kiminero

Wszystko wskazuje na "post marketingowy". Ewentualnie przytocz jakieś liczby. Ile ta inwestycja cię kosztowała, ile rocznie "oszczędzasz" po odliczeniu kosztów energii i w jakich warunkach komfortu cieplnego żyjesz (+19 to dla większości przedsionek Syberii). Jak izolowany budynek, jaką metodą ogrzewany itp., itd. Wpis powyżej jest jałowy pod kątem wpływu na wybór określonej metod grzewczej. Co nie znaczy, że jestem przeciwnikiem PC. Wręcz przeciwnie.

A chcez sterować temperaturą wody w podłodze, czy temperaturą pomieszczeń? Najlepiej wstaw foto tego rozdzielacza i napisz czym jest zasilany i jak.

Po całości to faktycznie demolka, ale jest jeszcze opcja poniżej, gdzie demolujesz tylko przedpokój. Byłoby to z pewnością korzystniejsze rozłożenie ciśnień i "bezpieczne" zredukowanie się ze średnicami. Teraz to masz ok 50 m rury po całości, a wg mojego rozwiązania ok 20. Trochę mi się nie podobają te odległości prostych ciągów rur. Miedź przy tych różnicach temperatur może "wyskoczyć" z uchwytów, a "naturalnych" kompensacji na "zakrętach" nie bardzo jest jak zaplanować. Życie pokaże a tymczasem gęsto uchwyty dawaj. Jak użyjesz maskownic, to rury ocieplaj. Jak żywcem po ścianie puścisz, to ocieplenie zbędne raczej. "Straty" i tak zostają w pomieszczeniu. 70 sC to wysoko i spodziewam się "pulsacyjnego" działania grzejników w okresach "okołozerowych". Prawdopodobnie grzejniki rozgrzewać się będą do 70 stopni, po czym termostaty je zamkną (po dogrzaniu pomieszczenia) i szybko ostygną do temp otoczenia. Mało to ma wspólnego z odczuwalnym komfortem cieplnym, który zapewniały "kumulacyjne" grzejniki żeliwne. Wspólczesny grzejnik szybko temp nabiera i szybko ją traci. Zastanów się nad zaworem 3D do niezależnej regulacji temperatury wody posyłanej na grzejniki, najlepiej według krzywej pogodowej.

Zaraz dojdziecie do wniosku, że Przemek solidniej pije niż spawa... a wiemy jak spawa...

Pytanie, czy masz w domu "reprezentatywne" pomieszczenie, które odzwierciedla w miarę dokładnie potrzeby energetyczne tych pozostałych. Zazwyczaj układy grzewcze zbudowane zgodnie z projektami dają sobie radę z punktowym pomiarem temperatury docelowej. Jeśli jednak jest to modernizacja starego systemu budowanego "na oko", to może być różnie. Upodobania mieszkańców też mają znaczenie. Zastanawiam się czy termostat pokojowy, to już nie za wiele opcji sterowania. Pod wyżej wymienionymi warunkami on nie zaszkodzi, w przeciwnym razie będzie więcej psuł niż pomagał. Niestety często trzeba się na własnej skórze przekonać jak to w praktyce będzie działało, bo na sucho wszystkiego przewidzieć się nie da. Byćmoże chęć założenia tego termostatu wynika z jego programowalnych możliwości regulacji dobowei i tygodniowej. Te same możliwości dają elektroniczne głowice zaworów grzejnikowych. Ich przewagą jest indywidualne podejście do sterowania tylko ogrzewanym pomieszczeniem, a co z tym związane, możliwość różnych ustawień dla każdego pomieszczenia osobno. Z kolei centralny termostat pokojowy będzie pewnie tańszy (zwykły ON/OFF). Może też być wersja rozbudowana z podglądem stanu kotła i możliwością jego regulacji z poziomu termostatu. Tak więc na pytanie czy powinieneś musisz odpowiedzieć sobie sam. W układzie z grzejnikami na termostatach jest to dyskusyjne, ale nie zabronione. Będzie dodatkowy gadżet. Osobiście wolę aby grzejniki były ogrzewane cały czas, a nie skokowo. Dobrze dobrane mieszanie na 4D w trybie pogodowym o właściwej krzywej grzwczej, daje wg mnie największy komfort cieplny. Zwolenników automatyzacji życia oczywiście nic nie odwiedzie od montażu coraz to innych urządzeń, najlepiej z dostępem do Facebooka, by natychmiast poinformować "znajomych" o nowym zakupie.

