Zapytam tylko czy masz w układzie zawory różnicowe? Jeśli tak to jakiej średnicy? Pojawił się nowy problem, czy instalacja nowa? Sterujesz poprzez ręczne włączanie pomp, czy masz jakiś sterownik? Gdzie masz podpięte czujniki jeśli są?

Jest pewnie odpowiedni paragraf za takie coś: 1. Karygodne podpięcie naczynia wzbiorczego, natychmiast do przeróbki. Mam nadzieję, że gdzieś jest zawór bezpieczeństwa na tej pajęczynie. 2. Nie wiem co to za trójdrogowy Hertz na CWU i gdzie jest przypięta jego kapilara. 3. Jak to cudo ma grzać grawitacyjnie? Nie te przekroje i nie te urządzenia. Zawór różnicowy psu na budę oddać. 4. Kolega nie rozunie działania zaworu 3D. Zawór ESBE masz w funkcji rozdzielania i i tym sposobem podgrzewasz powrót kotła. Nie wiem jakie były założenia. 5. Pompa podłogi w szeregu z pompą CO, co jest bez sensu gdy robisz kotłownię od podstaw. Powinna być wpięta w kocioł równolegle. 6. Układ podłogi pewnie działa, ale to tylko imitacja tego co być powinno. Rozdzielacz grzajnikowy adaptowany, brak możliwości skutecznej regulacji przepływu przez pętle (ważne gdy są różnych długości), brak jakiegokolwiek termometru poglądowego, odpowietrzniki odpowietrzają wyłącznie kolana, na których są zamontowane, źle spięty powrót belki podłogi, a oddolne prowadzenie węży grozi zapowietrzeniem pętli. 7. Gdzie ocieplenie rur? 8. Do wiaderka z farbą wpadł granat? 9. Za wykonanie łapki bym poodcinał. Zatrudniłeś partacza lub chciałeś zaoszczędzić na wykonaniu. Teraz drugie tyle wydasz na poprawki a efekt będzie niepewny. Powtarzam raz jeszcze, za założenie zaworu odcinającego na wyjściu z kotła "fachman" powinien siedzieć. To tak jakby rusznikarz domontował ci zaworek na końcu strzelby, żeby ci nie napadało do lufy.

Innymi słowy za przygotowanie wody ciepłej płacisz za 8-9 lat z góry. Dopiero później grzejesz "za darmo" (nieprawda marketingowa) o ile układ dotrwa. Po drodze nie może się też psuć (wszelkie wizyty serwisu to też koszt inwestycji) i oprzeć warunkom atmosferycznym. Istotny jest też styl życia. Im więcej wody ciepłej zużywasz, tym szybciej kolektor się zwróci. Można jednak wpaść w paradoksalną pułapkę, a mianowicie mając świadomość, że "Wodę przecież grzeję za darmo", to nagle okazuje się, że zużywamy jej więcej niż wtedy gdy grzaliśmy ją prądem i "zyski" zjadają wodociągi. Idealnie byłoby przygotować się do podjęcia decyzji gromadząc dane o faktycznym zapotrzebowaniu na CWU poprzez wodomierz na wyjściu wody ciepłej z boilera. Mając te dane (powiedzmy z kilku msc a najlepiej z roku) można łatwo policzyć ile wyniósłby koszt podgrzania tej wody prądem, węglem, gazem itd. To jest trochę podobnie jak z LPG w samochodach. Jak mało jeździsz, to nie montujesz. Chyba, że ktoś ci połowę daje gratis.

W temacie stoi: :Czym grozi utrzymywanie niskiej temperatury kotła 40-50 stopni? Co najmniej 5 osób udzieliło odpowiedzi a ty zawracasz jak bumerang lub natrętny pięciolatek. Gdybym miał odpowiedzieć, to zacząłbym tak: Utrzymywanie niskiej temperatury kotła 40-50 stopni grozi przyspieszonym zużyciem wymiennika w wyniku utrzymywania się zjawiska korozji w agresywnym środowisku spalin. Tempo tego zjawiska jest tak indywidualne jak to tylko możliwe i nikt przy zdrowych zmysłach nie poda ci wyniku, jesli podajesz wartość jednej zmiennej z równania wielu zmiennych wzajemnie od siebie zależnych. Timon i inni już tej odpowiedzi udzielili a nawet dostałeś wytyczne jak spróbować bronić się przed tą rudą "pięknością". Jeśli chcesz dowodów istnienia tego zjawiska, to nie wiem jakie by one miały być? Zauważ, że każdy producent kotłów przed korozją niskotemperaturową przestrzega i nie jest to ich widzimisię, tylko fakt zaobserwowany teoretycznie i empirycznie. Dawniej królowały układy grawitacyjne i o niskotemperaturowym rudzielcu się nie mówiło. Dlaczego? Ponieważ układ sam się "regulował". Inne były średnice, inne prędkości przepływu, inne temperatury skutecznego grzania, inne sprawności wymienników, a i węgiel jakby bardziej czarny był nie mówiąc o cenie (realnej), która nie skłaniała do szukania oszczędności w niskotemperaturowym spalaniu. Pozdrawiam.

