sambor

Zastanawiałem się kto się pierwszy w tym połapie - koledze pewnie pomylił się zimny bufor z zimnym bufetem.

W całej Europie i nie tylko w niej, napełnianie kotła musi być z przerwą - czyli powinny być szybkozłączki z podłączeniem węża tylko na czas napełniania! Przeważnie robi się to na szybkozłączkach do węża ogrodowego. Zawór zwroty musi być po stronie kotła, a nie sieci wodociągowej, jak to narysowane w poście #7.

Co tu pomagać - sam podałeś rozwiązanie post wyżej - z zaw 3-D, przełączającym obiegi CWU. Bojler musi mieć standardowy układ zasilania - czyli : zaw zwrotny, zaw bezpieczeństwa, naczynie przeponowe ok 12l, następnie bojler, na wyjściu zaw 3-D przełączający sterowany temp wody w bojlerze i to wszystko. Sterownik zaw 3-D np taki https://allegro.pl/oferta/termostat-elektroniczny-regulator-temperatury-230v-12255390980 Narysuj to , to będziesz wiedział jak połączyć.

Należy tylko pamiętać aby nie przekroczyć nap max nawet przy pracy paneli na biegu jałowym.

Obecnie na samych zasilających przewodach zakładając długości po 10m masz przy tych danych 2V spadku napięcia, co daje ok 2W straty na samych przewodach , dziennie ok 10Wh, a rocznie ok 3kW więc warto to zminimalizować.

Warto dodatkowo poprawić izolację na rurach między bojlerem a odbiorami. Na pewno nie spełnia obecnych przepisów,

Jak twierdzisz , że to wina anody, to ją po prostu wykręć na 1-2 tygodnie dla próby. Wtedy zobaczymy co się dzieje z tą wodą. Sprawdź też filtry i odżelaziacz.

Styropian to też na nim wprost nie położysz płyt, trzeba konstrukcję- ta może być prosta np z desek postawionych na kant. Wełna dlatego, że lepiej wypełni nierówności podłoża. A po ułożeniu będzie szczelna izolacja, a styro trzeba i docinać i ew pianką uzupełniać- a to już koszty i dużo zabawy

Ja dałbym wełnę a na to jakieś płyty , tylko wełna musi być twardsza, więc będzie ok 0,038-0,04 - czyli min 25cm.

Jednofunkcyjny jest bardziej oszczędny. A firma to taka jaka ma w swojej okolicy dobry serwis. Jesteś zadowolony z junkersa bierz junkersa lub boscha. Jak ma być tanio to termeta golda, ten to serwis ma w każdej wiosce

Ja bym wymienił kocioł, gdyż jak nie teraz to w każdej chwili możesz mieć z nim następne kłopoty. Ponadto nowy kocioł to tez spora oszczędność na paliwie , a ono jest coraz droższe.

Może jest źle ustawione zapotrzebowanie na CWU, powinno być np podgrzanie o 6 rano i o 18 wieczorem, sprawdź ten parametr - częstotliwość podgrzewania CWU, oraz deltę temp CWU. Jak masz grzanie non stop z deltą np 1-2C to jest zły nastaw. Na stronie 68 instrukcji , do której link podałeś na poprzedniej stronie jest opis nastaw CWU- sprawdź to i ew zwiększ deltę oraz nastaw potrzebne czasy grzania. Zmniejsz też temp max CWU, po co ci non stop 250l wody o temp 45? Czyżby to zakład fryzjerski czy inna wodolejna usługa?

Przy grzejnikach dobór instalacji tak aby kocioł cały czas pracował jest w praktyce nierealne. To gra nie warta świeczki, a obecne kotły raczej nie wytrzymają dłuższej niż 10 lat eksploatacji.

W tym przypadku przychodzi na inwestycję komplet po montażu fabrycznym, więc monter ma tu mało co do pomylenia, ale ci co byli powinni to sprawdzić osobiście.

Do pewnego momentu kocioł będzie modulował moc grzewczą, a jak już osiągnie minimum mocy to się wyłączy , załączy się ponownie jak wystygnie woda w układzie lub dostanie sygnał ON ze sterownika pokojowego. Natomiast na pewno nie przekroczy ustawionej temp grzania wody.

Kolega ma systemowy zasobnik, wbudowany w jednostką wewnętrzną - chyba 180-185l

Ja spróbowałby zapytać na elektroda.pl - są tam kumaci od takich spraw.

Jak jeszcze CW400 nie kupiony, to w najzimniejszym pomieszczeniu wystarczy zwykły termostat naścienny wyłączający kocioł. Aby najlepiej dobrać lokalizację tego termostatu warto kupić termostat bezprzewodowy i metodą doświadczalną ustalić docelowe miejsce lokalizacji Oczywiście rozdzielacze same - czyli bez pomp, i innych pomysłów nie z tej ziemi

Pisałeś że są 2 osoby korzystające z CWU , więc dlaczego grzejesz ją tak wysoko? Ustaw temp grzania CWU na 43C - u mnie to wystarcza.

Twoje rozważania , przy tej instalacji co masz, nie mają sensu. Po prostu zadaną temp poziomu ustawisz głowicami na poszczególnych grzejnikach. Zasilanie grzejników regulujesz na kotle wg czujnika temp zewnętrznej .

Tam ma być nie PC, tylko kocioł 1-F gazowy

Bojlery 2 płaszczowe mają bardzo małe opory hydrauliczne, natomiast obecne pompy elektroniczne w kotłach wymagają pewnych minimalnych oporów hydraulicznych do prawidłowej pracy- przeważnie minimalny opór hydrauliczny obiegu musi być 0,5m słupa wody lub więcej . Z bojlerem dwupłaszczowym to loteria - albo zadziała, albo nie.

To zależy jak masz podłączone, wg rys fabrycznych i zdrowego rozsądku powinien być zawsze otwarty. Bufor jest odcinany samoczynnie zaw 3-D przełączającym grzanie CWU i CO. Tzn powinien być odcinany, gdyż on jest zabudowany w jednostce wewnętrznej, wiec nie wiadomo co i jak z nim jest.

Nie taka sama - w monobloku ma pompę wodną na zewnątrz , a w hydrosplicie masz pompę wewnątrz Układ powinien pracować z naczyniem przeponowym (zamkniętym)

Ten zestaw nie nazywa się monoblok, tylko hydrosplit, a w tej konfiguracji to tylko pozostaje reklamacja. Oczywiście pod warunkiem że montaż był przez autoryzowanego montera.