Jak masz instrukcję, to do niej zajrzyj. Poszukaj zalecanego montażu, zalecanej temperatury powrotu i zalecanych pojemności bufora. Potem skompletuj potrzebne urządzenia i zmontuj. Wtedy jest szansa, że kocioł sprawi się według założeń. A schemat nie jest OK nawet do "zwykłego" kotła, bo masz boiler za 3D w funkcji mieszania. Musi być bufor, a jak bufor to i 3D termostat ochrony powrotu lub Laddomat.

2:1 dla uchylać. Pocenia nie zatrzymasz. Chodzi o suszenie wnętrza naturalnym ciągiem.

Majątek czy nie, ale warto rozważyć opcje przed zakupem i montażem. To OP to w jakich pomieszczeniach? Jeżeli zależy ci na komfortowym użytkowaniu, to nie możesz po prostu ON/OFF pompy podłogi po dojściu do zadanej pomieszczenia, ponieważ podłoga ma dużą bezwładność i z jednej strony będzie długo "hamować" a z drugiej, długo się "rozpędzać". Sterownik ma tym sterować albo pogodowo, albo mądrym algorytmem ON/OFF. Jeśli pogodowo, to mieszacz termostatyczny (3D) odpada i musi być zwykły z siłownikiem. Jeśli ON/OFF to mogą być oba sposoby mieszania. Tu na forum podoba się Tybox do sterowania ON/OFF. Poczytaj. Co do pakowania się w rozwiązania firmowe. Można a nawet trzeba, aby mieć spokój na wypadek kłopotów z wysterowaniem tego w całość. Nie będzie spychtechniki jak coś nie zadziała. Mimo to da radę coś "dostrugać" na własną rękę zwłaszcza, że to mała podłogówka, która podkradać będzie tyle wody co jeden grzejnik więcej (pamiętajmy, że tylko część przepływu dotyczy zasilania z kotła, reszta jest efektem mieszania w obrębie podłogi). Myślę o potraktowaniu tej podłogi jak całkowicie odrębnego układu, który tylko "pożycza" trochę wody z kotła gazowego. Sterowanie tą strefą ogrzewania można powierzyć w całości termostatowi pokojowemu tej strefy, a problem wyłączenia ogrzewania w kotle załatwia zwykły termostat przylgowy na rurze zasilania. Gdy rura ta ostygnie, znaczy że kocioł się wyłączył i termostat odetnie zasilanie el. do sterowania podłogi. Jest jedna istotna wada tego rozwiązania, czyli nadrzędność termostatu pokojowego zarządzającego pompą główną CO. Jeśli on wyłączy pompę CO kotła, to i układ podłogi się wkrótce wyłączy. Tak czy inaczej opcje typu "SAM" są, tyle że bez "gwarancji"... P.S. Trzeba to jeszcze skalkulować z opcją firmową pod kątem kosztów.

Można jeszcze pomyśleć o zestrojeniu tego z kotłem. Chodzi o to, by pompa podłogi nie pracowała gdy w kotle się nie pali. Ewentualnie obsługa "ręczna", uciążliwa gdy masz kocioł zasypowy.