Temat brzmi "Opłacalność kolektorów słonecznych", a jeśli "opłacalność" to wzęglem czegoś. Tu porównujemy grzanie CWU w cyklu rocznym dla instalacji solarnej i dla prądu. Oczywistym jest branie pod uwagę najtańszego z dostępnych źródeł energii elektrycznej, którym będzie najtańszy z dostawców i najtańsza oferowana taryfa. Z tym chyba się zgodzisz? Ktokolwiek i jakkolwiek sobie policzy ten koszt to jego sprawa. Dla mnie wg wcześniejszych założeń wychodzi zwrot kosztu solara po kilkunastu latach (ok. 14), ponieważ mam G12. Dodać trzeba dla jasności, że zakładamy bezawaryjną pracę układu solara, zerowe koszty eksploatacji i niezmienną 100% sprawność po okresie tych 14 lat, by w końcu zacząć cieszyć się "darmową" CWU. Nie do pominięcia jest też koszt alternatywny innego sposobu zainwestowania tych 10 tys. Jeśli jednak to wszystko dodać do kosztów zakupu kolektora, to zwrot całkowity inwestycji przesunie się i to całkiem sporo. Sam zysk z lokaty pokryłby niejedną kąpiel przygotowaną grzałką elektryczną. Do wszystkiego trzeba podejść zdroworozsądkowo i na spokojnie z ołówkiem policzyć. Póki co bez dotacji d..a! Ciekaw jestem czy klient automatyka, którego okres zwrotu inwestycji wyniósł 2 lata, miał dotację czy jej nie miał.

Aaa...! To ja cię źle zrozumiałem! "DO BABCI ZOSI", znaczy babcia babcią, a Zosia wykształconą wnuczką! Jak tak to OK. P.S. Dyskusja jakby deko mniej merytoryczna. Automatyk pewnie gdzieś solara kręci albo może solarium? W sumie to jakby na dach wrzucić ogniwa, prąd z nich puścić na lampy solarne, którymi oświetlimy kolektor słoneczny w piwnicy, to kiedy taki układ by mi się zwrócił?

Ja bym wolał, jeśli już fantazjujecie, to wprowadzić się do młodej, wykształconej (90/60/90), wolnej i z niedogrzanym mieszkaniem... w celach naukowo-empirycznego rozstrzygnięcia omawianego problemu oczywiście.

Gdybym grzał prądem, to oczywiście drugą taryfą i tu do porównań należy brać koszt taryfy 2. Wówczas kWh na rachunku byłoby od cholery więcej i średnia leci w dół. Ci co mają G11 nie mają już tego "luksusu".

Żeby była jasność. W kwestii za i przeciw solarom, to jestem przeciw, dla warunków "bezdotacyjnych". Oszczędności zjadają koszty "wejścia", eksploatacji, serwisowania i amortyzacji. Dane z rachunku wrzuciłem, bo "imprezka" trochę o "suchym pysku" była.

Jest automatyk, jest imprezka! U mnie to tak wygląda jak niżej. Opłaty stałe są śmiesznie niskie w porównaniu do opłat zmiennych, które podążają za wskazaniami zużycia, dlatego nie widzę korzyści z rozłożenia opłat stałych przy większym zużyciu (dla prądu).

Jaka grawitacja??? Albo kran odkręcasz i przepływ jest, albo w wężownicy woda stoi czekając na odkręcenie kranu.

Układ odbioru "pełen" najwidoczniej... Za mało info do wytropienia przyczyny.

Sprawdź wypoziomowanie boilera. Spróbuj też zamknąć oba zawory boilera, odkręć śrubunek zasilania i otwórz zawór powrotny. Jeśli jest powietrze w wężownicy to powinno zostać wypchnięte. Upuść trochę w ten sposób wody i dokręć śrubunek (przy otwartym powrocie). Byćmoże to jednak zapowietrzenie boilera, bo ten odpowietrznik powinien być bezpośrenio na wężownicy. P.S. I po problemie. Dziwny problem i wydaje się nieprawdopodobna przyczyna.