sambor

Dach typowy ok 42st skosu, nie przewiduję usztywnienia panela po za dachem. Pewnie jako "usztywnienie" będzie tylko ramka panela, więc musi być jak najgrubsza. Na pewno nie kątownik ramki 30x30 mm tylko minimum 35x35. Co do wiatrów to mam praktycznie wiatry tylko z boku, wiejące wzdłuż połaci dachu, wiatru na "czołówkę" nie ma

Deszcz spływa po dachu, a rynna jest poniżej panela PV. Dach kryty dachówką ceramiczną, panele ok 10cm nad powierzchnią dachu.

Czy jest dopuszczalne aby panel PV wystawał po za dach ? Tak jak podałem na rysunku Po prostu te obecne są już za duże aby weszły tam gdzie chcę je dać? Będą musiały wystawać poniżej dachu ok 0,5m. Pozdr

Za mała wężownica w tym bojlerze, może pozostań przy grzaniu CWU tylko grzałką.

To zależy od zapotrzebowania budynku na ciepło. Na pewno musi być izolowany, moc 30-40kW i mieć króćce 1" np taki https://allegro.pl/oferta/wymiennik-ciepla-32-plytowy-nordic-tec-40kw-na-1-9130121482

Jest "projekt" to pytać projektanta. Ale cienko to ogrzewanie widzę.

Ja mam starego UPS-a produkcji APC 1kVA, zasilającego całą kotłownię. Taki UPS skutecznie chroni sprzęt w kotłowni przed skokami napięcia w sieci tj jak napięcie jest po za ustawionymi fabrycznie widełkami tj 200-245V to UPS przechodzi na zasilanie z baterii.

Rury są odporne na glikol, ale pompa musi być mocniejsza niż do czystej wody grzewczej. Wymiennik też musi mieć większy przepływ , niż jakby był do samej wody.

Jak ma być tylko ogrzewanie , bez grzania CWU, to rura PEX32 wystarczy bez problemu. Możesz dać wymiennik i rurę zalać glikolem

Termet 20kW z bojlerem ok 200l będzie OK. Bojler z wężownicą, a nie dwupłaszczowy! Pewnie masz instalację z naczyniem otwartym, będzie trzeba je zlikwidować, kocioł musi pracować w układzie zamkniętym.

Czytać coś, a zrozumieć co się czyta to inna sprawa!

Tu problemem jest sama grzałka- typowa , przeznaczona do zasilania napięciem znamionowym 230W. Przy napięciu 170-200V, jakie wychodzi z falownika grzałka ta będzie miała max 75% mocy znamionowej czyli trochę ponad 1,1kW. Należy pamiętać, że moc grzałki jest wprost proporcjonalna do kwadratu napięcia zasilającego P=U*U/R gdzie P to moc, U napięcie, a R to rezystancja grzałki. R się nie zmienia, zmienia się U, więc przy tej ilości paneli grzałka nie pobierze z instalacji większego napięcia niż 200V i większej mocy niż 1,15kW. Ja proponowałbym zwiększyć ilość paneli o 1 i zmienić grzałkę na 2-2,5kW.

Czyli jak do tej pory grzałeś paliwami stałymi, to powinieneś mieć nowy kocioł kondensat jednofunkcyjny o mocy ok 20kW lub więcej, moc minimalna dla grzejników nie jest aż tak ważna. Ja proponuję Termeta Gold 20-25kW z zasobnikiem min 150l. To tego komin dwuścienny fi 80/60

Wystarcza sam bufor bez wężownic, na twoim miejscu brałbym ok 500l

Tak naprawdę zaw 3-D do grzejników z termostatem jest średnio potrzebny. Przy 12kW mocy kotła wystarczy np termostatyczny VTA 522 lub inny o Kvs = 2,5-3,5. Ustawisz na nim temp np 55C lub trochę wyższą, a resztę załatwiają termostaty na grzejnikach.

A po co taki wypas, na schemacie masz zaw 3-D termostatyczny, jak masz zawory termostatyczne na grzejnikach, to więcej nie potrzeba Z resztą sterownik kotła powinien obsługiwać zaw3-D na odbiory.

Bufor nie musi być kosmicznie wielki, minimum wg normy to 300l, ale w większości przypadków wystarcza 500-800l. Natomiast ważne jest podłączenie takiego bufora.

Wystarczy 25l

Naczynie spoko. Tak, to dobry model sprzęgła.

Sprzęgło - ok 40kW z wyjściami 1", ZZ dobrze, ale nie widzę naczynia przeponowego lub przelewowego,

Ok, Rury do wszystkich, oprócz tego ozdobnego daj PEX16, do ozdobnego daj PEX20

Ja to bym trochę inaczej zrobił - rozdzielacz bliżej grzejników, czyli w mieszkaniu. Jak będzie tak duże oddalenie i tyle rur to będą spore straty ciepła na przesyle.

Te grzejniki to jak dobierałeś?

Teoretycznie moc do rozdzielacza jest równa mocy kotła. Moc do grzejników jest równa mocy grzewczej danego pomieszczenia. Nie wiem jak dobierałeś grzejniki i kocioł?

Bierzesz długości rur od pompy do rozdzielacza, moc która jest potrzebna do przeniesienia. Z tego liczysz średnice rur zasilającej i powrotnej. Następnie sprawdzasz który PEX się na da - w identyczny sposób jak główne zasilanie- w 90% wystarcza PEX16, ale czasem potrzeba i PEX20. Jak nie chcesz sprawdzać czy liczyć, to robisz na pałę, a następnie spędzasz kilka miesięcy na tym forum kombinując jak koń pod górę aby to zadziałało. Prosto, łatwo i przyjemnie.