sambor

Fakt ma 3kW , nie doczytałem do końca , a kocioł to nowy model więc rynek go jeszcze nie zweryfikował.

Jest na potrzeby grzania CW jako 2-F akurat , ale na potrzeby grzania CO jest dużo za duży - szukaj kotła z mocą minimalną 2-3kW a nie 8kW. Może nada się termet gold+ 20kW lub inny z zasobnikiem - to lepsze rozwiązanie niż kocioł 2-F.

Jak tylko parter to dać podłogówkę po całości + kocioł na pellet 12kW i będzie OK Jeden warunek - dom musi by cd dobrze ocieplony - minimum wg projektu. Oczywiście instalacje trzeba policzyć a nie robić "na pałę"

Widać że wracamy do przeszłości - dawniej nazywało się płytki PCV , było w kolorze szarym, zielono-burym i brązowym i było łączone z wielką płytą

Tak jak kolega pisał - pytaj w wodociągach lokalnych, wg można.

Z tego co wiadomo to bud B jest pod wynajem i właściciel chce ograniczyć dostęp do nastaw grzania i do samego kotła, ponadto linia między budynkami już jest. Więc na pewno taniej wyjdzie 1 kocioł

To będziesz musiał się dobrze z pompą od CW pogimnastykować aby nie było słychać grzania CW w całym domu oraz aby osiągnąć rozsądne czasy grzania zasobnika. PS Jak będzie sprzęgło to już grawitacji nie będzie i pytanie dod - po co aż 2 pompy na CO, gdzie była grawitacja - tam wystarczy 1 pompa 25/40. Do obsługi sprzęgła też wystarczy 25/40

Ja robiłbym DN20 , wg mnie DN16 to mało. Dodatkową niewiadomą jest model kotła i jaki jest bojler.

Teoretycznie powinien być bojler z wężownicą, ale ale dwupłaszcze też chodzą z kondensatem, twój ma jak widzę 8 lat i nie wiadomo jak długo pociągnie, zostaw , najwyżej za rok wymienisz. Dużo też zależy od tego jakie masz zapotrzebowanie na CW, gdyż jak kocioł grzeje CW to nie grzeje domu, w twoim przypadku dwóch domów i może będzie trzeba przetestować ten obecny a docelowo kupić inny np większy.

W moim sterowniku jest max czas wybiegu pompy 15min, zostaje kocioł o 6-10C więcej niż bojler i mnie to nie przeszkadza, na grawitacji też się idealnie nie wyrówna temperatura między bojlerem a kotłem. Skuteczność wybiegu pompy , można częściowo polepszyć przez podwyższenie biegu pompy CW.

Dajesz 1 zaw zwrotny - albo na zasilaniu albo na powrocie do kotła.

Nic nie pomogą, gdyż woda z bojlera się nie cofnie na zasilanie, a na wylocie to może wypłynąć tylko przez odbiory ( krany). Grzałka jest tak zamontowana że grzeje tylko połowę bojlera - tą nad grzałką . A w zimie podczas grzania kotłem warto zabezpieczyć bojler przed rozładowaniem przez zimny kocioł - tak jak podał kolega post wyżej.

Pierwsze MKżary montowałem w roku 2000 i do tej pory nie było z nimi problemów. Jedynym paliwem stałym było drewno , a wkład był grubszy 1,5mm. Do gazu i drewna bez problemu mogę polecić te kominy, do ekogroszku to trzeba popatrzyć na ich stronie - asortyment się zmienia. Ogólnie jest to poważny producent i wie co na swoich stronach podaje.

Nam nadzieję że wiesz co piszesz i nie jest to reklama. Ale rewelacja to jednak nie jest - skąd sadza w kotle kl5 z "rewelacyjnym palnikiem", chyba że o takie właśnie rewelacje jak sadza idzie .

Tak rura o średnicy wewnętrznej DN20 czyli 3/4" wystarczy.

Wiadomo że są lub muszą być w otulinie, ale nie dawaj rur nierdzewnych pod tynk.

Tak naprawdę to tobie wystarczy termet gold - tani i ma wszystko czego potrzeba.

W ścianę to raczej na pewno nie wsadzaj tej rury - nierdzewka nie lubi się z wapnem, jak w ścianie to daj z plastiku zgrzewanego, lub jak piszesz ze stali czarnej.

Jak masz to daj i zobaczysz w praktyce jak to się sprawuje , ale zdaj też relację z prób. Największym problemem będzie podłączenie do tej rury pompy

Trochę za mała średnica, a cena też pewnie wysoka, odpuść sobie takie wynalazki.

Przed czy za w przypadku zaw zwrotnego sprężynowego nie ma znaczenia, tylko kup z metalowym środkiem , te z plastikowym nie wytrzymują temperatury.

Ten kocioł bierze temp z powrotu na kotle, temp na sprzęgle brałby jakby był dodatkowy sterownik i wyższy model samego kotła. Czujnik temp zewnętrznej ustala max temp na kotle wg ustawionej krzywej grzewczej Jeżeli temp powrotu jest o 2-3C niższa niż temp zasilania to kocioł się wyłącza.

Przy odpowiednio dużej temp między kotłem i buforem sprężynowy też się otworzy. U mnie otwiera się samoczynnie przy różnicy ok 20C.

Może nie wiem nic, natomiast wiem co ty wiesz i to wystarczy aby z tobą na ten temat nie dyskutować

Wielkanoc już była i tam skorupki mogły pękać, jestem ciekaw jaka skorupka o grubości ścianki rzędu 2cm pęknie od tak sobie. Same "skorupki" mają atest do 1200-1300C i są odporne na pożar sadzy, podobnie jak wełna. Ale już jak o wkładach mówimy to wkład z nierdzewki wytrzymuje max 400C i po pożarze sadzy jest do wymiany, a przy zwykłej pracy z lejącym się kondensatem nie wytrzyma więcej niż 3-4 lata.