Źle. Żadnych urządzeń na drodze do naczynia, bo jak zacznie się gotować, to najmniejszym problemem będzie zrobienie sobie z pompy turbosprężarki... Jest wiele "gotowych" rozwiązań w wielu tematach tu na forum. Poszukaj takiego, który ci odpowiada, bo temat już silnie "wyekspolatowany", a układ masz raczej standardowy. Samo rysowanie kresek, nawet prawidłowe, to za mało. Musisz wiedzieć jakiej średnicy są te "kreski", jakiej średnicy jest 4D, co to za kocioł, jak duży układ, czy jest wogóle szansa na działanie grawitacji po stronie grzejnikowej, z jakiego materiału jest ten układ i jak średnicowany itp. itd. "Rozbieranie" układu na części to marny pomysł, bo trzeba do niego podejść całościowo. Chyba, że to modernizacja istniejącego układu. Wtedy musisz go dokładnie opisać.

W kwetii ustawienia sterownika najlepiej pomógłby ci inny posiadacz tego typu kotła i sterownika. Wydaje mi się jednak, że to nie koniecznie kwestia ustawień. Piszesz, że kopci ci się z rury łączącej komin z kotłem, ale nie piszesz czy dzieje się to w trakcie postoju, pracy czy cały czas. Tak czy inaczej to masz nieszczelne połączenia na czopuchu i musisz je uszczelnić np. silikonem wysokotemperaturowym 1200 sC. Do sprawdzenia też drożność komina i siła ciągu. Kołty na paliwo stałe mają tendencję do przeciągania temperatury, ponieważ ich bezwładność jest duża. Jest ona tym większa, im wyższa jest różnica mocy kotła do aktualnego zapotrzebowania energii cieplnej po stronie odbioru. Jeśli włączona jest opcja LATO, to po stronie odbioru masz tylko boiler i kocioł tak naprawdę "nie ma co robić" i gdy osiągnie nastawioną temperaturę, rozgrzany od paleniska płaszcz jest jeszcze stosunkowo długo silnie rozgrzany, windując temperaturę powyżej zadanej. Najwyższe przeciąganie temp będzie w okresach braku rozbioru wody ciepłej z boilera, ponieważ nie będzie on przejmował od kotła żadnej energii. Fakt przeciągania temperatury CWU to już sprawa budowy układu. Musiałabyś ją opisać lub wkleić foto. Jeżeli jest osobna pompa CWU i dodatkowo pompa ta posiada obejście grawitacyjne, to "psuje" ono ideę sterowania temperaturą zadaną w boilerze. W sytuacji gdy sterownik kotła odczyta z czujnika osiągnięcie temp zadanej w boilerze, to wyłącza pompę CWU, jednak jeśli jest przy tej pompie grawitacyjny zawór różnicowy, to w chwili wyłączenia pompy otwiera się grzejąc dalej boiler do temperatury kotła. Podobnie dzieje się gdy pompa CWU nie ma zaworu zwrotnego sprężynowego. Sprawdź też czy nie wypadł czujnik temperatury boilera lub czy nie jest zamontowany za nisko na zasobniku CWU. W ustawieniu sterownika musisz dążyć do takich ustawień, aby żar utrzymywał się w okolicy otworów nadmuchowych, nie cofał się w kierunku tłoka oraz nie spadał do popielnika. W dwa dni tego nie ogarniesz a z nadejściem zimy lub przy zmianie opału będzie niezbędna korekta. Hasło "bezobsługowy kocioł" ukuto na potrzeby marketingu i ma to niewiele wspólnego z praktyką. Mimo to jak nabierzesz doświadczenia docenisz komfort i słuszność wymiany starego kotła. Mam nadzieję, że instalator zrobił ci "szkolenie" i zaoferował pomoc w opanowaniu sterownika. Pozdrawiam.

Jest OK, tylko boiler widzę tylko grawitacja. Jeśli pompa będzie na wysokim biegu, to może tej naturalnej siły nie starczyć lub nawet odwróci ci obieg w boilerze. Tak czy inaczej jest to mniej wydajny podgrzew niż przy użyciu drugiej pompy. Mimo to może zadziałać pod warunkiem podpięcia boilera dużą średnicą. To samo dotyczy rurarzu małego obiegu, który ma być minimum z rur 32. Zasilanie boilera też zrób tą średnicą by grawitacja miała "siłę" a pompa jej nie zatrzyma.

