sambor

Każde żeberko skręcane ma z jednej strony gwint prawy, a z drugiej lewy. Czasem są tak mocno zapieczone gwinty, że bez palnika nie odkręcisz, ponadto praktycznie trzeba rozkręcać oba gwinty ( góra i dół) na raz- na przemian po max 1/4 obrotu.

Te +2C to prawie Afryka, u mnie od 2-3 dniw nocy poniżej 0C, a wczoraj o 8 szyby skrobałem w aucie!

Zawór kulowy nie powinien na stałe pracować w takiej pozycji, gdyż kula w zaworze się pokrywa osadem i zawór może się zniszczyć. Im wyższa temp na grzejniki tym lepiej. Spróbuj podkręcić pompę w kotle.

Ja pomyślałbym o regulacji biegu pompą- tej za sprzęgłem, ona po prostu na mocno ciągnie i podciąga wodę z powrotu kotła, ew podnieść wydatek pracy pompy kotłowej. A tak naprawdę po co to sprzęgło?- pompa w kotle powinna bez problemu uciągnąć tą instalację sama.

Jakbyś połączył konstrukcję mechaniczną kipi z automatyką mojego Vikinga to powstałby Viking Bio kl 5, z resztą taki jest na rynku. W kipim jest kiepska automatyka i niepotrzebne łączenie wszystkich funkcji na raz. A w ferrolim automatyka palnika i kotła jest OK Jak tak czytam, że kipi pozwala na spalanie kiepskiego pelletu to mnie krew zalewa.

A ja nie kupiłbym kipi, a ferroli chętnie.

Dobre przedstawienie tego problemu jest w poście #13 w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/42194-na-jak-długo-starcza-wam-bufor-1000l/ Bez tłumaczeń i innych uświadomień, prosto jak na chłopa przystało 🙂 Ile ciepła wejdzie w bufor to można prosto policzyć - Cw*Vb*(Tk-Tp) gdzie Cw- ciepło właściwe wody =4,2 V- pojemność grzana w l Tk- temp końcowa grzania w C Tp- temp końcowa rozładowania w C Wynik podzielony przez 3,6 da ilość ciepła w kWh, a te kWh podzielone przez czas dają moc grzania Z tym chłopem to prawda, gdyż przez ponad 10 lat płaciłem KRUS i brałem dopłaty z UE 😁.

Fajnie, tylko twojego kotła nie ma w wykazie kotłów współpracujących z tym systemem.

Schemat rzeczywisty jest niezbędny!

Np jakie?

Jaki to producent? Chyba naklejek na obudowę!

I dokładniejszą regulację Ale przy podłogówce to się sprawdza na 100%, a przy grzejnikach to regulacja zgrubna, są na grzejnikach termostaty, które dbają oo temp pomieszczeń.

W sterowniku ustawia się parametry budynku, czasy wyższej i niższej temperatury zasilania, przybliżone temp w pomieszczeniach i oczywiście krzywą grzewczą- te parametry są ustawiane dla każdego z obiegów grzejnych. Sterownik sam dobiera przerwy w pracy pompy, a co za tym idzie zaworu 3-D. Nie wiem jak jest u innych, ale u mnie nie ma np kalibracji zaw 3-D, natomiast jest zalecenie aby czas siłownika był rzędu 240 -400 sekund

Ja nie mam pokojówki, ani do podłogi , ani do CO

No popatrz u mnie tak samo- jaki ten świat jest mały!

Bez rzeczywistego rysunku , tego się nie ruszy. Rysunek instalacji

Ściągnij z netu kalkulator Reflex-a i on ci policzy wg wszelakich przepisów. Nie ma czegoś takiego jak "akceptowalny wzrost ciśnienia" Ma być poniżej dopuszczalnego ciśnienia zaworu bezpieczeństwa i poniżej ciśnienia dopuszczalnego dla danego kotła!

Masz coś źle z manometrami. Musi być takie samo ciśnienie pokazywane przez manometr w instalacji i manometr pomiaru ciśnienia powietrza w naczyniu. Ciśnienie wstępne w naczyniu zależy od wysokości słupa wody w instalacji - czyli różnicy miedzy najwyższym a najniższym punktem instalacji. Ciśnienie to powinno być większe o jakieś 0,2 bara od ciśnienia słupa wody, lub trochę więcej. Przeważnie się ustawia ok 1 bara. To nie apteka, jak pojemność naczynia jest dobra, to kilka kresek w tą czy w tamtą nie robi różnicy.

Liczy się to co w realu, a nie na papierze. Szczególnie w deweloperce mieszkaniowej!

Wyjścia i powrotu powinny mieć max duże rozstawy, inaczej nie wykorzystasz ciepła z całej objętości bufora.

Jak PP25 to za mało, z resztą PP32 na całość to też raczej za mało - zależy od pompy w kotle.

Te 2l/min to max jaki można praktycznie osiągnąć dla PEX16, Rób od razu docelowy mieszacz, mniej pętli może być, więcej to już kłopot Poszukaj w necie co to jest Kvs Dla twoich obliczeń - 960l/h, Kvs powinien być 3,5-4.

To jeszcze dodaj przeponę 100l

Na 8 pętli to Kvs w granicach 3-4.

Jakbyś znalazł panel do ogrzewania w suchej zabudowie z rozstawem rur 100mm, to byłoby idealnie, są też rozstawy 125mm, taki też da radę . Przy rozstawie większym np 150mm będzie trzeba dać wyższą temp na zasilanie, ponadto nie można oszczędzać na podkładzie pod panele, tu trzeba dobry wsp przenikania ciepła, inaczej będzie pomieszczenie niedogrzane. Dużo też zależy od izolacji cieplnej budynku.