sambor

Jak same grzejniki to bez problemu pójdzie. Rury w tym portalu trzeba dać lekko po skosie - 1-2%, ze spadkiem w stronę wymiennika a na najwyższym miejscu dać odpowietrzniki - wg mnie ręczne wystarczą.

Jakie są przewidziane odbiory?

Te aluminiaki praktycznie nie mają oporów hydraulicznych, więc trzeba jak pisałem post wyżej skręcić te najbliższe, inaczej będzie kłopot - będzie albo za głośna instalacja albo nierównomierne grzanie. 250m2 to na 40 -ce pójdzie bez problemu, najwyżej skręcić te najbliższe grzejniki trzeba Do obliczenia mocy to i tak musisz zrobić jakieś założenia np max temp podawana na grzejniki, przeliczyć ją na sumaryczną moc żeberek Założyć jakąś deltę temp i masz potrzebne przepływy

A masz kartkę i ołówek? Zakładam że tak. To weź policz moce grzejników i policz jaki powinien być dla nich przepływ przy delcie temp 15C. Jak masz zbyt szybkie grzanie najbliższych grzejników to trzeba zmniejszyć nastawy , nawet o 2 działki a o 2 działki ziększyć w najdalszych grzejnikach i powinno być dobrze. Ponadto nie rozumiem określenia duży budynek - ile to 500m2, 600m2 , wiecej? Obecnie standard to 200-300m2 i tam pompa 25/40 daje radę nawet na połowę mocy. Oczywiście regulację robisz przy wyłączonym autoadapt

Nie rozumiem tych działań Po jakiego wuja to robisz?

Zawsze się kalkulowało i to np widać w moim przypadku - ytongo podobne bloczki grubość 36cm + styro 15cm odpowiedniej firmy i jest efekt. Tu nie ma o czym dyskutować , mnie wg cw wychodzi ok 9kW przy -20C, naprawdę to jest niecałe 10kW przy -22C - mierzyłem Na początku podawanego tematu o zapotrzebowaniu ciepła podawałem ile ciepła potrzebne było bez ocieplenia ścian.

Ja dzisiaj o 7 rano skrobałem szyby , więc też sie już podgrzewam.

Ale wiem ile ciepła mam z pelletu, więc po ilości spalonego pelletu mogę przeliczyć ciepło z drewna na ciepło z pelletu. Ale drewnem dla mnie opłaca się palić przy temp niższych niż -5C .

Jeszcze nie wiem, gdyż dopiero dzisiaj automatyka mi załączyła kocioł na grzanie domu, do tej pory grzałem tylko CW.

Przeczytaj uważnie post #52, Cw za pozostałą część roku to niecałe 90kg/msc, nie mam kominka, solarów PC ani PV. Teraz po 9 latach palenia uważam że 30% sukcesu to kocioł (wymiennik) , 15% palnik i 15% instalacja. Pozostałe to ok 30% ocieplenie budynku a reszta to paliwo - 10%.

W tym temacie wszystko jest podane - jakie ocieplenie, jaki kocioł itd...

Kiedyś prowadziłem podawanie ilości ciepła i potrzebnego paliwa w temacie

W celu ochrony powrotu kotła zakłada się pompę kotłową a nie siłownik na zaw 4-D.

Cyzy rura wewnątrz czy na zewnątrz to kwestia drugorzędna - wewnątrz jest lepiej ze względu na wstępne ogrzanie powietrza wlatującego przez Z-kę

zakręć powroty i na max odkręcaj każdy rotametr osobno.

Możesz spróbować po jednej pętli pompą ganiać - jak jest przepływ do 2l to OK.

Jak przepływy za małe to trzeba albo wymienić rury albo podnieść temp na pompie ciepła. Z resztą dla paneli zawsze ta temp będzie niższa - podkład + drewno. Bez zaworów spustowych to do tego nie podchodź, ale niektóre rozdzielacze mają z jednej strony zasilanie a z drugiej korek - może ty też tak masz, wtedy zamiast korka wstawiasz kranik i masz to co trzeba.

Teraz pytanie - jak zakręcisz górę to dół działa jak trzeba? Jak jest wzrost to niestety za małe rury. Podobnie sprawdź na górze - wzrośnie na górze przy zakręconym dole - to już wiesz. Łazienka jest mała to ma krótką pętlę i od razu większy przepływ. Możesz tak pokombinować z pompami - biegi , dół mniejszy, góra większy. Temp powierzchni sprawdzisz pirometrem - bodaj od 50zł na alle.... Przekroje rur w pętlach są pewnie standardowe PEX16x2. Jak za mocno dasz biegi pomp to niestety inst będzie głośna. Ta inst - piony, była dobra dla zasilania z kotła na paliwo stałe - podawałeś wyżśzą temp i mieszałeś w rozdzielaczu, teraz muszą być o numer większe rury, gdyż zasilasz wprost taką temp jak trzeba. Reguluj, kombinuj ale bez wymiary rur to będzie kicha.

Rury są za cienkie- powinna być z buforu rura Cu35 a dalej do każdego z rozdzielaczy Cu28. Albo od bufora od razu dwie rury Cu28 do każdego z rozdzielaczy Te które masz teraz nie pozwolą na przepływ większy niż teraz osiągasz. Pętle też pewnie ponad 100m - sprawdź to.

Masz problem to się przygotuj do jego przedstawienia a nie - stare zdjęcia , brak wiedzy o instalacji i pełna olewka odpowiadających. W takim razie masz na pewno za małe rury do rozdzielaczy - do wymiany.

Nie podałeś jak długie są pętle podłogówki, ani jak jest pompa -25/40 czy 25/60 czy inna, ponadto nie wiemy czy zaw 3-D wydoli przy tej ilości pętli, ponadto jakie są rury do rozdzielaczy itd.... Jest wiele zmiennych a ty tylko o przepływie. A swoją drogą po co ci do pompy ciepła ten zaw 3-D?, czyżbyś miał też kocioł na paliwo stałe?

Najprawdopodobniej kolega @alfiorz ma za małe grzejniki do kotła gazowego kondensacyjnego i dlatego nie mógł dogrzać pomieszczeń. Aby gaz miał sens trzeba przeliczyć grzejniki dla temp zasilania ok 50-55C, ew wymienić lub uzupełnić,

To w łazience ustaw przepływ na 1,5l/min. Ale jak masz w pomieszczeniach 24C to dużo więcej nie nagrzejesz. Tak jak pisał kolega - liczy się temp w pomieszczeniu a temp posadzki, ona powinna być maksimum ledwo ciepława. Temp powierzchni nie powinna przekraczać dla łazienki 32C a dla innych pom 29C - takie są prawidłowe temp podłogi przy podłogówce.

Masz chyba instrukcję w instrukcji jest podane to co poniżej. Najprawdopodobniej to albo brudna dysza, zaw gazowy w kotle, lub co innego na ścieżce gazowej np za niskie ciśnienie gazu. Sam tego nie ruszaj. Dodatkowo E1 to błąd kabli zasilających - sprawdź ciągłość kabli i ich podłączenie do kotła. Ale uwaga - to robisz po odłączeniu kotła od sieci!!!!

Statystycznie prawie nie możliwe.