Wygląda na źle obrócony 4D i dlatego pomyliłes dopływy. Tak nie zadziała. Poza tym ręczny 4D to udręka. Zamontuj 3D termostat lub 3D z siłownikiem. Taniej termostat. Ewentualnie w sklepie forumowym masz mały, gotowy rozdzielacz dwu obwodowy z oszczędną pompą. Do tego dorzucasz termostat sterujący pompą ON/OFF. Termostatu awaryjnego nie możesz przypinać na rurze zasilania z kotła, bo ci od razu pompę wyłączy. Termostat ten ma "czytać" wodę zmieszaną posyłaną w podłogę i tu reagować na ewentualne przekroczenie prgo krytycznego temperatury. Jak ten termostat pokojowy ma docelowo działać? Jeśli tylko zamykanie siłownika, to źle (na rys. brak siłowników). Jeśli to OP jest jedną strefą, to odpuść sobie siłowniki i wyłączaj termostatem pompę. Jeśli to dwie strefy, to musisz mieć dwa termostaty pokojowe i albo pompę elektroniczną, albo listwę sterującą z opcją wyłączenia pompy przy zamkniętych siłownikach.

Piszesz komentarze, do których trzeba pisać komentarz. Dopisuję więc, że Jaro966 słusznie zauważył zbytnie oddalenie naczynia CWU od rury zasilającej boilera lub brak profilowanego trójnika przyłączeniowego naczyń CWU i związany z tym "strach" przed bakteriami Legionelli. Czy ryzyko ich zagnieżdżenia jest aż tak wysokie, to bym się zastanowił, ponieważ optymalne warunki ich rozwoju, to przedział 35-45 stC, a takich temperatur tu nie będzie. Założyć też należy zasilanie wodą nieuzdatnioną. Poza tym ruch wody w rurze wzbiorczej jest, i to przy każdym odkręceniu kranu, więc trochę tej chlorowanej wody jednak się wymienia. Nie znam nikogo, kto dezynfekowałby (termicznie) swój zasobnik, po każdym urlopowym wyjeździe np. Niewielu też pamięta o cyklicznym uruchamianiu tej funkcji sterowników przy normalnym użytkowaniu CWU. Większość z tych niewielu nie pamięta też o "odkażaniu" układów CWU, poprzez przepłukanie wodą 70 C rurarzu, jeżeli nie ma cyrkulacji. Nie mam zamiaru obalać słuszności tych zasad, jednak wielu przepisom Sanepidowskim bliżej do paranoi niż do zdrowego rozsądku. Tymczasem mój półtoraroczny chrześniak ma te zasady głęboko w... poważaniu i regularnie aplikuje sobie doustnie całe spektrum flory bakteryjnej. I dobrze. Sterylni ludzie paradoksalnie żyją krócej. Pozdrawiam

Bzdura. Naczynie jest zamontowane dokładnie tak, jak powinno. Ma być obligatoryjnie pomiędzy boilerem a zaworem zwrotnym. Musi mieć też stały "kontakt" z zaworem bezpieczeństwa. I tyle. Reszta to "kwiatki" i estetyka wykonania. Nie wiem, czy kolega pracuje w przytoczonej firmie, ale nie wymogu stosowania orginalnych rozwiązań producenta. Zawór bezpieczeństwa ma mieć właściwy próg otwarcia, zawór spustowy możliwość otwarcia, a zawór zwrotny nie przpuszczać. Montowanie innych akcesoriów może być podyktowane specyfiką pracy danego układu, np. wysokie ciśnienie dojścia lub duży zład zasobnika grzany na wysoki parametr, wskazuje na potrzebę zastosowania regulatora. Duże naczynie wzbiorcze lub ich kaskada, to wskazanie do uzbrojenia ich w zawory napełniająco-spustowe, by nie wyłączać całego układu w razie awarii i wygodnie naczynie zdemontować. Autor tematu ma niewielki zasobnik i hydraulikiem raczej nie jest. Wykonanie mogłoby być prostsze i mniej "zagmatwane", jednak jest prawidłowe i bezpieczne. Uwaga "Jest źle" to za mało i nie pomaga.

