sambor

Poszukaj na forum rozwiązań prawidłowych, ten schemat jest zły.

Wystarczy 3-D termostatyczny z nastawem ręcznym, tylko bierz ten 3-D o jak największym Kvs - min 2,5 i temp regulacji od 40C w górę.

Zaw zwrotny na obiegu grzania bojlera zapobiega wstecznemu przepływowi wody przez kocioł - czyli przy wyłączonym i zimnym kotle bojler zaczyna pracować jako źródło ciepła i ochładza się. To zjawisko występuje bardzo sporadycznie, ale czasem jest. Na początek zobacz jak z pracą bez tych ZZ i sam zadecyduj dawać czy nie dawać

Taka sama jak zaworu zwrotnego, taki zawór puszcza tylko w 1 stronę. Sprawdź, może bez tego różnicowego będzie dobrze.

A pewnie "zapomnieli" ci powiedzieć, że trzeba specjalny podkład i odpowiednie panele. Choć pewnie naprawdę to nie wiedzieli o tym, gdyż na pewno by takowe doradzili - są po prostu odpowiednio (sporo) droższe.

Na pewno nie będzie i ty o tym wiesz.

Zmień sprzedawcę na internet i kup co ci polecono

Tam masz gdzieś zaw zwrotny klapowy - daj różnicowy na zasilaniu zamiast ZZ klapowego na powrocie. Tam gdzie zaznaczyłeś na fot - czerwone kółko nie dawaj, tam nic nie da. Albo tam gdzie na drugim rys masz czerwone kółko, albo na samym wejściu do bojlera. Ten poziomy odcinek do bojlera też może szkodzić. Ale ja zacząłbym od wywalenia ZZ klapowego.

Na prostym odcinku rury odpowietrznik mało co daje. Odpowietrznik tego typu powinien być na zakręcie - wstawiasz zamiast kolanka trójnik + kawałek rury ( 10-20cm) i na końcu tej rury odpowietrznik. Im bliżej kotła tym lepiej, podobnie jak zaw odcinający. Jak potrzebny zaw zwrotny to daj kulowy różnicowy w pionie na zasilaniu , zaraz za kotłem. Powinno to wyglądać mniej więcej tak:

Weź ociepl tą rurę do bojlera- nawet prowizorycznie - jakieś szmaty czy wełna luzem. Ponadto odpowietrznik powinien być w innym miejscu. W tym co jest nic nie daje.

Zapomnij, wełna pod ciężarem własnym osiada.

Pomysł dobry, tylko wełny dałbym 20cm, ona "siądzie" dość szybko. Albo poszukać granulatu wełny i wypełnić na full.

Ciekawe dlaczego kolega tak twierdzi?

Te 5cm w bojlerze (buforze) to takie przyzwoite minimum, wystarcza do rzetelnych pomiarów

Dodatkowo jest zła lokalizacja odpowietrzenia na zasilaniu bojlera

Bzdura z tym chronieniem, natomiast sam filtr powoduje opory przepływu większe niż zawory zwrotne i to może być przyczyną nieprawidłowej pracy układu na grawitacji. Te rury na odcinku bojlera powinny być całe w piance (izolacji cieplnej), brak izolacji może być przyczyną niedziałania obiegu grawitacyjnego.

A ja się spytam: po grzyba TEN FILTR skośny na obiegu grawitacyjnym????

Spoko, jak to naczynie ma wstępne , fabryczne cisnienie 1,5bar, to nie nadaje się do takich ciśnień. To typowe naczynie do instalacji z PC lub podobnych np CO. Kolor nie ma znaczenia. Przedtem nie zobaczyłem dokładnie na ekranie smartfona zdjęcia tego naczynia przeponowego, dopiero teraz na większym ekranie widzę co i jak Możliwe że to naczynie przez wyższe ciśnienia zostało uszkodzone - sprawdź czy przez wentyl po naciśnięciu nie leci woda- jak leci, to naczynie do wymiany.

W tym od CWU powinno być fabrycznie ok 4 bar. Czyli 3,5bar to dobra wartość

To trzeba sprawdzić czy naczynie trzyma to ciśnienie co napompowałeś , jak trzyma to trzeba wymienić zawór bezpieczeństwa, on z czasem się starzeje lub jest zanieczyszczony piaskiem

Raczej trzeba myśleć o reduktorze ciśnienia. Jaki bojler i jakie naczynie? Może naczynie za małe.

Jak kapilara wystaje ponad czopuch to trzeba ją zaizolować wełną, inaczej będzie pomiar średniej temperatury - spalin i otoczenia kapilary.

Jeszcze jedno- nie wiem czy to istotne - u mnie zaw 3-D i pompa są zaraz przy kotle, a nie przy buforze.

Jak jest pompa na obiegu kotłowym, to nic nie przeszkadza takiemu prowadzeniu rur, Sam tak mam od ponad 10-ciu lat i hula, czasem nawet jest praca na grawitacji.

ZZ za pompą grzejników jest zbędny.