Jedno albo drugie.

To jest naczynie CWU i nie ma co demonizować zaworu odcinajacego. 90% boilerów wogóle nie posiada naczyń przeponowych (nie wspominajac o termach elektrycznych, zasobnikach zintegrowanych z kotłem gazowym itd.). Dla tak małych zasobników głównym zabezpieczeniem jest zawór bezpieczeństwa a przepone zakłada się dla wyeliminowania wyrzutów nadmiaru i ustabilizowania ciśnienia. Zawór, o który pytasz możesz spokojnie montować. Wystarczyłby nawet zwykły zawór grzejnikowy tzw. "motylek". Opróżnianie naczynia CWU ma sens gdy jest ono duże. Przy małym naczyniu wystarczy odciąć dopływ wody zimnej do boilera i odkręcić kran z ciepłą wodą i poczekać aż spadnie ciśnienie i woda przestanie lecieć. Po tym zabiegu naczynie CWU jest już "suche", ponieważ jego ciśnienie wstępne to 4 bary, a to skutecznie wodę z niego wypycha. Teraz tylko zamykasz zawór motylkowy i demontujesz naczynie. Zero wody, zero ryzyka. Boiler można użytkować nawet bez tego naczynia, licząc się jedynie z możliwością kapania ZB (albo i nie). Dalej uważam, że nie ma powodów by demontować naczynie CWU w trakcie jego normalnego, wiloletniego użytkowania.

Dzięki za informacje. Cenne, bo z pierwszej ręki i widać, że bez "upiększeń". Wygląda na to, że kupa roboty z tą słomą, a sam pomysł raczaj wyłącznie dla rolników z wolną stodołą i hektarami. Chyba podobne pieniądze wydałbyś na "normalny" kocioł + mała pelleciarka lub brykieciarka. Miałbyś palenie automatyczne ciągłe, a z uzupełnianiem opału poradziłaby sobie nawet kobieta. Teraz to raczej małżonki do załadunku kotła nie namówisz.

Będziesz bujał 500 l kotła żeby nagrzać 200 l boilera? To już rozpusta jakaś... Rozumiem, że masz hektery "darmowego" opału. Załóżmy, że dopniesz pomysł do realizacji. Najprostszy wydaje się osobny obieg boilerowy ze sterownikiem obsługującym dwie pompy i opcją priorytetu boilera. Latem, wiadomo włączasz funkcję LATO i pracuje tylko pompa CWU, a zimą układ pracuje w priorytecie boilera, gdzie pompa bufora włączy się dopiero po rozgrzaniu boilera. Warto rozejrzeć się za sterownikiem, posiadającym funkcję zabezpieczenia przed zagotowaniem w postaci urchomienia wszystkich pomp po przekroczeniu punktu "krytycznego" temperatury. Taka sytuacja mogłaby się zdarzyć, gdy ładując tylko boiler (latem czy też zimą w priorytecie) pracuje tylko pompa CWU i niewielkie możliwości odbioru ciepła przez zasobnik 200 l mogą nie wystarczyć dla kotła 50 kW. Gdyby temp "skoczyła" wówczas do powiedzmy 90 sC, obligatoryjnie załączy się również pompa bufora, ignorując aktywną funkcję LATO czy priorytet. P.S. Możesz podzielić się doświadczeniami z użytkowania ogrzewania biomasą w postaci skostkowanej słomy?

Pytanie, czy realne jest takie palenie w tym kotle, by nie gotawać go za każdym razem. Będziesz go strasznie mulił przy tak małym boilerze. Może warto pomyśleć o zaworze przełączającym 3D z priorytetem boilera? Wtedy latem nie zagotujesz kotła, bo po rozgrzaniu boilera "nadmiar" ciepła przekierowany będzie na bufor i pozwoli na spokojne dopalenie wsadu. Zawór 3D jest OK. Ma chronić kocioł przed niską temp. Jak kocioł będzie "gaolpował" to przegrzeje wodę w boilerze. Przed poparzeniem wodą z kranu zabezpiecz się zaworem termostatycznym na wyjściu z boilera.

"Podstawowa" zaleta naczyń CWU, to brak telefonów z reklamacjami "kropelkowymi". A na poważnie, to regularne wykapywanie wody prowadzi do szybkiego zakamienienia uszczelki zaworu i częściej go trzeba wymieniać. W skrajnym wypadku gromadzący się kamień "zmienia" próg otwarcia zaworu lub go unieruchamia. Ustaw sobie kran na kapanie i sprawdź go po kilku tygodniach. Tak się rodzą stalaktyty...

A wszystkie te zawory odcinające, opróżniające, a nawet szybkozłącze, przydadzą się raz na niewiadomo ile lat. Teoria może i słuszna, tylko koszty idą w górę, a tego żaden klient nie lubi, pytajac "A co to daje?" Osobiście montuje jak kolega wyżej, czyli zawór z półśrubunkiem plus demontaż pióra, info łopatologiczne dla użytkownika i oczywiście ZB po stronie boilera. Podobnych "gadżetów" można namontować w kotłowni dużo więcej. W omawianym temacie "zgodnie ze sztuką" przed naczyniem przeponowym CWU należałoby zastosować regulator ciśnienia. Kto to robi?

Nie ma przeciwskazań.

Myślę, że wymóg 55 sC na powrocie kotła, to taka półprawda statystyczna. Według mnie wystarczy 40-45 i różnica temperatur we/wy nie większa jak 15 stopni. Nie dajmy się zwariować z tą ochroną powrotu. Więcej szkody przynosi palenie niewłaściwym, mokrym lub "agresywnym" (zasiarczonym np.) opałem, czy przewymiarowanie kotła. Ten wymóg 55 sC ma zastosowanie przy układach z buforem, gdzie kocioł pracuje cyklicznie, a cykl zaczyna się od podania na wejście kotła bardzo niskich temperatur w relatywnie długim czasie, wynikającym z wielkości zładu. Nie znaczy to, że pompa kotłowa nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo jest. Najlepiej w duecie z termostatycznym 3D ochrony powrotu. Jak w każdej dziedzinie, tak i tu, trzeba jednak do poszczególnych przypadków podchodzić zdroworozsądkowo i starać się zrozumieć dlaczego producent podaje tak rygorystyczne wymogi lub też wprost go o to zapytać. Trzeba też mieć świadomość po co to wszystko robimy. Nie dla gwarancji przecież, bo tylko bubel nie wytrzyma 3-5 lat pracy, ale po to by kocioł służył nam lat kilkanaście.

Naczynie spokojnie możesz zamontować obok. Samo naczynie CWU dobra rzecz, ale z tym osprzętem to już konkretnie wymyśliłeś. Zawór odcinająco/opróżniający to zbędny wydatek. Przyda się dopiero przy wymianie naczynia chyba. Manometr też nie zaszkodzi, tylko co on daje? Jeśli już ma być to max 1 MPa (10 bar), bo będzie miał dokładniejszą, bardziej czytelną podziałkę. Chcesz mieć estetycznie i funkcjonalnie, to załóż konsolę przyłączeniową CWU, np. coś takiego: Do tego można domontować szybkozłącze do montażu naczyń przeponowych, aby przy ewentualnej wymianie lub kontroli naczynia, nie spuszczać wody z boilera. Filtr pod boilerem bym sobie odpuścił a jeśli już, to filtr ogólny za wodomierzem, tylko nie siatkowy a z włókniną lub podobny. Ciśnienie wstępne zostaw fabryczne, czyli 4 bary (nie 0,4). Zamiast reduktora ciśnienia za wodomierzem pomyśl o tym filtrze ogólnym, chyba że wodociągi faktycznie podają więcej niż 4 bary.